Перейти к основному содержанию

Яблоня

Яблоня

Если верить легенде, то яблоня появилась уже на третий день после начала «работ по сотворению мира». По документам же первые «следы» яблони обнаружены в середине третьего тысячелетия до нашей эры. Богата история яблони. И где бы ни появилась эта культура, она сразу завоевывала симпатии людей. Этому способствовала удивительная красота дерева во время цветения, совершенная форма, высокие вкусовые, диетические и целебные свойства плодов

Описание

Яблоня дерево высотой до 12—15 м. Листья очередные, черешковые, цельные, широкояйцевидные или широкоэллиптические. Цветки бело-розовые, собраны по 5—6 штук. Цветет в мае—июне. Плоды шаровидные или приплюснутые.

Выращивание   яблони

Широкое распространение этой культуры объясняется многими ценными качествами, выгодно отличающими ее от других плодовых культур. Яблоня менее требовательна к условиям произрастания и способна к обильному плодоношению. Если при подборе сортов и подвоев учитывать почвенно-климатические условия и согласовывать агротехнику с биологическими особенностями роста и плодоношения, яблоня может дать 10 кг, а иногда и до 15—20 кг плодов с каждого квадратного метра, занятого проекцией кроны


Успех при возделывании яблони может быть гарантирован, если приемы ухода за садом учитывают биологические и морфологические особенности роста и плодоношения деревьев, их состояние и почвенно-климатические условия данной местности.

Рост ветвей в длину осуществляется за счет ежегодных приростов из верхушечных почек, а пополнение кроны обрастающими ветками — за счет приростов из боковых почек. Направление и сила роста ветвей первого порядка формируют габитус кроны. По этому признаку различают кроны от узкопирамидальных до овальных, широко раскидистых и плакучих. Число и сила роста ветвей последующих порядков ветвления определяют структуру и степень загущенности кроны.

В зависимости от сортовых особенностей и состояния дерева из пробудившихся почек образуются розетки листьев, короткие плодовые образования или приросты вегетативного типа. По числу последних судят о побегообразовательной способности. Она может быть очень низкой, когда длинных приростов практически нет, и очень высокой, когда из всех или почти всех почек, тронувшихся в рост, образуются сильные вегетативные приросты.

Пробудимость почек и побегообразовательная способность — сортовые признаки, но проявление их в значительной мере зависит от состояния растений и условий возделывания.

Угол, образуемый основной ветвью и отходящей от нее, называют углом отхождения. При небольшом (до 40°) угле отхождения крепление ветви непрочное. Чем больше угол, тем надежнее крепление ветви, слабее ее рост в длину и выше способность к закладке цветковых почек.

Характер плодоношения — признак сортовой, но может сильно изменяться в зависимости от возраста и состояния растений.

Свет влияет на фотосинтез, рост и плодоношение яблони. Основной фотосинтезирующий орган — лист. При недостатке солнечного света и в загущенных посадках ухудшается развитие листового аппарата, снижается фотосинтез, уменьшается урожай и ухудшаются товарные и вкусовые качества плодов. Деревья с хорошей облиственностью и небольшой кроной в большей степени способны использовать прямой и отраженный свет, чем те, которые имеют мощный рост и слабое развитие листьев.

Для высокой продуктивности растений необходимо иметь до 6 м2 здоровых листьев на каждом 1 м2 площади, занятой проекцией кроны, а освещение их должно быть не менее 50 % от полного на открытой площадке.

Условия для активной деятельности корневой системы и системы проводящих сосудов можно обеспечить комплексом работ по уходу за почвой и растением. Высокий уровень агротехники должен быть постоянным. Следует помнить, что начало вегетации (до трех недель после набухания почек) идет за счет запасов дерева; рост побегов, листьев, плодов — за счет текущего фотосинтеза; создание запасов начинается со второй поло¬вины лета и длится до глубокой осени.

Подготовка почвы к посадке

За месяц до посадки вдоль всего будущего ряда растений выкапывают траншею глубиной 0,5—0,6 м и шириной 0,9—1,0 м. Почву перемешивают с органическими удобрениями из расчета 20—25 кг на каждое растение с добавлением 40—50 г калия и 50— 60 г фосфора (нормы для средних по плодородию почв по действующему веществу). Траншею закрывают, сбрасывая вниз верхний слой почвы; не утрамбовывают. Сажают деревья по центральной линии на отмеченных местах. Ямки для посадки выкапывают таких размеров, чтобы разместилась корневая система.

Посадка


Размещение деревьев рядами позволяет более экономно использовать площадь сада и создать лучшие условия для ухода за растениями. Свободное от ветвей пространство между соседними рядами должно быть не менее высоты кроны (без учета высоты штамба) в пределах 2,5 м; целесообразна ширина кроны поперек ряда — 2—2,5 м. Следовательно, расстояние между рядами должно быть 4,5—5 м. В ряду растения сажают на расстоянии 2—4 м в зависимости от силы роста привойно-подвойной комбинации. Так размещают деревья при формировании малогабаритных округлых крон. Более плотные посадки возможны при формировании крон типа веретена, грузбека, пиллара, а также сильно уплощенных крон типа пальметт и таких конструкций, как теганрогская лодочка, луговые сады. В каждом случае схему размещения устанавливают отдельно.
 

Перед посадкой саженцы осматривают и обрезают размочаленные, загнившие и больные концы корней до здоровой части. При посадке почву у корней уплотняют. После посадки вокруг дерева делают лунку диаметром 0,7—0,8 м и поливают из расчета 1 0—1 5 л воды на растение. Затем почву в лунке мульчируют навозом, торфом или сухой землей. Лучший срок посадки — ранняя весна; допустима и осенняя высадка растений.

Уход за яблоней

Обрезка и формирование кроны

Основной тип кроны яблони в индивидуальных садах — обычная округлая, свободно растущая с некоторыми ограничениями габаритов. При первой послепосадочной обрезке исправляют недостатки в кроне, определяют основные ветви и придают центральному проводнику лидиоующее положение.

Он должен быть выше верхушек основных ветвей у пирамидально растущих деревьев на 15—20 см, у раскидистых — на 10—15 см. В первом ярусе оставляют две-три основные ветви, направленные вдоль ряда или под углом до 30° к центральной плоскости ряда. Верхушки основных ветвей должны быть на одном уровне. В дальнейшем закладывают еще одну-две одиночные основные ветки с интервалом в 50—60 см. Цель обрезки в первые годы — создать остов кроны и ускорить освоение отведенного дереву пространства для стимулирования начала и быстрого нарастания плодоношения. Ветки, не входящие в число основных, не вырезают, а отгибают до горизонтального или пониклого положения. В дальнейшем их можно удалить или укоротить. В течение всего периода формирования кроны вырезают только конкуренты и очень сильные вертикальные ветки, грозящие загущением. Приросты короче 40 см не укорачивают и не вырезают. Если на их основе развивается сильная ветка, ее обрезают, переводя на боковое слабое ответвление.

При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, укорачивание веток длиннее 50—60 см полезно; оно предупреждает развитие оголенных на большом пространстве ветвей. При высокой пробудимости почек и слабой побегообразовательной способности крона практически не требует регулирующей обрезки.

У сортов, поздно вступающих в плодоношение, особенно важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или пониклого положения, способствующим закладке цветковых почек. Когда дерево достигает трех метров центральный проводник обрезают на высоте двух метров, переводя на сильную ветку, растущую вдоль ряда. Другие ветки в верхней части кроны также обрезают, переводя на ветки, ориентированные к периферии.

Ширина кроны поперек ряда должна быть не более 2,5 м, в верхней части — около 1,5 м. Все ветки, выходящие за эти пределы, надо обрезать, переводя на ветку, растущую вдоль ряда или при наличии свободного пространства отгибать вдоль ряда. Очень сильные ветки, особенно при загущении крон, можно вырезать на кольцо.

При ежегодной длине приростов 25— 40 см и хорошем плодоношении (5—10 кг/м2 проекции кроны) обрезка заключается в сохранении установленных для дерева габаритов и поддержании хорошего освещения в пределах всей кроны. Достигается это обрезкой на перевод и прореживанием кроны. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить одну- две крупные.

Если концевые приросты ветвей стали короче 20—25 см, в дополнение к указанной обрезке проводят легкое омолаживание — обрезку на боковые ветки на двух-трехлетней древесине. Чем слабее годичные приросты, тем более сильным должно быть омолаживание. Срезы делают в том месте ветви, где приросты были не менее 25 см. Определяется длина приростов по расстоянию между соседними наружными годовыми кольцами. При перегрузке дерева плодовыми образованиями (многолетними кольчатками, плодухами, сложными плодовыми ветками) часть их вырезают на кольцо, а часть сильно омолаживают.

Обрезку деревьев с загущенной кроной, слабыми приростами и перегруженных плодовыми образованиями начинают со снижения и основательного прореживания. При этом удаляют в первую очередь поломанные, сухие, сильно загущающие ветки. Если этого окажется недостаточно, на следующий год проводят омоложение ветвей и обрастающих веток.

После снижения кроны или другой сильной обрезки, возможно появление большого числа сильных вертикально растущих веток (волчков), которые могут создать сильное загущение. Для предотвращения этого их выламывают в год появления при длине 5—7 см.

Подмерзшие деревья обрезают после установления вида и степени подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки, часть почек, небольшие участки коры или древесина имеет слабые повреждения, деревья обрезают, как обычно. Поправку (вырезку усохших веточек) делают летом или на следующий год. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации или до следующего года. Если же деревья сильно повреждены, их выкорчевывают и сажают другие.

Молодые деревья при полном вымерзании надземной части (до снежного покрова) можно восстановить. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов. Все здоровые веточки сохраняют независимо от положения в кроне. Поправки к такой обрезке делают позже.

Формирование крон, ветки которых размещают в одной вертикальной плоскости, рассматривается на примере пальметты. В центральных областях пальметту формируют с двумя ярусами (в каждом по две ветки), на юге с тремя и даже четырьмя. Расстояние между ярусами — 50—70 см. Ежегодная обрезка заключается в постоянном пополнении кроны новыми плодовыми ветками, поддержании хорошего роста, сохранении установленных габаритов, прореживании при загущении, а также омолаживании веток при ослаблении роста.

Для формирования такой кроны, как грузбек, пригодны сорта с высокой побегообразовательной способностью. В окончательном виде у кроны центральный проводник — до 2,5 м высотой с равномерно размещенными на нем обрастающими ветками длиной до 1 м. В течение вегетации все ветки растут свободно. Весной очень сильные, вертикально ориентированные ветки, а также конкуренты вырезают на кольцо или оставляя короткие пеньки. Отплодоносившие ветки омолаживают, обрезая над боковой слабой веточкой, или, если они очень сильные, вырезают, оставляя пенек длиной около 2 см. В результате в кроне дерева сохраняется достаточное число умеренно растущих, склонных к обильному плодоношению молодых веток.

Пиллар, или колонновидная крона, представляет ствол, на котором равномерно размещены временные (постоянно заменяющиеся на новые) ветви длиной до 0,5 м. Для создания такой кроны пригодны сорта с высокой пробудимостью почек и плодоносящие на ветках в возрасте двух лет. Все ветки растут свободно. Весной следующего года вырезают конкурент, сильные ветки — на короткий пенек, умеренно растущие — на две хорошо развитые почки. Из этих почек в следующем году появляются два прироста, из которых один обрезают на две почки, а другой оставляют на плодоношение. После плодоношения ветку срезают. Такую обрезку проводят ежегодно. Высоту кроны ограничивают до 2,5 м.

 

Полив

Почву между растениями содержат в рыхлом состоянии, свободной от сорняков, систематически внося удобрения и влагу. Осенью рыхлят на глубину до 20 см, весной и летом поверхностно—на 5—10 см. При перекопке почвы нельзя допускать повреждения корней. У штамба почву обрабатывают на небольшую глубину, по мере удаления от него глубина обработки увеличивается. Для уменьшения повреждения корней при перекопке приствольных кругов лопату ставят ребром к штамбу дерева. Можно содержать почву между растениями под многолетними травами. Выбор трав зависит от зоны. В средней полосе — это смесь овсяницы луговой и мятлика лугового (1:1). Траву за вегетацию скашивают 6—8 раз и скошенную массу оставляют на месте. Нельзя допускать заселения задерненного участка мышами. При задернении качество плодов улучшается, лежкость — повышается.
В сухое лето за вегетацию проводят 5— 6 поливов. За один полив дают по 2—3 ведра воды на каждый год возраста дерева. Проводят такие поливы дождеванием или напуском по проекции кроны.

 

Удобрения

На средних по плодородию почвах необходимо ежегодно вносить на каждый квадратный метр по 2—4 кг органических удобрений, 6—8 г фосфора и 8—12 г азота и калия. На бедных почвах при задернении, обильных урожаях, сильной обрезке нормы удобрений увеличивают на 1 /4; на плодородных — соответственно уменьшают. Для ослабленных деревьев полезны вне корневые подкормки 0,4—0,5 %-ным раствором мочевины. Такие подкормки следует делать только при острой необходимости.

Размножение

Яблоня размножается вегетативно, поскольку при размножении семенами  растения обычно обладают худшими качествами, чем исходные.  Вегетативное размножение предусматривает укоренение отрезка ветки (черенка интересующего сорта или прививку почки, черенка на специальные подвои. В качестве подвоев могут быть саженцы местных сортов или местных диких форм яблони, а так же отдельные от вегетативно размножаемых маточных растений отводки, укорененные ветки или черенки. В каждой зоне свой перечень семенных и вегетативно размножаемых подвоев, наиболее эффективных для определенной группы и даже отдельных сортов яблони.

Для прививки используют однолетние приросты без признаков повреждений и заболеваний, заготовленные со здорового дерева с типичными сортовыми признаками. Лучший способ прививки  - окулировка. Проводят такую прививку во второй половине лета в период активного сокодвижения (отстает кора). Когда почка (глазок) приживется, наземную часть подвоя срезают. Рано весной можно делать прививку черенком, способом улучшенной копулировки.

Выкапывать растения нужно осторожно, не повреждая наземную  и особенно корневую систему. При перемещении к месту посадки следует предохранять корни от подсыхания: укрывать их влажными тряпками, мхом, бумагой; особенно надо беречь мочковатые корни. На зиму растения прикапывают (для хранения до весенней посадки) в незатопляемых местах. при этом почва должна плотно облегать корни. Чтобы не было морозобоин и солнечных ожогов стволики притеняют. В зимний и ранневесенний периоды саженцы надо беречь от повреждений грызунами.

 

Сбор урожая

Яблоки собирают осторожно, не повреждая, в емкости (корзины, ведра) с мягкой обшивкой. Сбор начинают с нижних веток, чтобы яблоки не стряхивались и не сбивали расположенные ниже. При сборе на хранение сразу отделяют поврежденные, плохо развитые, больные плоды; калибруют их, учитывая различия в лежкоспособности. Каждую партию хранят отдельно. Использовать для хранения лучше ящики, в которых слои плодов перекладывают деревянной стружкой или заворачивают каждый в бумагу; можно также использовать мох, песок, шелуху гречихи. Важно, чтобы материал не имел постороннего запаха, не был токсичен и не поглощал влагу. Температура хранения должна быть близкой к 0 °С, влажность воздуха — около 85— 90 %.

Наиболее часто встречающиеся болезни при хранении яблок: плодовые гнили, побурение мякоти, стекловидность, загар, горькая ямчастость.

Для предупреждения повреждения яблок при хранении необходимо соблюдать нормы внесения удобрений (особенно азотных), своевременно проводить агротехнические приемы, а также борьбу с болезнями, собирать и уничтожать падалицу, тщательно отбирать плоды для хранения, очищать и дезинфицировать места хранения, соблюдать режим хранения, удалять обнаруженные очаги повреждения.

Защита от вредителей и болезней яблони

В садах вредители и болезни резко снижают, а нередко и полностью уничтожают урожаи, снижают качество плодов. Защита будет эффективной при своевременном и качественном проведении профилактических мероприятий, а также прямых методов уничтожения вредителей и болезней.

Профилактические мероприятия: подбор устойчивых к болезням и вредителям сортов и подвоев; уничтожение сорной растительности; поддержание оптимального соотношения между ростом и плодоношением; сбор и уничтожение гнезд вредителей и больных веток; сохранение в саду жуков жужелиц, златоглазок, божьих коровок, уховерток, клопов, насекомоядных птиц.

Химический метод борьбы в индивидуальных садах применяют лишь в тех случаях, когда численность вредителей очень высока. При этом используют только разрешенные к применению препараты.

На деревьях яблони паразитирует наибольшее количество вредителей и болезней по сравнению с другими плодовыми культурами. Поздние сорта иногда приходится опрыскивать за сезон до 8—10 раз. Поэтому их обычно располагают вдали от жилых помещений.

Осенью, после листопада, необходимо собрать опавшую листву, поврежденные плоды и другие растительные остатки и уничтожить их или приготовить компосты (обязательно с укрывкой компостных ям слоем земли толщиной 10—15 см), после чего перекопать приствольные круги. Во время обрезки удалить сухие и больные ветви, засохшие плоды, сжечь гнезда и яйцекладки вредителей, вырезать приросты, поврежденные мучнистой росой, удалить прикорневую поросль. Все это следует немедленно уничтожить. Срезы диаметром свыше 2 см замазать садовым варом. С осени обвязать штамбы молодых деревьев от мышевидных грызунов. Обвязка производится очень плотно на всю высоту штамба стеблями подсолнечника, табака, осоки, камыша, а также толью, дранкой, кусками жести, сетки с таким расчетом, чтобы нижний конец обвязочного материала был заглублен в почву на 3—5 см. Для лучшего проникновения воздуха, света и препаратов необходимо проредить крону и снизить высоту плодоносящих деревьев до 4—4,5 м.

Весной, при температуре воздуха выше 5° С, перед распусканием почек проводится основная обработка деревьев, заселенных калифорнийской щитовкой, 3%-ным препаратом № 30. Дерево должно быть обильно смочено жидкостью от верхушки до корневой шейки. В фазе «зеленый конус» деревья, болеющие паршой, опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью. В это же время начинает развитие и другое опасное заболевание — мучнистая роса. Против нее эффективны препараты серы в 2%-ной концентрации. Чтобы, препарат «сработал», обработку надо делать при температуре воздуха выше 18° С. Если яблоня болеет паршой и мучнистой росой, препараты смешиваются и проводится одна совместная обработка. В дождливую погоду, на восприимчивых сортах до цветения возможно еще одно опрыскивание. Против парши берут 0,3%-ную хлорокись меди или 0,4%-ный поликарбацин, к которому добавляют биопрепараты энтобактерин или дендробациллин 60—100 г на 10 л воды. В случае, если есть опасность повреждения клещами, в рабочий раствор добавляют 1% с. п. серы, эффективной и против мучнистой росы.

Период цветения наиболее опасен для заражения монилиальным ожогом. Этой болезнью в большей степени страдают сорта раннего и среднего сроков созревания. Против нее используется 0,4%-ный поликарбацин. Опрыскивают деревья только в вечерние часы. Погибшие от болезни плодовую древесину и отдельные побеги после цветения вырезают и сжигают.

По окончании цветения при обработке подбор препаратов обусловливается наличием вредителей и болезней, способных нанести значительный урон урожаю и дереву! В борьбе с паршой в этот срок следует избегать бордоской жидкости и медьсодержащих препаратов, которые вызывают ожоги на плодах — «сетку». Против мучнистой росы снижают концентрацию препаратов серы с 1 до 0,5%, так как в жаркие дни сера может дать ожоги на плодах. Опрыскивание сразу после цветения проводят против парши 0,4%-ным поликарбацином или 0,4%-ным полихомом. Для борьбы с мучнистой росой берется 0,5%-ная сера. В зависимости от погоды, устойчивости сорта и степени проявления этих болезней после цветения проводится от одной до восьми обработок вышеперечисленными препаратами.

С целью уничтожения листогрызущих вредителей применяют биопрепараты, против пилильщиков, листоверток, тлей, клещей в состав рабочей смеси добавляют один из следующих препаратов: карбофос, бензофосфат, ровикурт. Против яблонной плодожорки эффективны эти же препараты. В борьбе с клещами применяется сера. Обработки проводятся по сигнализации. Точный срок первого опрыскивания против яблонной плодожорки можно определить по феромонным ловушкам. Появление в ловушках свыше 5 самцов за 5 дней плюс 7 дней является сигналом к началу обработок. Ловушки развешиваются в кроне деревьев на высоте 1,5—2 м от земли с западной стороны и проверяются не реже двух раз в неделю. Против второго и третьего поколений яблонной плодожорки при низком ее запасе эффективны биопрепараты— энтобактерин и дендробациллин 0,6—1%-ной концентрации. Действие этих препаратов усиливается, если на 10 л рабочего раствора добавить 3—5 г карбофоса. На штамбе деревьев следует навесить ловчие пояса, которые проверяют не реже одного раза в неделю. Все вредные объекты вытряхиваются из пояса и уничтожаются, а пояса вновь навешиваются. Падалицу собирают, перерабатывают или уничтожают.

Борьбу с американской белой бабочкой следует свести к вырезке и уничтожению гнезд этого вредителя. Против нее также эффективно применение биопрепаратов и отлов в ловчие пояса.
Бессистемное применение химических инсектицидов приводит к снижению численности полезных насекомых и клещей, часто вызывает развитие листогрызущих вредителей, молей и плодовых клещей; 2—3-кратное применение ровикурта и других пиретроидов также стимулирует размножение многих вредных насекомых. Поэтому использование химических средств защиты как от вредителей, так и от болезней рекомендуется вести в том случае, когда уровень их численности представляет угрозу урожаю.

Заболевания яблони

Парша яблони 

Поражает  листья, цветки и плоды яблони. Возбудитель болезни (микроскопический гриб) зимует на опавших листьях. Весной споры с током воздуха и каплями воды попадают на зеленые части деревьев, вызывая образование на них бурых, с бархатистым налетом пятен. Пораженные листья и плоды опадают. Восприимчивы к парше сорта яблони Ренет Симиренко, Корей, Кубань, Старкримсон, Делишес, Айдаред, Мекинтош и др. Относительно устойчивы Кальвиль снежный, Пармен зимний золотой, Суперпрекос, Уэлси.

Мучнистая роса

Мучнистая роса яблони вызывает образование серого налета на молодых побегах, листьях, цветках и плодах. Затем пораженные части растений деформируются, отстают в росте, засыхают и опадают. Заболевание развивается при любой погоде. Зимует возбудитель болезни в пораженных почках. Погибает только при температуре ниже —22° С. Наиболее поражаемые сорта Джонатан, Джонаред, Айдаред, Голден Делишес, Мекинтош. Могут сильно болеть сорта Пармен зимний золотой, Кальвиль снежный, Ренет Симиренко и др. Относительно устойчивы Мелба, Уэлси, Суперпрекос.

Монилиоз (монилиальный ожог, серая гниль плодов).

Поражает все косточковые породы, яблоню и айву. Заболевание проявляется в двух формах — ожог цветков, соцветий, побегов и гниль плодов. При ожоге на усохших частях растений во влажную погоду появляется серый порошащий налет. При сильном развитии болезни в течение 1—3 лет погибают скелетные ветви, целые деревья. Монилиальный ожог — наиболее опасная форма болезни. Способствуют его появлению и развитию влажная погода в период цветения косточковых, осадки, туманы.

Вредители яблони

Основные вредители яблоневого сада: яблонный пилильщик, яблонная плодожорка, яблонная медяница, красный яблонный клещ, зеленая яблонная тля, яблонная цветоед.

Популярные сорта яблони

Сорта яблони многочисленны. Различают сорта яблонь по срокам созревания и хранения. Летние сорта созревают в середине - конце августа. Готовы к употреблению сразу после съема. Хранятся вне холодильника одну - две недели. Белый налив (Папировка), Боровинка, Грив руж, Донешта, Августовское, Мелба, Суйслепское, Ренетное млеевское.

Осенние сорта созревают в начале - середине сентября. Приобретают полные вкусовые качества, полежав 2 - 3 недели после съема. Могут хранится 2 - 3 месяца. Азербайджанское, Антоновка обыкновенная, Пепинка литовская,  Пепин шафранный, Мекинтош, Кронсельское прозрачное,  Ренет ландсбергский, Славянка,  Кальвиль млеевский, Киддс оранж ред, Украинское, Уэлси, Прима.

Зимние сорта готовы к съему в конце сентября - начале октября. Полный вкус обретают спустя месяц или более после съема. Хранятся до второй половины зимы или до весны. Айдаред,  Вагнер, Голдспур, Делишес, Ред Делишес, Роял ред Делишес, Кубань, Кубаньспур, Кальвиль снежный, Джонатан, Бойкен, Ренет Симиренко.

Болезни и вредители


Поделиться с друзьями