Rubus idaeus L. - Малина

(incl. R. buschii Grossh. ex Sinjkova)

Род Rubus  L. - Малина

Малина — любимая ягода садоводов. Ее можно увидеть практически на каждом участке. Среди многочисленных сортов есть гибриды малины с ежевикой, которые имеют только им присущие достоинства.
Трудно найти сад, в котором не было бы малины. Ягоды ее приятного вкуса, с благоприятным соотношением сахаров и кислот. Цветки и ягоды употребляются с лечебной целью. Их рекомендуют применять в виде настоя, как потогонное средство при простудных заболеваниях, расстройствах желудка и заболеваниях почек. Некоторые сорта малины имеют продолжительный срок плодоношения, что позволяет более месяца потреблять ее в свежем виде.
При всех достоинствах малина имеет и ряд серьезных недостатков. Главнейшие из них — легкая поражаемость растений вредителями и болезнями, в том числе наиболее опасными — вирусными, и недостаточная зимостойкость надземной части растений.
Малина — широко распространенная культура, выращивается повсеместно практически на всей территории России. Она регулярно плодоносит, так как, в отличие от других культур, цветет поздно и не повреждается возвратными заморозками. Любит почвы, содержащие достаточное количество питательных веществ.
Малина Тебердинский заповедник.
Малина Тебердинский заповедник.

Оглавление

  • Описание малины
  • Распространение
  • Выращивание   малины
  • Выбор места под посадку
  • Подготовка почвы к посадке
  • Посадка
  • Уход за малиной
  • Обрезка и формирование кустов
  • Подвязка малины.
  • Полив
  • Удобрения
  • Сбор урожая
  • Защита малины от зимних повреждений.
  • Защита от вредителей и болезней малины
  • Защита малины от вредителей
  • Заболевания малины
  • Меры  профилактики болезней
  • Популярные сорта малины
  • Химический состав
  • Органические кислоты и витамины в малине
  • Применение
  • Лечебные свойства малины

Описание малины

Малина — типичный полукустарник с многолетней подземной частью, состоящей из корневища и отходящих от него придаточных корней, и надземной частью, представленной однолетними побегами и двухлетними стеблями, корневище и корни которого живут много лет, а надземные побеги — только 2 года. В первый год молодой побег растет в длину и толщину. В зависимости от сорта, погодных условий он достигает 1,5—3 м.
 Малина — корнеотпрысковое растение. Побеги, образовавшиеся из почек на корневище, называют побегами замещения, из почек на корнях — корневыми отпрысками. Побеги замещения служат для восстановления посаженного куста. Малина же размножается корневыми отпрысками. На следующий год после посадки, весной, побеги замещения и корневые отпрыски образуют боковые разветвления, на которых развиваются цветы и ягоды. Корневые отпрыски ее возникают из придаточных почек на корнях маточного растения двулетнего возраста. На придаточных корнях во второй половине лета образуется много почек, из которых к осени вырастают не выходящие на поверхность почвы побеги. Весной следующего года подземные побеги трогаются в рост и выходят на поверхность, образуя к концу лета однолетние побеги-отпрыски, которые располагаются вокруг куста на разном расстоянии. Из придаточных почек вырастают побеги замещения. Однолетние побеги (побеги замещения и отпрыски) в первый год жизни растут в длину (до 1,5-2 м) и в толщину. Особенно сильно они растут в июне до начала созревания урожая (нижний рост). Затем побеги растут верхушкой, формируя новые более короткие междоузлия. Одновременно с ростом побега образуются листья, в пазухах которых формируются 2-3 цветковые почки (основная и дополнительная), которые прорастают, как правило, только в следующем году (исключение составляют ремонтантные сорта).
Самые сильные, хорошо развитые почки находятся в средней части побега. К осени побеги заканчивают рост, сбрасывают листья, древеснеют (вызревают), что является необходимым условием для подготовки растений к перезимовке. Часто верхушка побега в связи с затяжным ростом не вызревает и зимой подмерзает.
На следующий год весной их рост возобновляется, и к осени они превращаются в однолетние корневые отпрыски, которые еще год-два связаны корнями с материнскими растениями. Однолетние отпрыски обычно имеют подземную часть без боковых ответвлений. В пазухах их листьев формируются цветковые почки.
Они распускаются и образуют плодовые веточки различной длины: на конце побега — короткие, а по направлению к основанию длина их увеличивается. Плодовые веточки, выросшие почти у основания плодоносящего побега, имеют наибольшую длину и часто не плодоносят.
В последующие годы от основания каждого плодоносящего побега чаще всего развивается по одному или два побега замещения. Новый побег замещения вырастает на побеге предыдущего года, поэтому подземный стебель ветвится и постепенно нарастает вверх, поднимаясь над поверхностью почвы на 5-10 см. При нарастании корневища недалеко от поверхности почвы образуются новые придаточные корни, которые развиваются в худших условиях, поэтому они менее длинны. К этому времени на нижней части корней возникает много новых отпрысков, которые питаются за счет материнского растения и снижают его урожайность.
Образование новых корневых отпрысков и молодых корней, расположенных в благоприятных почвенных условиях, приводит к тому, что через 5-6 лет рост побегов замещения у материнского куста заметно ослабевает и продуктивность их резко падает, куст стареет и отмирает.
Основной урожай формируется, начиная со средней части побега. От плодоносившие двухлетние стебли осенью отмирают.
Подземная часть I малины состоит из видоизмененного стебля — корневища, от которого идут придаточные корни. Почки на корневой системе образуются в разное время. В связи с этим сила роста всех молодых побегов, появляющихся в течение вегетации, неодинакова. Основной корнеобитаемый слой почвы находится на глубине 10—30 см, в 40—60 см от центра куста. Отдельные корни проникают до глубины 50 см. На хороших почвах чем глубже могут распространиться корни, тем выше урожай кустов. Даже при хорошем уходе малину на одном месте не  рекомендуется выращивать более 7-8 лет.
Число однолетних побегов в кусте зависит от сорта. По этому признаку сорта малины делят на 3 группы:
1 - с высокой побегопроизводительной способностью (до 25 побегов);
2 - со средней (до 15);

3 - слабой (до 5-10).
У многих сортов малины самые сильные побеги развиваются на кустах трехлетнего возраста, а наивысший урожай дают четырехлетние растения. На 6-м году жизни куст малины стареет, имеет слабые непродуктивные и незимостойкие побеги.
Сажать малину надо на отдельных грядках так, чтобы корневые отпрыски не засоряли сад.
В зоне южного региона малина начинает цвести в конце мая. Период цветения и созревания ягод растягивается до 30-40 дней.  Примерно через месяц после начала цветения созревают первые ягоды. Обычно в условиях Ростовской области малина зацветает 10—15 мая. Основное цветение заканчивается через 10—15 дней. Эта культура может давать неплохие урожаи при односортных посадках, поскольку все районированные сорта ее самоплодны. Размещение 3—4 сортов на одной плантации способствует получению устойчивых урожаев, с хорошо сформированными ягодами. Все районированные сорта можно использовать как опылители в любых сочетаниях.
Плоды у большинства сортов очень мягкие. Они нетранспортабельны. Ягоды некоторых сортов уже через 4 часа после сбора обильно выделяют сок.
По характеру плодоношения все сорта малины делятся на 2 группы: ремонтантные и неремонтартные.

  • Неремонтантные плодоносят только один раз в год, на двухлетних побегах.
  • Ремонтантные сорта плодоносят 2 раза: летом (урожай дают двухлетние побеги) и осенью (плоды образуются на концах однолетних побегов). После плодоношения концы этих побегов отмирают. Малина вступает в пору плодоношения на 2— 3-й год. Наибольший урожай дает в шести-семилетнем возрасте. К двенадцатилетнему возрасту урожайность ее резко снижается.

 

Сорта малины детально рассмотрены в отдельной статье

Малина сравнительно требовательна к теплу, свету и очень требовательна к почвенной влаге и питательным веществам, что необходимо учитывать при возделывании этой ценной ягодной культуры.

Распространение

Произрастает повсюду в лесах, на опушках, на берегах рек, на горных склонах до верхнегорного пояса.
Тебердинский заповедник. Леса, опушки, кустарники, каменистые места в лесном и субальпийском поясах, 1300-2600 м над уровнем моря. Повсеместно. Обычно, местами обильно.

Выращивание   малины

Выбор места под посадку

Малина больше, чем другие ягодные культуры, требовательна к теплу и влаге. При недостатке влаги преждевременно усыхают листья, а ягоды бывают мелкими. При избытке влаги побеги плохо вызревают и часто зимой подмерзают.

Низкие места, а также участки с западинами, откуда нет стока лишней воды, для малины непригодны. Грунтовые воды на участке малины должны быть расположены не ближе 1,5 м от поверхности почвы. Кусты, посаженные на хорошо подготовленной и заправленной почве, уже на 2-й год образуют сильные побеги, а на 3-й — достигают нормальных размеров и дают хороший урожай. Для посадки малины лучше всего занимать площади после овощных культур, под которые в предыдущие годы вносили навоз или другие органические удобрения. На таких участках почва рыхлая, глубоко обработанная, хорошо заправленная органическими удобрениями и свободная от сорняков. Так что, особой подготовки ее под посадку не требуется.
При выборе участка для малины следует иметь в виду, что в первые годы корни ее распространяются на расстояние 1 м от центра куста. Для того чтобы они могли свободно развиваться, надо выделить для каждого ряда полосу шириной около 2 м. После посадки вносить удобрения, особенно органические, трудно, так как корни малины располагаются близко от поверхности почвы.

В Центральной полосе России лучшее место для посадки малины — равнины или склоны южного, юго-западного и западного направления. Склон не должен превышать 10°.
Нерекомендуестя высаживать малину вдоль проезжей стороны участка, у дороги, потому что ягоды покрываются пылью, а их ведь перед едой или перед обработкой не моют.
Малину нужно высаживать на солнечном месте, но защищенном от господствующих восточных ветров, на участке, не занятом корнями других многолетних растений.
Нельзя сажать малину в междурядьях плодовых деревьев, это ухудшает водно-питательный режим и затрудняет уход и за плодовыми деревьями, и за малиной.
Хороши для малины легкие суглинистые, супесчаные, богатые органическими веществами, рыхлые почвы с достаточно водопроницаемой подпочвой.

Подготовка почвы к посадке

Малоокультуренную землю, выделенную для насаждений малины, необходимо предварительно окультуривать.
Окультуривание почвы заключается в следующем землю перекапывают так, чтобы нижний слой оказался наверху, а верхний — внизу. Глубина пахотного горинзонта должна достигать 30—35 см. Перед перекопкой - вносят на 1 м2 4—6 кг навоза, 30 г 20%-ного суперфосфата, 15 г 40%-ной калийной соли. Все это тщательно смешивают с почвой. При недостатке органических удобрений можно взять половинную дозу навоза а остальную часть заменить фосфорно-калийными удобрениями из расчета: 100 г суперфосфата, 25 г калийной соли или 100 г древесной золы на 1 м2 почвы. Фосфорно-калийные удобрения применяют перед глубокой перекопкой, так как они закрепляются почвой и при внесении их в верхний слой, на штык лопаты, не проникают в нижний — корнеобитаемый. Азотные удобрения при предварительной подготовке почвы вносят в виде подкормок под овощные культуры, из расчета 12—15 г — на 1 м2. Азотные удобрения перед посадкой не вносят, так как они могут ухудшить приживаемость растений.
Если необходимо посадить малину на неокультуренном участке, без предварительной подготовки, то пахотный слой углубляют и заправляют удобрениями. В этом случае сначала перекапывают участок на полную глубину, разбросав предварительно на каждый м2 60 г 20%-ного суперфосфата и 25 г 40%-ной калийной соли. Нижний слой почвы должен быть вывернут наверх. Затем вносят навоз (6—8 кг на 1 м2) и снова перекапывают на глубину 15—17 см, чтобы удобрить в первую очередь вывернутый нижний слой почвы.

Посадка

Сажать малину можно весной, до распускания почек, и осенью, после опадения листьев. Опоздание с весенней посадкой ведет к подсыханию растений и плохой их приживаемости. Кусты, посаженные осенью, весной сразу трогаются в рост и успевают хорошо укорениться до наступления жаркой и сухой погоды.

Под весеннюю посадку участок готовят с осени, под осеннюю — за 1-1,5 месяца. Почву перекапывают на полный штык лопаты, очищая ее от корневищ многолетних сорняков и заделывая органические и минеральные удобрения.
Малину лучше высаживать рядами, которые должны располагаться на расстоянии 1,8—2 м друг от друга. Расстояние между растениями в ряду 30—40 см. Некоторые садоводы допускают большую ошибку, оставляя расстояние между рядами 0,8—1,2 м. Это приводит к загущению посадки и снижению урожая. Из-за недостатка питательных веществ создаются благоприятные условия для развития болезней и вредителей, с которыми в таких условиях трудно бороться.
Малина очень легко размножается корневыми отпрысками. Чтобы не снизить урожай, и в то же время получить хороший посадочный материал, надо прежде сего усилить питание растений. Сильные отпрыски мучают в основном на плантациях — в возрасте не более 7 лет. Только лишь при недостатке посадочного материала и очень хорошем состоянии растений в качестве маточных допускаются насаждения в возрасте до 10 лет. Для посадки берут побеги, имеющие толщину корневой шейки 8—10 мм, с мочковатыми корнями — тиной не менее 10 см. Надземную часть побега обрезают, оставляя длиной 15—20 см.
Можно размножать малину и корневыми черенками, Этот способ применяют в основном для дефицитных сортов. В первую очередь в качестве посадочного материала используют отрезки корней, получающиеся при выкопке отпрысков. Кроме того, можно специально заготавливать черенки, откапывая корни. Обрезать их рекомендуется на расстоянии 30—40 см от центра куста, чтобы не повредить и не ослабить растение. Заготавливают черенки осенью. Выкопанные корни разрезают на части — длиною 10—20 см, связывают пучки и убирают на зиму в подвал, засыпают их песком и хранят при температуре от 0 до 3° тепла.
Весной черенки укладывают в бороздки глубиной -8 см, поливают, засыпают почвой на 1—2 см, а сверху мульчируют перегноем или торфом. Когда они начинают расти, то их подкармливают навозной жижей или птичьим пометом. Навозную жижу разбавляют 2—3 раза, птичий помет в 10—12 раз. Этих удобрений следует вносить по одной лейке на 2—3 погонный метр ленты. Таким образом к осени получают стандартный посадочный материал, который пересаживают на постоянное место. Перед посадкой корни надо обмакнуть в болтушку из глины или земли, что предохраняет их от подсушивания. Объем посадочной ямы должен быть таким, чтобы в ней хорошо разместились корни саженца.
В процессе посадки надо следить за выполнением следующих правил:
- корни должны располагаться вертикально, не загибаясь кверху;
- почва должна прилегать к корням так плотно, чтобы около них не оставалось пустот, в противном случае они могут подсохнуть, а при осенней посадке— вымерзнуть;
-корневую шейку нужно располагать на уровне почвы, на легких же почвах ее следует заглублять на 4—6 см;
-посаженные растения требуют немедленного полива (ведро воды на 4—5 кустов). После того как вода впитается, политое место необходимо замульчировать перегноем, торфом, навозом или присыпать сухой землей, чтобы при весенней посадке сохранить влагу в почве, а при осенней — предохранить корни от вымерзания в зимний период. Корневая шейка саженца  должна обязательно находится на уровне почвы, а прикорневая почка была засыпана землей и не оголилась после полива.
Дальнейший уход за малиной заключается в удалении сорняков, рыхлении и поддержании почвы во влажном состоянии. Прежде всего надо позаботиться о том, чтобы кусты хорошо прижились и дали хороший рост в первом же году.
В осенних посадках весеннее рыхление и мульчирование следует провести, как только почва немного просохнет. При этом мульчу от кустов отодвигают, а потом накладывают вновь. Если в качестве мульчи был применен навоз, его надо слегка присыпать землей. При весенней посадке эти операции выполняют сразу же. Причем под кустами почву рыхлят на глубину 4—6 см, в междурядьях — на 8—10 см.

Уход за малиной

Обрезка и формирование кустов


Кусты малины ежегодно образуют много побегов замещения и корневых отпрысков. Их, как правило, больше, чем нужно для нормального развития и плодоношения куста, поэтому садовод должен ежегодно заниматься формированием их.
Существуют 2 способа ведения культуры: кустовой и полосный. При кустовой системе у куста оставляют 10—12 плодоносящих побегов, все остальные вырезают.
Ухаживать за малиной, посаженной рядами, удобнее. Ширину ряда ограничивают 25—30 см. Корневые отпрыски, выходящие за этот предел, в течение всего лета удаляют. На 1 погонный метр ленты должно быть не более 20—25 уходящих в зиму однолетних побегов. Для этого в августе выбирают наиболее сильные побеги, а остальные удаляют. Весной вырезают все побеги, поврежденные за зиму, оставляя на 1 погонный м ряда 17—20. Верхушку однолетнего побега обрезают на 10—15 см, поскольку она образует очень слабые веточки с мелкими ягодами, которые только отвлекают питательные вещества с нижерасположенных почек, ухудшая условия их плодоношения.
Весной, до распускания почек, побеги малины при кустовом способе формирования подвязывают к кольям или к проволоке — при полосном, чтобы они все лето были в вертикальном положении. При кустовом способе применяют кодовую, веерную и шпалерную подвязки. В первом случае возле центра каждого куста забивают кол высотой 1,5—2 м диаметром 8—10 см. Все побеги, предварительно стянутые шпагатом, плотно привязывают к колу на высоте 50—60 см и 120—130 см от уровня почвы. При веерной подвязке колья ставят в ряду между кустами. К каждому колу подвязывают по половине побегов двух соседних кустов. При шпалерной подвязке побеги оставляют вдоль всего ряда — в месте посадки кустов. В ряду на расстоянии 10—12 м друг от друга вкапывают столбы — деревянные или металлические, между которыми натягивают проволоку в 1—2 ряда. Если проволока натянута в один ряд, то к ней шпагатом привязывают все побеги, если в 2 ряда — побеги располагают между рядами проволоки. Через 1 —1,5 м проволоку туго стягивают шпагатом, чтобы предохранить побеги от повреждения ветром. При шпалерной и веерной подвязке все побеги расположены свободно, они не затеняют друг друга. Плодовые веточки развиваются нормально и дают полный урожай. Кустовая система приводит к быстрому старению плантации.
Отплодоносившие побеги сразу же после сбора урожая надо вырезать, так как до осени они потребляют питательные вещества и испаряют влагу. Но если после плодоношения стоит сырая погода и молодые однолетние побеги растут так, что могут не успеть вызреть до заморозков, то старые побеги следует оставить и вырезать после того, как с них спадут листья.
С целью подготовки растений к перезимовке в начале августа прищипывают верхушку побега, благодаря чему приостанавливается рост и побег лучше древеснеет.

Подвязка малины.

 
Малина для нормального роста и плодоношения нуждается в свободном доступе к листьям воздуха и света. Всякое затенение растений снижает их урожайность. Сильно разросшиеся кусты малины, нагруженные плодами, нередко переплетаются стеблями и взаимно затеняют себя. Чтобы этого избежать, кусты малины следует подвязывать к подставкам.
Лучшие результаты дает веерная подвязка к кольям или к шпалере. Между кустами малины ставят по два кола и к каждому из них подвязывают склоненные стебли соседних кустов.
При шпалерной подвязке по рядам малины в 10-метровом расстоянии один от другого ставят колья, к которым прикрепляют два ряда проволоки с 70-сантиметровым расстоянием между ними. Стебли малины равномерно, веером расправляют на шпалере и подвязывают к рядам проволоки. Подвязку малины делают по мере роста стеблей куста. Сорта малины, имеющие прямостоячие кусты с устойчивыми стеблями, например Мальборо, в подвязке не нуждаются.

Полив

В наших условиях растениям малины обычно недостаточно влаги выпадающих дождей, потому по мере подсыхания почвы возникает потребность в поливах (на 1 м2 площади, занятой корнями,—3—4 ведра воды). Землю поливают не менее чем на 1 м в обе стороны ряда. В конце сентября поливы прекращают. Нельзя поливать малину в октябре, особенно во второй половине, : так как при этом рост побегов затягивается. Они не успевают подготовиться к зиме и легко повреждаются морозами.
Очень хорошо отзывается малина на мульчирование почвы соломистым навозом, перегноем. Если нет возможности замульчировать всю площадь, то мульчу накладывают по рядам — шириной 60—80 см, слоем 4—5 см. На хорошо замульчированных ранней весной посадках можно сокращать количество поливов.

Удобрения


Малина может расти и давать хорошие урожаи на одном месте 12 и более лет. Однако она требует большого количества удобрений. Основными удобрениями для малины являются органические, которые содержат не только питательные вещества, но и улучшают водный режим и структуру почвы. Минеральные удобрения могут влиять положительно на урожаи малины только на фоне больших доз органических, примененных в предыдущие годы. Через 2—3 года после посадки малины, обычно в октябре, вносят перегной или компост по 5—8 кг на 1 м2, добавляя по 10—15 г фосфорных калийных и азотных удобрений. Эти удобрения заделывают на глубину 10—12 см, не больше, чтобы не повредить корни. Азотсодержащие подкормки — навозную жижу, птичий помет и минеральные вещества с азотом — можно использовать только весной. Летом они вызывают усиленный рост однолетних побегов, которые не успевают вызревать и потому плохо переносят зимовку. Во время налива ягод можно вносить фосфорные и калийные удобрения. Наибольшую ценность из калийных удобрений представляют сернокислый калий и древесная зола. Хлор, содержащийся в калийной соли, селовините и фтористом калии, угнетающе действует на малину, поэтому при летних подкормках их лучше не применять.

После посадки производится обильный полив, затем почву около саженцев мульчируют опилками или перегноем. 

Сбор урожая

Созревание малины идет постепенно и растягивается примерно на месяц. Ягоды обычно собирают через день-два, в зависимости от погодных условий. Последние сборы можно делать через три-четыре дня.
Ягоды собирают, как только они покраснеют и легко отделяются от плодоножки, ни в коем случае не допускают их до темно-малиновой окраски. Перезревшие теряют свои качества. Ягоды нужно собирать сухими. Снимать их влажными можно только в случае затяжной сырой погоды.
Ягоды, предназначенные для транспортировки или хранения в течение нескольких дней, надо снимать с плодоложем; иначе они очень быстро портятся. Плодоножку отщипывают двумя пальцами или срезают ножницами, не касаясь ягоды. Сорванные ягоды в тару кладут осторожно. Перед работой нужно чисто вымыть руки. Емкости для сбора малины должны быть не более 2-3 кг. В крупной таре плоды мнутся от общего давления. Нельзя пересыпать ягоды из одной тары в другую, так как они сильно мнутся и быстро портятся.

Защита малины от зимних повреждений.

В суровые зимы кусты малины могут повреждаться морозами. При этом подмерзают некоторые почки и повреждаются верхушки стеблей. Чтобы не допустить этого и для лучшего вызревания стеблей, в конце лета следует их пинцировать, не затягивать предпоследний полив, не вносить азотистых удобрений, чтобы не вызвать затяжной рост кустов.
В целях защиты малины от зимних повреждений поздней осенью после обработки почвы на плантации кусты пригибают вдоль рядов к земле и попарно связывают их верхушки или присыпают землей. Пригнутые кусты способствуют накоплению на плантации снега, защищающего малину от повреждений морозами.

Защита от вредителей и болезней малины


У малины, как, впрочем, и у других садовых культур, много вредителей и болезней, с которыми необходимо регулярно бороться.

Защита малины от вредителей

 
 Малиновая стеблевая галлица. Вредитель способен испортить более 70% побегов малины. Для борьбы с ним весной и осенью вырезают и сжигают поврежденные стебли. Срезать необходимо на 2-3 см ниже галлы-вздутия, а не у самого основания. Когда вздутие расположено выше 40-60 см от земли, на оставшейся части побега еще возможен урожай ягод. Химическое опрыскивание проводят одним из инсектицидов (Актеллик, Фуфанон, Искра-М, Искра Двойной Эффект) в период лета вредителя и откладки яиц. Опрыскивают внизу растущую поросль при появлении первых цветков на прошлогодних побегах и повторяют через 5-7 дней. Если поросль густая, ее сначала прореживают, оставляя на 1 кв. м не более 10-12 штук самых сильных. При опрыскивании желательно препараты чередовать.
 
Малинная побеговая тля. Распространена повсеместно. Особенно сильно повреждают малину и ежевику в затененных местах. Крупные колонии тлей этого вида заселяют концы побегов и соцветия, вызывая скручивание листьев, сдерживание роста, искривление побегов, укорачивание междоузлий. На поврежденных побегах цветки недоразвиваются и часто засыхают. Борьбу с тлей химическим способом (опрыскиванием инсектицидами) можно проводить до начала цветения и после сбора урожая. Наиболее эффективны те же препараты, что и с галлицей.
 
Малинный жук весной поедает молодые листья, затем бутоны малины и ежевики. Вредитель откладывает яички в цветки малины. Вышедшие личинки объедают и портят плоды. Жуки зимуют в земле на плантации. Для уничтожения вредителя опыливают насаждения 5—5,5- процентным дустом ДДТ; опрыскивают растения 0,15-процентным анабазин-сульфатом с прибавлением 0,4-процентного раствора зеленого мыла против молодых личинок, а также жуков в тот период, когда зацветут растения. Неплохое действие оказывает на вредителя опыливание малины никодустом в период от обособления бутонов до массового цветения растений.
В борьбе с жуком рекомендуется тщательная осенняя перекопка почвы с оборотом пласта в рядах между растениями малины, где насекомое размещается на зимовку.
 
Малинная моль по вечерам откладывает яички в цветки малины. Молодые гусеницы, вышедшие из яичек, первоначально питаются плодами, а затем спускаются к основанию куста и остаются там зимовать в плотном коконе. На следующий год весной гусеница поднимается вверх по стеблю, пробуравливает почку, а через нее проходит в стебель малины. Поврежденные молью стебли куста отмирают.
Меры борьбы: своевременная вырезка отплодоносивших стеблей и очистка кустов от мертвых частей растений; опрыскивание малины весной до распускания почек 8—10-процентным известковым молоком, а после распускания — 0,15—0,2-процентным анабазин-сульфатом и парижской зеленью.
 
Малинный долгоносик повреждает бутоны малины. Весной во время цветения самка долгоносика откладывает яички в нераспустившиеся бутоны и в то же время подгрызает цветоножки. поврежденные бутоны засыхают и опадают. Из яичек через 5-7 дней (после откладки) выходят личинки, которые питаются содержимым бутонов. Развивишиеся из личинок молодые жуки долгоносики вылетают из засохших бутонов и начинают повреждать недоразвивишиеся плоды.
Бороться с малинным долгоносиком трудно. Положительные результаты дает опрыскивание растений 0,75 % раствором кремнефтористого бария или опыление плантации 5-5,5% дустом ДДТ в момент появления бутонов. Через 8-10 дней опрыскивание следует повторить.
Из других мер рекомендуется: сбор поврежденных бутнов до выхода из них жука; соблюдения правильного севооборота на плантации. 

Заболевания малины

 
Дидимела (пурпурная пятнистость стеблей). Расплывчатые пурпурные пятна появляются преимущественно ниже места прикрепления черешка листа. Пятна быстро увеличиваются и резко выделяются на фоне светлой коры однолетних побегов малины. По мере разрастания они становятся буро-коричневыми со светлеющей серединой. Пятна приводят к растрескиванию и шелушению коры, сливаясь, окольцовывают побеги, которые ломаются и засыхают.
Посадку надо производить только здоровыми растениями на хорошо удобренную грядку. Летом, сразу после окончания сбора урожая, тщательно вырезайте отплодоносившие и сильно пораженные молодые стебли, не оставляйте пеньков. Больные стебли сжигайте. В июле, августе, первой половине сентября прореживайте посадки, пропалывайте от сорняков, опрыскивайте Абига-Пик или 1% -ной бордоской жидкостью. В случае дождливой погоды обработки малинника повторяйте через 10-14 дней.
Из болезней малине представляют опасность и различные грибные пятнистости листьев, вирусная мозаика, бактериальный рак, мучнистая роса, ржавчина.

Ржавчина поражает листья. В начале лета на верхней поверхности листовых пластинок появляются светло-желтые бородавки. Позднее на нижней стороне пластинок листьев образуются мелкие желтоватые кучки, а под осень там же — сплошной буроватый налет. Больные листья преждевременно засыхают и опадают, что сильно ослабляет растение.
Меры борьбы: тщательная уборка опавших поврежденных листьев; 1—2-кратное опрыскивание растений бордосской жидкостью.
 
Пятнистость листьев. В весенне-летний период на листьях малины появляются небольшие беловатые пятна, окруженные темной каймой или коричневатые пятна с бурым кругом. Пораженные листья засыхают.
Меры борьбы: опрыскивание малины бордосской жидкостью, как и против ржавчины, и тщательный сбор опавших листьев.
 
Серая гниль. В летнюю пору на плодах и листьях малины появляется серый налет. Плоды загнивают и засыхают. Рекомендуется опыливание растений серным цветом, уничтожение пораженных и отживающих частей растений.

Меры  профилактики болезней


• Чтобы растения сами боролись с заболеваниями, необходим высокий уровень агротехники (хорошее место посадки, регулярный полив, подкормки, прополка, рыхление, мульчирование и т.д.).
• Отбор здорового посадочного материала. Для этого летом выделяют сильные, здоровые кусты, корневую поросль которых осенью используют как посадочный материал.
• Хорошим предшественником для малины являются бобовые культуры (фасоль, горох). Плохим предшественником следует считать яблоню, землянику, из овощных культур — картофель, помидоры, баклажаны.
• Возвращать малину на старое место можно только через 3- 4 года.
• Проводить дезинфекцию корней малины перед посадкой в 1% -м растворе медного купороса (100 г на 10 л воды) в течение 5 минут, с последующей промывкой в чистой воде.
• Избегать загущенных посадок, не располагать малину в низинах или около водоемов.
• Удалять при формировании куста малины осенью или рано весной все ослабленные, мелкие однолетние побеги.
 
Химический состав и области применения малины приведены в статье Малина свойства применение рецепты
реклама растения
Галлерея растений