01
Размножение сирени
Способы размножения сирени
Семенное размножение
Сбор, обработка и хранение семян
Семена сирени созревают осенью. Собирают их в октябре — декабре. Очистить семена от коробочек довольно трудно, поэтому лучше организовать сбор в солнечную погоду в середине дня, когда коробочки несколько подсохнут и раскроются. У сборщика должны быть ведро и мешок. Метелки срезают осторожно, стараясь не наклонять ветви, и опускают в ведро вниз верхушками, постукивая о его край. При этом большая часть семян из коробочек, расположенных в нижней части метелки, высыпается. Этот семенной материал самый крупный и доброкачественный. Метелки с нераскрытыми верхушечными коробочками складывают в мешок и переносят в теплое помещение, где сушат при температуре 25—30 °С, разложив тонким слоем на листе картона или фанеры. Когда коробочки растрескаются, их обмолачивают. Так повторяют несколько раз, пока не соберут все семена. Некоторые садоводы собирают метелки со зрелыми семенами рано утром, когда коробочки еще влажные и створки их плотно закрыты. Нельзя запаздывать со сбором метелок, иначе будут потеряны самые лучшие семена. Можно обрабатывать коробочки с семенами в зимний период. В этом случае их несколько дней выдерживают на морозе, чтобы коробочки быстрее раскрылись. Семена очищают от коробочек и другой примеси, просеивая через сито с ячейками размером 3—5 мм, и хорошо просушивают.
Выход чистых семян из сырья — срезанных метелок— в среднем 7—10%. Очищенные семена хранят в мешочках, подвешивая к потолку в помещении при температуре 5—10 °С. Всхожесть семян сирени обыкновенной и других видов сохраняется три— пять лет. В хозяйствах всегда должен быть переходящий страховой запас семян.
Предпосевная подготовка семян, норма и сроки посева
Высевают сирень или поздней осенью по первому снегу в заранее подготовленные гряды и посевные борозды, или весной. Осенний посев более подходит для легких почв. В средней полосе лучше сеять ранней весной, как только достаточно просохнет почва. Осенью семена высевают сухими; весной «свои» — замачивают перед посевом до набухания, покупные или старые — желательно стратифицировать. Для набухания их замачивают в воде в течение 10—15 ч, а затем прикапывают во влажный субстрат — опилки, торф, мох и держат до начала прорастания. Замачивать семена лучше в мешочках из редкого полотна. В период проращивания нельзя допускать переувлажнения или пересыхания. Если семена окажутся очень сырыми, перед посевом их слегка провяливают в течение нескольких часов в затененном месте.
Стратифицируют семена в песке за полтора-два месяца до посева. Первые две недели стратифицированные семена держат в теплом месте при 18—20 °С, затем до посева хранят под снегом, укрыв листвой или соломой. Можно хранить их и в подвале при 0—5 °С. При этом семена периодически перемешивают и содержат в умеренно увлажненном состоянии. Стратификацию можно ускорить, если предварительно замочить их в теплой воде при 30—35 °С в течение 16—24 ч.
Неподготовленные семена дают поздние и неравномерные всходы. Если не остается времени для длительной подготовки, надо хотя бы замочить их на два- три дня в теплой воде, которую следует менять один- два раза в сутки. Чтобы реализовать способность сеянцев к продолжительному росту в первый год и получить более сильные растения, продляют период их вегетации. При этом ни в коем случае нельзя весной сеять в грунт сухие семена, так как всходы из них появятся лишь через 35—45 дней. Набухшие и стратифицированные семена всходят на 10—15-й день, что на месяц удлиняет период вегетации. Даже простое намачивание семян перед посевом сокращает срок прорастания до 22—24 дней.
Норма высева семян: сирени обыкновенной 0,6— 1,2 г на 1 м посевной борозды при рядовом посеве (10 г на 1 м2 — при сплошном); для сирени амурской и сирени японской — 2,5—3,5 г; для остальных видов — 1,5—2 г. Лигустрины требуют перед посевом длительной стратификации — четыре-четыре с половиной месяца.
Посев в оранжерее и в открытом грунте
При небольших объемах заготовки сеянцев процесс их выращивания можно ускорить, высевая семена в оранжереях с последующей пикировкой в ящики, отработанные парники или открытый грунт. Сеянцы сирени хорошо переносят пикировку, начиная с фазы семядолей. Однако зеленая пикировка — дорогостоящее мероприятие и на производстве применяется только, если требуется побыстрее получить подвои при создании маточников или других обстоятельствах.
В оранжерее сеют в начале марта при температуре 18—20 0 С в ящики с рыхлой плодородной землей. Глубина заделки семян 0,5—0,7 см. После появления проростков сеянцы закаливают и содержат при более прохладной температуре. Примерно через две недели, когда начнет формироваться вторая пара листьев (в этой фазе приживаемость 100 %), растения пикируют в ящики или парники на расстоянии 3х4 см. В мае их пересаживают на постоянное место. Пикировку можно делать и позднее сразу в грунт в конце мая — начале июня или в конце июня — первой декаде июля. Осенняя пикировка не рекомендуется.
Сеянцы высаживают лентами в два-три ряда, расстояния в ряду 15—20 см, между рядами 35—40 см, между лентами 80—90 см.
Осенний посев в открытый грунт ведут в заранее подготовленные гряды и посевные борозды в мерзлую землю или по первому снегу. В производственных условиях наиболее распространен ранневесенний посев, как только созреет почва. Заделывать семена лучше перегноем на глубину 1 —1,5 см. Наиболее удобны строчные посевы с широкой посевной бороздой. При этом легче механизировать посев и уход за ним. Следует учесть, что в лесной и в северной части лесостепной зоны борозды делают неглубокими, тогда как в степной зоне, чтобы предохранить почву от пересыхания, посев необходимо проводить в борозды, углубленные на 5—6 см. В некоторых питомниках при посеве в семена сирени добавляют немного семян салата, овса или каких-либо других быстро всходящих растений, для того чтобы посевные рядки определились до появления основной культуры. В результате облегчается ранний уход за ней. Нельзя допускать разрастания маячных культур. Их удаляют по мере появления всходов сирени.
Для защиты от солнечных ожогов посев притеняют крупной соломой или щитами. После появления всходов притенение нужно ослабить — часть соломы снять, оставшуюся «вздыбить» вилами или граблями, щиты приподнять. Когда всходы окрепнут, притенение ликвидируют, а всходы слегка присыпают перегноем.
Применение в посевном отделении малогабаритных пленочных укрытий благоприятно сказывается на скорости появления всходов сирени и их последующем развитии.
Применение в посевном отделении малогабаритных пленочных укрытий благоприятно сказывается на скорости появления всходов сирени и их последующем развитии.
Уход за сеянцами
Загущенные посевы прореживают при появлении двух-трех пар листочков нормальной формы, при этом удаляют более слабые растения. Перед прореживанием почву необходимо обильно полить. Выбранные сильные сеянцы можно распикировать и доращивать один-два года в разводочном отделении. При прореживании нет необходимости соблюдать точно расстояние между сеянцами и выравнивать их в одну линию. Лучше оставлять сеянцы так, чтобы они распределялись по всей ширине посевной борозды примерно на расстоянии 2—3 см друг от друга. Это значительно повышает выход сеянцев с единицы площади, не отражаясь на их качестве. Уход за сеянцами заключается в рыхлении почвы, уничтожении сорняков, поливе в засушливый период и подкормках.
Рыхление почвы четырех-шестикратное, на легких почвах на глубину 5—7 см, на тяжелых — на 8—10. В южных районах на поливных участках рыхлят после каждого полива, особенно на деградированных черноземах. Образование корки ведет к искривлению корневой шейки сеянцев, что ухудшает качество подвоев. При рыхлении посевов не применяют тяжелые машины, сильно уплотняющие почву. На малых площадях рыхлят вручную, а на больших — на конной тяге, в крайнем случае при помощи легких тракторов.
На второй год целесообразно провести двух-трех- кратное ручное (граблями) или конное боронование посевов вдоль и поперек рядов боронами «зиг-заг». При этом почва в рядах становится рыхлой, а сеянцы повреждаются незначительно.
В лесной зоне, где увлажнение достаточное, полив нужен лишь во время засухи. В лесостепной зоне, где количество осадков меньше, поливают два—четыре, в степной — пять-шесть раз за сезон. В условиях степи очень важно поддерживать необходимую влажность в верхних горизонтах почвы, чтобы у сеянцев формировалась густая корневая мочка. При недостаточном поливе главный корень может быть оголен на значительном расстоянии (до 20 см), и мочка образуется лишь на его конце — в более глубоких и влажных слоях почвы. Малоразветвленные корни бывают также при загущенных посевах. Растения с такой корневой системой плохо выносят пересадку, и их нельзя использовать при выгонке сирени, так как мочка остается за пределами вазона.
Своевременные и регулярные подкормки сеянцев в первый и второй годы жизни имеют большое значение, так как сокращают срок их пребывания в школе на один-два года. Трехкратную подкормку растений в первый год проводят в июле—августе, во второй — в июне—июле, т. е. в период вторичного роста.
В качестве подкормки в первую очередь используют раствор коровяка (1:20), а также мочевины (40 г на 10 л воды) или полного минерального удобрения (40 г сульфата аммония, 20 г суперфосфата и 30 г хлорида калия на 10 л воды). На 1 м борозды расходуют 1 л раствора. При второй и третьей подкормках на ведро раствора коровяка желательно добавлять 15 г сульфата калия. Одностороннее азотное удобрение стимулирует в основном развитие надземной части растений. Наряду с почвенными можно применять не корневые подкормки. Используют азот (0,5 %-й раствор мочевины) и фосфор (1 %-й раствор суперфосфата, который настаивают в течение суток). Опрыскивание листьев калием угнетает рост корней сеянцев, поэтому его вносят только в почву. Совместное применение азота и фосфора усиливает действие каждого из них. Можно с успехом применять не корневые подкормки азотом и фосфором недавно пересаженных растений.
При надлежащем уходе большинство сеянцев на второй год достигает необходимой для прививки толщины корневой шейки.
Начиная со второго года, различают сеянцы двух типов — одностебельные и кустистые, причем число последних ежегодно увеличивается, достигая к третьему году 25 % общего числа. Кустистые сеянцы практически не годятся для окулировки — корневая шейка у них неровная, короткая и тонкая. Их отбраковывают при сортировке и высаживают в школу не привитых кустарников, предназначенных для озеленения. В дальнейшем именно с этих кустов собирают семена для посевов. Таким образом все время идет непроизвольный отбор на кустистость, а одностебельные сеянцы с гладкой и длинной шейкой полностью используют для окулировки и прививки черенком, т. е. срезают надземную часть. Чтобы избежать этого, лучшие из последних сеянцев следует вырастить в кустовой форме и сохранить в качестве маточных растений. Можно также использовать подвои с неприжившимися глазками.
При выращивании подвоя выгоднее держать сеянцы чуть загущенными, чтобы они дольше не ветвились, одновременно стимулируя подкормками рост надземной части и корней.
В европейской части России сеянцы сирени в посевном отделении выращивают, как правило, два года. В первый год они растут очень медленно, достигая в высоту 6—10 см. Более активное их развитие наблюдается на второй год. В лесной и лесостепной зонах у двухлетних сеянцев, предназначенных для высадки в школу, диаметр корневой шейки должен быть от 4 мм и более, высота надземной части не менее 20—25 см. Таких размеров сеянцы могут достичь и в первый год, если: рано высевать семена в теплицах с последующей пикировкой; использовать улучшенный агрофон при выращивании сеянцев; применять подкормки.
Совместное внесение органических удобрений (перегноя 100 т/га, торфа 150 т/га), извести (1,5 т/га) и NPK (50—60 кг/га д. в.) на бедных слабооподзоленных почвах позволяет увеличить прирост однолетних сеянцев в 3,5 раза. В этом случае средняя высота их достигает 26,4 см. Пикированные сеянцы, которые подкармливали в течение вегетации, на второй год достигают 84—90 см в высоту, т. е. превышают на 20—30 см четырехлетние сеянцы, выращенные обычным способом, а толщина их шейки составляет 0,7—1 см.
Выкопка и хранение сеянцев
Выкапывают сеянцы сирени в двух-, реже трехлетием возрасте. Для летней и раннеосенней посадки их выбирают по мере посадки, а для весенней — осенью выкапывают и зиму хранят в прикопке. Весной сеянцы убирать не следует, так как сирень начинает расти очень рано, когда выкопка еще невозможна из-за переувлажнения почвы. В прикопке же ее развитие задерживается. Если надо затянуть пробуждение на более длительное время, прикопанные растения накрывают слоем снега, а затем опилками. Под опилками снег тает медленно, и сеянцы дольше не выходят из состояния покоя.
Для выкопки сеянцев используют выкопочные плуги различной системы, в зависимости от принятой структуры посева. В небольших питомниках работы выполняют вручную. По мере выборки из земли сеянцы сортируют на первый и второй товарные сорта. В основу оценки сортов положена толщина корневой шейки, мощность и разветвленность корневой системы, степень развития надземной части. Кроме того, сортовые сеянцы не должны быть поражены болезнями и повреждены вредителями и механически.
К первому сорту относят сеянцы с диаметром корневой шейки свыше 0,5 см, ко второму — от 0,3 до 0,5 см; высота растений 18 см и более; слабые экземпляры бракуют. Сеянцы с показателями, превышающими показатели первого сорта, в некоторых питомниках относят к сорту «экстра». К сортировке надо подходить строже, так как лишь из хорошего посадочного материала можно вырастить стандартные саженцы.
В лесной и лесостепной зонах выход стандартных сеянцев с гектара 350—400 тыс., в южных районах — несколько больше. Во время сортировки корни укорачивают секатором, при этом хорошо разветвленные обрезают сильнее — до 12—15 см, менее разветвленные — до 18—20 см. После обрезки растения временно прикапывают.
Во время выкопки, транспортировки, прикапывания и посадки корни сеянцев необходимо предохранять от подсыхания, так как мелкая тонкая мочка на воздухе быстро отмирает. Нельзя присыпать корни сухой, особенно глыбистой почвой даже во временной прикопке.
Во время выкопки, транспортировки, прикапывания и посадки корни сеянцев необходимо предохранять от подсыхания, так как мелкая тонкая мочка на воздухе быстро отмирает. Нельзя присыпать корни сухой, особенно глыбистой почвой даже во временной прикопке.
Для прикапывания сеянцев на зиму выбирают ровный, высоко расположенный участок с песчаной или супесчаной почвой, который не заливается в весенний и осенний периоды. Прикапывают в траншеи наклонно, устанавливая сеянцы по сортам; корни хорошо засыпают рыхлой землей и умеренно уплотняют. Не следует прикапывать пучками. В течение зимы следят за тем, чтобы растения не повредили грызуны. Для этого вокруг прикопочного участка устраивают глубокие канавы и разбрасывают отравленные приманки.
Во время зимнего хранения у растений часто образуется на корнях каллюс, в степной зоне может даже начаться корнеобразование. Это улучшает приживаемость на новом месте, поэтому повторная обрезка таких корней перед посадкой для обновления срезов нецелесообразна. Обрезают лишь загнившие или сломанные концы.
В дальнейшем сеянцы доращивают в школах питомника в виде не привитых или привитых саженцев для озеленения.
В дальнейшем сеянцы доращивают в школах питомника в виде не привитых или привитых саженцев для озеленения.
Вегетативное размножение
Все культурные формы сирени при семенном размножении не повторяют родительских признаков. Они могут быть размножены только вегетативно.
Существуют два способа вегетативного размножения: прививкой и укоренением частей культурного растения. В первом случае к подвою (дичку) приращивают часть культурного растения (привоя) в виде почки, отрезка побега (черенка) или целого однолетнего побега (веточки). Развившиеся после прививки растения всю жизнь живут на корнях подвоя и их называют привитыми. Подвой, кроме корней, может быть представлен корневой шейкой сеянца и нередко основанием главного побега.
При втором способе укореняют зеленые черенки или одревесневшие побеги, отводки и т. д. Сформировавшиеся в результате растения существуют на своих придаточных корнях, поэтому их называют корнесобственными. Чем выше на кусте была расположена взятая для размножения часть растения, тем быстрее она зацветает. Поэтому для зацветания растений, развившихся из поросли или отводков, требуется гораздо больше времени, чем побега, выросшего из окулированной почки.
Долгое время в питомниках выращивали только корнесобственные саженцы сирени. Сравнительно недавно сирень стали размножать прививкой, в основном окулировкой, которая имеет самый высокий коэффициент размножения. Привитые растения ряд преимуществ: быстрее растут и зацветают, требуют меньше маточников, посадочный материал с них получается выровненным, товарного вида. Корнесобственные растения только к 8—10 годам сравниваются с привитыми по высоте и развитию. Вся современная агротехника сирени разработана для привитых растений.
Привитые растения прекрасно подходят для выгонки, но использовать их в озеленении — бессмысленная, расточительная трата сил, времени и материальных средств. Сотни тысяч сортовых саженцев, высаженных в Москве за последние 45—50 лет, погибли или выродились. Сирень по своей природе предназначена для естественного возобновления прикорневой порослью и корневищными отпрысками. Привитый на нее побег не выдерживает конкуренции с прикорневой порослью, развивающейся от подвоя, хиреет и отмирает. Практически различить побеги подвоя и привоя невозможно.
Привитые кусты требуют постоянного и кропотливого ухода, в первую очередь удаления поросли. Лишь на центральных городских объектах, где гарантирован такой уход, можно сажать привитую сирень. Однако и в этом случае она не отличается особой долговечностью, что объясняется строением ее корневой системы и сравнительно коротким жизненным циклом побега (13—15 лет). Продолжительность жизни зависит также от почвенных условий — на подзолистых почвах кусты живут 18—25 лет, на черноземах — около 50.
В озеленении следует применять только корнесобственные сортовые растения и гибридные сеянцы, которые омолаживаются естественным путем. Крупные корнесобственные растения можно довольно быстро получить переводом однолетних окулянтов на свои корни. Впоследствии они могут служить и как маточники.
Сравнительное изучение одних и тех же сортов сирени в корнесобственной и привитой культуре, проведенное в Научно-исследовательском институте садоводства Нечерноземной полосы, показало, что корнесобственные растения более декоративны и устойчивы, чем привитые.
Сравнительное изучение одних и тех же сортов сирени в корнесобственной и привитой культуре, проведенное в Научно-исследовательском институте садоводства Нечерноземной полосы, показало, что корнесобственные растения более декоративны и устойчивы, чем привитые.
Выращивание привитого посадочного материала
Выращивание подвоя
При подборе компонентов для прививки необходимо учитывать, что привой и подвой при взаимодействии сохраняют свои особенности. Это влияет не только на приживаемость, но и на дальнейшее развитие привитых растений.
Хорошей способностью к срастанию обладают растения, близкие по происхождению, особенно если в качестве подвоя берут вид, от которого происходит прививаемый сорт или садовая форма. Плохое срастание или несовместимость подвоя и привоя могут привести к гибели привитого растения. Лучший подвой сортов сирени обыкновенной — это сирень обыкновенная. Она обеспечивает прочное срастание, долговечность (по сравнению с другими подвоями), зимостойкость и хорошее развитие привоя. Можно использовать также сеянцы сортовой сирени, которые растут быстрее. Основной недостаток сирени обыкновенной как подвоя — образование обильной поросли.
Предотвратить развитие побегов можно, отбирая для семенных маточников сеянцы, которые дают мало поросли, или используя в качестве подвоя корни сирени, на которых отсутствуют придаточные почки.
В. Горб предложил зимнюю копулировку сирени на куске корня сирени обыкновенной. Прививки хранят до весны в погребе во влажном песке и затем высаживают в грунт. Приживаемость—100%. Этот способ весьма перспективен и на его основе можно разработать производственную технологию. Легче отличать дикую прикорневую поросль от побегов привоя, если в качестве подвоя взять сеянцы видов сирени или близких ей родов, имеющих отличные от сирени обыкновенной листья.
Предотвратить развитие побегов можно, отбирая для семенных маточников сеянцы, которые дают мало поросли, или используя в качестве подвоя корни сирени, на которых отсутствуют придаточные почки.
В. Горб предложил зимнюю копулировку сирени на куске корня сирени обыкновенной. Прививки хранят до весны в погребе во влажном песке и затем высаживают в грунт. Приживаемость—100%. Этот способ весьма перспективен и на его основе можно разработать производственную технологию. Легче отличать дикую прикорневую поросль от побегов привоя, если в качестве подвоя взять сеянцы видов сирени или близких ей родов, имеющих отличные от сирени обыкновенной листья.
Ранее для окулировки сортовой сирени широко рекомендовали сирень венгерскую. Сеянцы ее бывают готовы к прививке уже на второй год, глазки хорошо приживаются, а поросль легко удалять. Казалось, что проблема подвоя наконец-то решена, но выяснилось, что из-за несовместимости тканей привой непрочно срастался с подвоем, и через 8—12 лет куст отламывался у самого основания. В случае необходимости сирень венгерскую можно применить в хозяйстве как подвой, но окулянты в ближайшие один-два года надо перевести на собственные корни. Только на сырых почвах, где сирень обыкновенная не растет совсем, можно рекомендовать сирень венгерскую в качестве подвоя. На растения этого вида хорошо прививать сирени-лигустрины, а также виды секции волосистые сирени, их формы и сорта.
За рубежом, особенно в США, для окулировки и зимней прививки сирени используют бирючину овальнолистную и ясени (пенсильванский, а также белый и обыкновенный), сирень обыкновенная отвергнута там из-за ее обильного порослеобразования. Во всех случаях привитые растения заглубляют при посадке на 10—12 см, чтобы место прививки оказалось в земле. Через один — три года привой дает собственные корни и отторгает подвой. Если же в результате неправильной посадки подвой продолжает вегетировать, то в дальнейшем он подавляет привой. Сеянцы и укорененные черенки бирючины обыкновенной в качестве подвоя применяют в южных питомниках Краснодарского края, Узбекистана и др. Они устойчивее, чем выгорающие там сеянцы сирени обыкновенной. Бирючина быстро растет, развивает мало поросли, имеет высокую приживаемость глазков; при заглубленной посадке привой на ней легко переходит на собственные корни, что увеличивает продолжительность жизни привитого растения. Ясень можно испытать в качестве подвоя в засушливых районах нашей страны, особенно для выращивания штамбовой сирени (в США прививают «козьей ножкой» в ствол ясеня белого). Вообще стоит изучить все виды бирючины и ясеня для выявления их пригодности как подвоев в различных почвенно-климатических зонах.
За рубежом, особенно в США, для окулировки и зимней прививки сирени используют бирючину овальнолистную и ясени (пенсильванский, а также белый и обыкновенный), сирень обыкновенная отвергнута там из-за ее обильного порослеобразования. Во всех случаях привитые растения заглубляют при посадке на 10—12 см, чтобы место прививки оказалось в земле. Через один — три года привой дает собственные корни и отторгает подвой. Если же в результате неправильной посадки подвой продолжает вегетировать, то в дальнейшем он подавляет привой. Сеянцы и укорененные черенки бирючины обыкновенной в качестве подвоя применяют в южных питомниках Краснодарского края, Узбекистана и др. Они устойчивее, чем выгорающие там сеянцы сирени обыкновенной. Бирючина быстро растет, развивает мало поросли, имеет высокую приживаемость глазков; при заглубленной посадке привой на ней легко переходит на собственные корни, что увеличивает продолжительность жизни привитого растения. Ясень можно испытать в качестве подвоя в засушливых районах нашей страны, особенно для выращивания штамбовой сирени (в США прививают «козьей ножкой» в ствол ясеня белого). Вообще стоит изучить все виды бирючины и ясеня для выявления их пригодности как подвоев в различных почвенно-климатических зонах.
Нельзя брать для подвоя поросль сирени обыкновенной, так как подземная часть ее фактически представлена отрезком корневища, которое непрерывно будет продуцировать новые побеги, и поросль в конце концов забьет культурный побег.
Важное значение для успеха прививки имеет толщина корневой шейки подвоя. Например, окулировка (прививка глазком) удается, если диаметр шейки не менее 0,6—0,7 см. Такой толщины в средней полосе растения при посеве в грунт достигают за три-четыре года. При посеве в оранжерею корневая шейка у пикированных сеянцев уже к осени второго года достигает 0,8—1,1 см. В благоприятных климатических условиях к концу первого сезона вегетации у 60 % растений шейка имеет диаметр более 0,8 см. Однако не следует прививать однолетние растения, даже если они достигли оптимальных размеров. Кора шейки их еще недостаточно загрубела, а не вызревшие ткани не «принимают» глазок, взятый у взрослого растения. На второй год жизни приживаемость глазков гораздо выше. У сеянцев с корневой шейкой диаметром толще 2 см приживаемость глазков сильно снижается. Их лучше использовать для прививки черенком.
Подготовка почвы и севооборот.
Для школы привитой сирени выбирают хорошо прогреваемые, умеренно увлажненные участки с плодородной почвой. Сирень плохо растет на сырых кислых почвах и не переносит даже временного затопления. Такие участки для школы саженцев не пригодны. Пока не установлено, сколько лет можно выращивать саженцы сирени на одном и том же месте. Целесообразно ввести их в севооборот с другими культурами с таким расчетом, чтобы обеспечивался перерыв не менее двух-трех, а где возможно и четыре-пять лет. В лесной и лесостепной зонах предшественниками сирени могут быть черные пары, многолетние травы, однолетние бобовые и злаковые растения на зеленый корм, сидераты с ранней запашкой, многолетние цветочные культуры и др. В засушливых степных районах при выращивании саженцев без орошения надо использовать черный пар как надежный способ накопления влаги и очищения почвы от сорняков. Для борьбы с сорняками черный пар применяют во всех зонах.
Если в питомниках необходимо выращивать травы на корм скоту, то для лесной и лесостепной зон предшественником сирени может быть клевер, для степной — люцерна и эспарцет. В год, предшествующий посадке подвоя, делают один укос, а затем готовят почву под основную культуру. Следует иметь в виду, что на полях, занятых клевером, люцерной или эспарцетом, иногда накапливаются личинки жуков-щелкунов (проволочники) и майского жука, которые являются опаснейшими вредителями подземной части растений. В таких случаях травы лучше не сеять. Хорошо показали себя в качестве предшественников ячмень, овес. После обмолота зерна полову и солому запахивают.
Лучше всего размещать сирень после сидератов с внесением органических и минеральных удобрений. Для бедных подзолистых почв лесной зоны примерные дозы удобрений на 1 га очередного поля: 80—100 т органических и по 70—80 кг действующего вещества минеральных (фосфорных и калийных). Кислые почвы известкуют — 3—4 т извести на 1 га, дозу определяют по показателю кислотности. Торф в качестве органического удобрения вносят, предварительно прокомпостировав.
В лесостепной и в северной части степной зон, где почвы значительно плодороднее, достаточно 40— 50 т органических удобрений и по 60—70 кг действующего вещества фосфорных и калийных удобрений на 1 га; в южной части степной зоны вносят соответственно 30—40 т и по 50—60 кг. Удобрения запахивают на глубину 20—25 см. Под культуры, входящие в севооборот, дают удобрения в соответствии с потребностью в них. Если развитие растений недостаточное, кроме основного удобрения, применяют подкормки.
Однако заправка почвы перед посадкой и подкормки должны обеспечивать умеренное развитие растений. У слишком активно развивающихся саженцев рост затягивается, древесина не успевает вызреть к зиме, ткани ее имеют рыхлую структуру, и в зимне-весенний период кора выше корневой шейки часто трескается. Зимостойкость таких растений резко снижена.
В лесостепной и в северной части степной зон, где почвы значительно плодороднее, достаточно 40— 50 т органических удобрений и по 60—70 кг действующего вещества фосфорных и калийных удобрений на 1 га; в южной части степной зоны вносят соответственно 30—40 т и по 50—60 кг. Удобрения запахивают на глубину 20—25 см. Под культуры, входящие в севооборот, дают удобрения в соответствии с потребностью в них. Если развитие растений недостаточное, кроме основного удобрения, применяют подкормки.
Однако заправка почвы перед посадкой и подкормки должны обеспечивать умеренное развитие растений. У слишком активно развивающихся саженцев рост затягивается, древесина не успевает вызреть к зиме, ткани ее имеют рыхлую структуру, и в зимне-весенний период кора выше корневой шейки часто трескается. Зимостойкость таких растений резко снижена.
Глубина обработки зависит от структуры и плодородия почвы. Черноземы (лесостепная и степная зоны) пашут на глубину 30—35 см, после чего участок необходимо выровнять. В лесной зоне с близким залеганием подпочвенных слоев вспашку проводят на глубину пахотного слоя (25—27 см) с почвоуглубителем. Во всех зонах основную обработку почвы осуществляют за 20—30 дней до посадки подвоя, чтобы почва до этого успела хорошо осесть.
Посадка подвоя
Подвой можно высаживать в конце лета, осенью и весной. Возраст подвоя от одного года в южных районах до двух и даже трех лет в средней полосе.
Хорошее качество подвоя — важнейшее условие выращивания стандартного посадочного материала. Для посадки используют только материал первого сорта и «экстра». У подвоя должны быть прямая корневая шейка и один прямой стволик. При отборе особое внимание уделяют длине и толщине корневой шейки, а также хорошему развитию корневой системы. Бракуют все сеянцы, пораженные вредителями и болезнями. Почки и зачатки побегов, отрастающие на корневой шейке и в нижней части штамбика, удаляют. Это значительно уменьшит образование поросли у привитых растений. Хорошо развитые растения, имеющие, однако, такие дефекты, как искривление корневой шейки, многоствольность и другие, доращивают в школе непривитых кустарников.
Чем менее благоприятны условия для выращивания саженцев (бедные почвы, сухой климат, короткое и холодное лето), тем более развитыми следует высаживать подвои в первое поле питомника. В лесной и лесостепной зонах лучше всего сажать сирень в облиственном состоянии в конце лета — начале осени (примерно с 15—25 августа по 15 сентября). Посадку надо проводить в пасмурную погоду, а в засушливый период сопровождать ее поливом. Пересаженные при таких условиях растения хорошо приживаются до наступления холодов и весной рано трогаются в рост.
Весенняя посадка менее эффективна. Сирень трогается в рост очень рано, поэтому ее приходится высаживать с уже распускающимися почками. В результате подвои плохо приживаются и в первый год почти не дают прироста. Кроме того, отрастающие почки обламываются при малейшем прикосновении. Ранние весенние посадки применяют лишь в самые сжатые сроки.
В степной зоне прекрасные результаты также дает ранне-осенняя посадка с последующим окучиванием на зиму для предотвращения выпирания. Если же осенью в это время стоит засуха, посадку следует обеспечить двух-трехкратным поливом или перенести на раннюю весну, а посадочный материал в течение зимы держать прикопанным.
Перед высадкой участок выравнивают и разбивают на ряды. Норма посадки на 1 га 50—53,5 тыс., расстояние в ряду — 25 и между рядами — 75—80 см в зависимости от применяемых механизмов при посадке и уходе.
У сеянцев перед посадкой корни обрезают до 12— 18 см, если они не были обрезаны при сортировке. Надземную часть не укорачивают. При посадке стараются не заглублять корневую шейку. У растений, посаженных высоко, развивается меньше корневищных отпрысков.
При осенней посадке растения на зиму окучивают, чтобы предохранить от выпирания, которое особенно опасно на глинистых почвах и в районах с недостаточным снеговым покровом. Выпирание происходит с меньшей силой, если почва была вспахана заблаговременно — за 25—30 дней — и к моменту посадки хорошо осела.
Чем раньше осенью произведена посадка сеянцев в школу, тем лучше они укореняются до наступления холодов и тем меньше подвергаются выпиранию.
При весенней посадке очень важно успеть возможно раньше провести работу по сохранению влаги в почве. Поэтому, как только можно выехать в поле, почву боронуют для закрытия влаги, а затем рыхлят культиватором. Если почва настолько уплотнилась, что культиватором работать нельзя, ее перепахивают на глубину 15—18 см.
После посадки почву между рядами культивируют, а растения слегка окучивают, что благоприятно сказывается на их приживаемости. Сильные сеянцы при хорошем уходе готовы к прививке уже в первый после посадки вегетационный период. Более слабые растения прививают на второй год.
Уход за высаженным подвоем в течение двух лет обычный: рыхление между рядами и в рядах; пропалывание сорняков — четыре-пять раз за вегетацию; борьба с вредителями и болезнями; удаление поросли — вырезка побегов на стволике на расстоянии 10—12 см от корневой шейки; полив — при сильной засухе, особенно в степной зоне. Если подвой развивается слабо, его рост стимулируют подкормкой. Большое внимание надо уделить воспитанию корней подвоя. Ведь у привитого растения не развивается дополнительная придаточная корневая система, а функционирует только система главного корня на подвое. Этим, в частности, объясняется меньшая долговечность привитых растений по сравнению с корнесобственными.
Широкое применение гербицидов в питомниках пока невозможно из-за недостаточной изученности их влияния на различные виды растений. Сирень, как известно, не переносит симазин и его производные.
Правильная агротехника должна обеспечить нормальное развитие подвоя и особенно хорошее сокодвижение и отделение коры во время летней окулировки и после нее в течение 20—25 дней — в период интенсивного срастания почки и подвоя. Чем сильнее происходит сокодвижение в подвое, тем быстрее прирастает почка. Для этого необходимы также достаточная влажность плодородной почвы и тепло.
Хорошее качество подвоя — важнейшее условие выращивания стандартного посадочного материала. Для посадки используют только материал первого сорта и «экстра». У подвоя должны быть прямая корневая шейка и один прямой стволик. При отборе особое внимание уделяют длине и толщине корневой шейки, а также хорошему развитию корневой системы. Бракуют все сеянцы, пораженные вредителями и болезнями. Почки и зачатки побегов, отрастающие на корневой шейке и в нижней части штамбика, удаляют. Это значительно уменьшит образование поросли у привитых растений. Хорошо развитые растения, имеющие, однако, такие дефекты, как искривление корневой шейки, многоствольность и другие, доращивают в школе непривитых кустарников.
Чем менее благоприятны условия для выращивания саженцев (бедные почвы, сухой климат, короткое и холодное лето), тем более развитыми следует высаживать подвои в первое поле питомника. В лесной и лесостепной зонах лучше всего сажать сирень в облиственном состоянии в конце лета — начале осени (примерно с 15—25 августа по 15 сентября). Посадку надо проводить в пасмурную погоду, а в засушливый период сопровождать ее поливом. Пересаженные при таких условиях растения хорошо приживаются до наступления холодов и весной рано трогаются в рост.
Весенняя посадка менее эффективна. Сирень трогается в рост очень рано, поэтому ее приходится высаживать с уже распускающимися почками. В результате подвои плохо приживаются и в первый год почти не дают прироста. Кроме того, отрастающие почки обламываются при малейшем прикосновении. Ранние весенние посадки применяют лишь в самые сжатые сроки.
В степной зоне прекрасные результаты также дает ранне-осенняя посадка с последующим окучиванием на зиму для предотвращения выпирания. Если же осенью в это время стоит засуха, посадку следует обеспечить двух-трехкратным поливом или перенести на раннюю весну, а посадочный материал в течение зимы держать прикопанным.
Перед высадкой участок выравнивают и разбивают на ряды. Норма посадки на 1 га 50—53,5 тыс., расстояние в ряду — 25 и между рядами — 75—80 см в зависимости от применяемых механизмов при посадке и уходе.
У сеянцев перед посадкой корни обрезают до 12— 18 см, если они не были обрезаны при сортировке. Надземную часть не укорачивают. При посадке стараются не заглублять корневую шейку. У растений, посаженных высоко, развивается меньше корневищных отпрысков.
При осенней посадке растения на зиму окучивают, чтобы предохранить от выпирания, которое особенно опасно на глинистых почвах и в районах с недостаточным снеговым покровом. Выпирание происходит с меньшей силой, если почва была вспахана заблаговременно — за 25—30 дней — и к моменту посадки хорошо осела.
Чем раньше осенью произведена посадка сеянцев в школу, тем лучше они укореняются до наступления холодов и тем меньше подвергаются выпиранию.
При весенней посадке очень важно успеть возможно раньше провести работу по сохранению влаги в почве. Поэтому, как только можно выехать в поле, почву боронуют для закрытия влаги, а затем рыхлят культиватором. Если почва настолько уплотнилась, что культиватором работать нельзя, ее перепахивают на глубину 15—18 см.
После посадки почву между рядами культивируют, а растения слегка окучивают, что благоприятно сказывается на их приживаемости. Сильные сеянцы при хорошем уходе готовы к прививке уже в первый после посадки вегетационный период. Более слабые растения прививают на второй год.
Уход за высаженным подвоем в течение двух лет обычный: рыхление между рядами и в рядах; пропалывание сорняков — четыре-пять раз за вегетацию; борьба с вредителями и болезнями; удаление поросли — вырезка побегов на стволике на расстоянии 10—12 см от корневой шейки; полив — при сильной засухе, особенно в степной зоне. Если подвой развивается слабо, его рост стимулируют подкормкой. Большое внимание надо уделить воспитанию корней подвоя. Ведь у привитого растения не развивается дополнительная придаточная корневая система, а функционирует только система главного корня на подвое. Этим, в частности, объясняется меньшая долговечность привитых растений по сравнению с корнесобственными.
Широкое применение гербицидов в питомниках пока невозможно из-за недостаточной изученности их влияния на различные виды растений. Сирень, как известно, не переносит симазин и его производные.
Правильная агротехника должна обеспечить нормальное развитие подвоя и особенно хорошее сокодвижение и отделение коры во время летней окулировки и после нее в течение 20—25 дней — в период интенсивного срастания почки и подвоя. Чем сильнее происходит сокодвижение в подвое, тем быстрее прирастает почка. Для этого необходимы также достаточная влажность плодородной почвы и тепло.
Прививка
Окулировка почкой («глазком») — самый распространенный способ размножения сортов сирени. Она проста по выполнению и наиболее производительна по сравнению с другими способами прививки. Кроме того, при окулировке очень экономно расходуется привой. Окулировать можно спящей почкой (летом) и пробуждающейся (в период весеннего сокодвижения). Окулировку пробуждающимся глазком в производственных условиях мало применяют из-за перегрузки другими работами в тот короткий отрезок времени, в течение которого ее можно проводить (конец апреля — начало мая).
Летнюю окулировку в средней полосе начинают примерно в последней декаде июня, одновременно с возобновлением сокодвижения у подвоя, внешним признаком которого является также вторичный рост побегов. Заканчивают ее в первой декаде августа. При соблюдении указанных сроков у растений остается достаточный период теплого времени для прирастания привитых почек. При поздней окулировке, особенно в северных районах, молодые ткани в зоне срастания привоя с подвоем не успевают достаточно вызреть до наступления холодов и весьма чувствительны к низким температурам, что приводит к большим выпадам зимой.
Летнюю окулировку в средней полосе начинают примерно в последней декаде июня, одновременно с возобновлением сокодвижения у подвоя, внешним признаком которого является также вторичный рост побегов. Заканчивают ее в первой декаде августа. При соблюдении указанных сроков у растений остается достаточный период теплого времени для прирастания привитых почек. При поздней окулировке, особенно в северных районах, молодые ткани в зоне срастания привоя с подвоем не успевают достаточно вызреть до наступления холодов и весьма чувствительны к низким температурам, что приводит к большим выпадам зимой.
Зимнюю окулировку вприклад еще в начале нашего века успешно применяли для прививки сирени «на руках», т. е. в помещении на выкопанных растениях.
Прививки черенком в зимний период делают в защищенном грунте, а весной и летом — в открытом. Зимой прививают выкопанные осенью сеянцы, которые хранились в прикопке до начала работы (подвои, высаженные в горшки и пристановленные в оранжерее, теперь применяют очень редко). Привоем служат черенки, заготовленные осенью или в начале зимы. Зимние прививки осуществляют примерно с середины ноября до конца февраля — начала марта.
Весной и летом в основном идет перепрививка неприжившихся окулянтов и прививка в крону кустов. В средней полосе весенняя прививка возможна от момента начала раздвигания почечных чешуй до конца цветения, т. е. не меньше 40—45 дней. Используют в качестве привоя одревесневшие черенки прошлого года, срезанные в конце зимы и ранней весной, а также полуодревесневшие и зеленые черенки текущего года, которые после прививки надо защищать от высыхания пакетами из полиэтиленовой пленки. Для летней прививки — с конца июня до начала августа — пригодны слаборазвитые облиственные веточки, которые срезают со щитком.
Прививки черенком в зимний период делают в защищенном грунте, а весной и летом — в открытом. Зимой прививают выкопанные осенью сеянцы, которые хранились в прикопке до начала работы (подвои, высаженные в горшки и пристановленные в оранжерее, теперь применяют очень редко). Привоем служат черенки, заготовленные осенью или в начале зимы. Зимние прививки осуществляют примерно с середины ноября до конца февраля — начала марта.
Весной и летом в основном идет перепрививка неприжившихся окулянтов и прививка в крону кустов. В средней полосе весенняя прививка возможна от момента начала раздвигания почечных чешуй до конца цветения, т. е. не меньше 40—45 дней. Используют в качестве привоя одревесневшие черенки прошлого года, срезанные в конце зимы и ранней весной, а также полуодревесневшие и зеленые черенки текущего года, которые после прививки надо защищать от высыхания пакетами из полиэтиленовой пленки. Для летней прививки — с конца июня до начала августа — пригодны слаборазвитые облиственные веточки, которые срезают со щитком.
Техника прививки
Все способы прививки подразделяют на две группы: окулировку и собственно прививку, или прививку черенком. Для сирени практически применимы все способы, она приживается очень хорошо, в производственном же отношении окулировка наиболее удобна.
Процесс окулировки состоит из следующих операций: снятие почки с черенка, надрез и отделение коры на подвое, вставление почки в надрез, обвязка. Диаметр подвоя в месте прививки должен быть 0,7—2 см, а кора — тонкой, гладкой и эластичной. Технология окулировки спящей или пробуждающейся почкой в Т- образный разрез.
Процесс окулировки состоит из следующих операций: снятие почки с черенка, надрез и отделение коры на подвое, вставление почки в надрез, обвязка. Диаметр подвоя в месте прививки должен быть 0,7—2 см, а кора — тонкой, гладкой и эластичной. Технология окулировки спящей или пробуждающейся почкой в Т- образный разрез.
Окулировка вприклад — старинный способ прививки. Его можно применять на более слабых подвоях, а, главное, независимо от активности сокодвижения последнего. Глазок привоя срезают с минимальным количеством древесины; на штамбике подвоя в намеченном для окулировки месте, которое располагается на узле, вырезают кусок коры, соответствующий по величине и конфигурации щитку привоя, при этом нож не должен затрагивать древесину; надрезанную полоску коры подвоя укорачивают над самой почкой и вставляют в разрез окулируемый щиток так, чтобы он упирался концом в основание разреза. Так можно окулировать на штамбе. Окулируя на корневой шейке, чтобы лучше удерживался привой, внизу на подвое делают зарез, затем над ним целиком срезают часть коры с небольшим слоем древесины и, наконец, срезают глазок, подгоняя его по размеру. Если срез очень широкий, то щиток с почкой сдвигают, чтобы камбиальные ткани совпадали хотя бы с одного края. Если же подвой слабый, ширину щитка уменьшают продольными надрезами вдоль почки еще при заготовке глазка.
Готовую прививку обвязывают пленкой, укрывая почку «с головой». Ткани срастаются через 10—14 дней. Повязку можно удалить полностью через 20—25 дней.
Если заготовленные для окулировки глазки поместить в раствор сахара или ростовых веществ, приживаемость почек возрастает.
Готовую прививку обвязывают пленкой, укрывая почку «с головой». Ткани срастаются через 10—14 дней. Повязку можно удалить полностью через 20—25 дней.
Если заготовленные для окулировки глазки поместить в раствор сахара или ростовых веществ, приживаемость почек возрастает.
Копулировка — один из лучших способов прививки сирени черенком, обеспечивающий тесное совпадение соответствующих тканей привоя и подвоя. Раны при копулировке небольшие и быстро зарастают. При своевременном и хорошем выполнении операции полное срастание происходит уже через два-два с половиной месяца. Копулировку применяют в тех случаях, когда штамб или побег подвоя имеет одинаковую или почти одинаковую толщину со стеблем прививаемого черенка. Нельзя допускать, чтобы черенок превышал подвой по толщине. Копулировку молодых растений можно делать у корневой шейки, в штамб на нужной высоте и в крону, прививая каждую скелетную ветвь отдельно.
Существует несколько основных разновидностей копулировки: простая, или косым срезом; с язычком; седлом. Две первые применяют, если подвой и привой одинаковы по толщине, причем копулировка с язычком обеспечивает большую прочность срастания. Копулировку седлом осуществляют в том случае, когда подвой толще привоя. При этом на черенке делают сначала обычный косой срез, затем в верхней части среза — поперечный надрез глубиной немного меньше половины толщины черенка и, наконец, вырезают ткань в виде седла. На подвое изготовляют продольный срез, равный по длине срезу черенка; после этого прикладывают черенок так, чтобы совпали ткани привоя и подвоя. Выступ (седло) на срезе черенка должен упираться в край торца подвоя и плотно прилегать к нему. Если привой намного тоньше подвоя, седло можно не делать.
Существует несколько основных разновидностей копулировки: простая, или косым срезом; с язычком; седлом. Две первые применяют, если подвой и привой одинаковы по толщине, причем копулировка с язычком обеспечивает большую прочность срастания. Копулировку седлом осуществляют в том случае, когда подвой толще привоя. При этом на черенке делают сначала обычный косой срез, затем в верхней части среза — поперечный надрез глубиной немного меньше половины толщины черенка и, наконец, вырезают ткань в виде седла. На подвое изготовляют продольный срез, равный по длине срезу черенка; после этого прикладывают черенок так, чтобы совпали ткани привоя и подвоя. Выступ (седло) на срезе черенка должен упираться в край торца подвоя и плотно прилегать к нему. Если привой намного тоньше подвоя, седло можно не делать.
Прививка за кору применима для толстых дичков. Стволик подвоя срезают и зачищают поверхность среза ножом. Черенки готовят так же, как при копулировке седлом. Этим способом можно прививать с продольным разрезом коры и без разреза. При прививке без разреза для предохранения коры от разрыва перед вставлением черенка подвой иногда бинтуют. Кору отделяют от древесины узкой косточкой копулировочного ножа. В той части черенка, которая будет вставлена за кору, необходимо снять с коры кожицу.
При прививке за кору с продольным разрезом лучшая приживаемость наблюдается, если по краю той части черенка, которая будет вставлена за кору, снять узенькую полоску кожицы. Тогда кора подвоя будет лучше соприкасаться с черенком. Обвязку проводят, слабо прижимая черенок к подвою. Осуществляя прививку этим способом, Л. А. Колесников предварительно слегка подсушивал черенки для стимуляции лучшего питания и быстрого срастания привоя с подвоем.
При прививке за кору с продольным разрезом лучшая приживаемость наблюдается, если по краю той части черенка, которая будет вставлена за кору, снять узенькую полоску кожицы. Тогда кора подвоя будет лучше соприкасаться с черенком. Обвязку проводят, слабо прижимая черенок к подвою. Осуществляя прививку этим способом, Л. А. Колесников предварительно слегка подсушивал черенки для стимуляции лучшего питания и быстрого срастания привоя с подвоем.
Инкрустацию, или прививку козьей ножкой (гайс-фус), широко применяют в тех случаях, когда диаметр подвоя значительно больше диаметра привоя. Нижний конец черенка срезают в форме двухгранного клина. На подвое делают соответствующий вырез, в который вставляют привой. Необходимо, чтобы камбий подвоя совпадал с камбием привоя. Повязка и обмазка обязательны. Этим способом можно прививать в корневую шейку, штамб и крону.
Боковую прививку за кору осуществляют в нескольких вариантах. По Н. И. Кичунову, у привоя с одной стороны черенка должен быть гладкий и косой срез, как при простой копулировке; с другой стороны на черенке удаляют кору, но древесину не трогают. Таким образом, черенок приобретает форму клина. Боковой разрез коры на подвое лучше всего сделать над глазком. Привой вдвигается в разрез до самого основания, так чтобы косой срез его плотно прилегал к древесине подвоя. Другую — окорённую — сторону черенка закрывают полоской коры подвоя.
Боковую прививку за кору можно делать как черенками, так и небольшими веточками с «пяткой». В последнем случае, как и при окулировке, «пятка» играет роль щитка при почке.
Прививку зеленых черенков текущего года начинают во время цветения. Можно брать побеги из любой части кроны. Чтобы развести редкий сорт, можно взять материал для прививки и из покупного букета. Черенки длиной 1,5—2,5 см и более с одной парой почек на верхушке готовят из средней части побега непосредственно перед самой прививкой. Листья укорачивают наполовину или удаляют совсем, оставляя черенки дли¬ной 5—10 мм. После обвязки на привитой подвой надевают полиэтиленовый пакет и обвязывают его внизу шпагатом. Если прививка удалась, почки трогаются в рост через 12—15 дней.
Наивысшая приживаемость (95—97%) наблюдается, когда прививают в среднюю часть кроны омоложенных кустов; длина однолетнего прироста при этом бывает до 50 см. Если рост привитого побега затягивается, его лучше прищипнуть.
Цветение привитых побегов на омоложенных кустах происходит через один-два года, прививки на сеянцах зацветают через два-три, на поросли — через три-пять лет.
Во второй половине лета в качестве зеленых черенков берут слабые облиственные веточки длиной 5—20 см из внутренней части кроны. Их срезают со щитком коры и древесиной, как при взятии глазка для окулировки, но длина щитка значительно больше — 3—5 см; листья укорачивают до половины. Веточку вставляют в Т-образный надрез на подвое и обвязывают. В год прививки вершину подвоя не срезают, чтобы не вызвать чересчур сильный рост привоя.
Выбор способа прививки зависит от сезона года: в начале весны — копулировка, позднее — прививка за кору, затем окулировка растущей почкой, инкрустация и боковая прививка за кору, во второй половине лета можно прививать в бок за кору и окулировкой спящей почкой. Прививка двумя черенками (для гарантии) вряд ли оправдана для сирени, особенно если работа выполняется в срок и качественно.
В сухую погоду прививки полезно опрыскивать и притенять. При всех способах прививки черенками обвязка и обмазка обязательны. Материалом для обвязки могут служить полиэтиленовая пленка, изоляционная лента, медицинский лейкопластырь. Повязку снимают весной следующего года. Если осенью наметилась перетяжка привитого побега, все витки повязки надрезают.
Появляющуюся на подвое поросль обрывают. Однако следует помнить, что пробуждение на нем одной- двух почек вблизи привитого черенка в первое время несколько усиливает приток пластических веществ к привою. Такие почки называют подсосом. Разрастаться им не дают и через некоторое время прищипывают, а когда начнут трогаться в рост почки на привое, удаляют.
Боковую прививку за кору осуществляют в нескольких вариантах. По Н. И. Кичунову, у привоя с одной стороны черенка должен быть гладкий и косой срез, как при простой копулировке; с другой стороны на черенке удаляют кору, но древесину не трогают. Таким образом, черенок приобретает форму клина. Боковой разрез коры на подвое лучше всего сделать над глазком. Привой вдвигается в разрез до самого основания, так чтобы косой срез его плотно прилегал к древесине подвоя. Другую — окорённую — сторону черенка закрывают полоской коры подвоя.
Боковую прививку за кору можно делать как черенками, так и небольшими веточками с «пяткой». В последнем случае, как и при окулировке, «пятка» играет роль щитка при почке.
Прививку зеленых черенков текущего года начинают во время цветения. Можно брать побеги из любой части кроны. Чтобы развести редкий сорт, можно взять материал для прививки и из покупного букета. Черенки длиной 1,5—2,5 см и более с одной парой почек на верхушке готовят из средней части побега непосредственно перед самой прививкой. Листья укорачивают наполовину или удаляют совсем, оставляя черенки дли¬ной 5—10 мм. После обвязки на привитой подвой надевают полиэтиленовый пакет и обвязывают его внизу шпагатом. Если прививка удалась, почки трогаются в рост через 12—15 дней.
Наивысшая приживаемость (95—97%) наблюдается, когда прививают в среднюю часть кроны омоложенных кустов; длина однолетнего прироста при этом бывает до 50 см. Если рост привитого побега затягивается, его лучше прищипнуть.
Цветение привитых побегов на омоложенных кустах происходит через один-два года, прививки на сеянцах зацветают через два-три, на поросли — через три-пять лет.
Во второй половине лета в качестве зеленых черенков берут слабые облиственные веточки длиной 5—20 см из внутренней части кроны. Их срезают со щитком коры и древесиной, как при взятии глазка для окулировки, но длина щитка значительно больше — 3—5 см; листья укорачивают до половины. Веточку вставляют в Т-образный надрез на подвое и обвязывают. В год прививки вершину подвоя не срезают, чтобы не вызвать чересчур сильный рост привоя.
Выбор способа прививки зависит от сезона года: в начале весны — копулировка, позднее — прививка за кору, затем окулировка растущей почкой, инкрустация и боковая прививка за кору, во второй половине лета можно прививать в бок за кору и окулировкой спящей почкой. Прививка двумя черенками (для гарантии) вряд ли оправдана для сирени, особенно если работа выполняется в срок и качественно.
В сухую погоду прививки полезно опрыскивать и притенять. При всех способах прививки черенками обвязка и обмазка обязательны. Материалом для обвязки могут служить полиэтиленовая пленка, изоляционная лента, медицинский лейкопластырь. Повязку снимают весной следующего года. Если осенью наметилась перетяжка привитого побега, все витки повязки надрезают.
Появляющуюся на подвое поросль обрывают. Однако следует помнить, что пробуждение на нем одной- двух почек вблизи привитого черенка в первое время несколько усиливает приток пластических веществ к привою. Такие почки называют подсосом. Разрастаться им не дают и через некоторое время прищипывают, а когда начнут трогаться в рост почки на привое, удаляют.
Перепрививка старых кустов
Перепрививка взрослых кустов сирени удается лучше всего весной. За год до этого, после отцветания, кусты сильно прореживают, оставляя для прививки побеги в возрасте двух-трех лет. Такую прививку можно делать на нестандартные саженцы из школы не привитых растений с неудачно развивающейся кроной.
Прививать надо возможно ниже, примерно на высоте 20—25 см от почвы. Желательно привить все побеги с учетом их естественной соподчиненности, т. е. чтобы расстояние между прививками не превышало среднюю длину междоузлия. Не следует прививать на одной высоте. Куст можно привить одним или несколькими сортами (букетная сирень). Удачно подобранные по окраске, форме цветков и соцветий сорта — прекрасное зрелище во время цветения.
Кусты прививают небольшими слаборазвитыми побегами — веточками, — длиной от 3 до 25 см по способу, разработанному Л. А. Колесниковым. Материал для прививки заготавливают в течение зимы и ранней весной до начала сокодвижения. Берут крупные побеги, удаленные при прореживании крон сортовой сирени. Их хранят в сухом подвале, сарае или просто оставляют в снегу возле кустов, с которых срезали. В последнем случае материал сохраняется примерно до первой половины мая. В процессе хранения побеги темнеют и подвяливаются, почки слегка подсыхают. Однако опрыскивать их нельзя. Подвяленные побеги, привитые к подвою во время сокодвижения, приживаются несравнимо лучше, чем срезанные с куста.
Прививку проводят в период от набухания почек до отцветания. Побег срезают с заготовленной ранее ветви перед прививкой с длинным щитком от 3 до 5 см в зависимости от величины веточки. Щиток вставляют в Т-образный надрез на ветви подвоя и плотно обвязывают. Верхнюю часть ветви подвоя обрезают. Этим способом можно привить на одном и том же стволе несколько черенков. Не следует только располагать надрезы один над другим, так как верхние черенки окажутся в худших условиях питания. На пятый-шестой день почки уже раскрываются, а через 20—25 дней привой срастается с подвоем.
Легче следить за пробуждением почек подвоя, если фиксировать место прививки краской или полос¬кой легкого блестящего металла. Описанный способ особенно хорош для создания штамбовых форм.
У сирени иногда применяют перепрививку больных кустов. При этом срезают всю крону и пораженную часть ствола. На оставшийся здоровый пенек прививают вприклад или козьей ножкой два-три побега. Однако перепрививать таким образом можно лишь растения, пораженные неинфекционными заболеваниями.
Прививать надо возможно ниже, примерно на высоте 20—25 см от почвы. Желательно привить все побеги с учетом их естественной соподчиненности, т. е. чтобы расстояние между прививками не превышало среднюю длину междоузлия. Не следует прививать на одной высоте. Куст можно привить одним или несколькими сортами (букетная сирень). Удачно подобранные по окраске, форме цветков и соцветий сорта — прекрасное зрелище во время цветения.
Кусты прививают небольшими слаборазвитыми побегами — веточками, — длиной от 3 до 25 см по способу, разработанному Л. А. Колесниковым. Материал для прививки заготавливают в течение зимы и ранней весной до начала сокодвижения. Берут крупные побеги, удаленные при прореживании крон сортовой сирени. Их хранят в сухом подвале, сарае или просто оставляют в снегу возле кустов, с которых срезали. В последнем случае материал сохраняется примерно до первой половины мая. В процессе хранения побеги темнеют и подвяливаются, почки слегка подсыхают. Однако опрыскивать их нельзя. Подвяленные побеги, привитые к подвою во время сокодвижения, приживаются несравнимо лучше, чем срезанные с куста.
Прививку проводят в период от набухания почек до отцветания. Побег срезают с заготовленной ранее ветви перед прививкой с длинным щитком от 3 до 5 см в зависимости от величины веточки. Щиток вставляют в Т-образный надрез на ветви подвоя и плотно обвязывают. Верхнюю часть ветви подвоя обрезают. Этим способом можно привить на одном и том же стволе несколько черенков. Не следует только располагать надрезы один над другим, так как верхние черенки окажутся в худших условиях питания. На пятый-шестой день почки уже раскрываются, а через 20—25 дней привой срастается с подвоем.
Легче следить за пробуждением почек подвоя, если фиксировать место прививки краской или полос¬кой легкого блестящего металла. Описанный способ особенно хорош для создания штамбовых форм.
У сирени иногда применяют перепрививку больных кустов. При этом срезают всю крону и пораженную часть ствола. На оставшийся здоровый пенек прививают вприклад или козьей ножкой два-три побега. Однако перепрививать таким образом можно лишь растения, пораженные неинфекционными заболеваниями.
Окулировка летом.
Для окулировки диаметр корневой шейки или побега (штамба) должен быть 6—12 мм, что в средней полосе обычно наблюдается на второй год выращивания подвоя в школе питомника (во втором поле). Если посадка подвоя в первом поле была проведена в оптимальные сроки и обеспечен хороший уход, часть растений, особенно те, которые были высажены сортом «экстра», готовы к окулировке в первый год.
Черенки для окулировки сирени заготавливают только с маточных растений, достигших цветения. Нельзя брать черенки с молодых саженцев, выращиваемых последний год в питомнике (что иногда допускают). Эти растения еще не цвели, а значит, не проверены на достоверность сортовых качеств. Кроме того, обрезка в сильной степени влияет на дальнейшее их формирование.
Для прививки берут побеги, закончившие рост в длину, с вызревшими почками, окрашенной в бурый цвет корой. Зрелость черенка легко определить на слух — при сгибании он издает слабый, но отчетливый треск, что объясняется обрывом одревесневшей ткани. Обычно хорошо развитые почки бывают на побегах длиной 25—40 см; не годятся для окулировки верхушечные, которые могут оказаться цветковыми, а также расположенные в нижней части побега. На очень длинных побегах почки часто бывают слабыми. Почки с жировых побегов использовать для прививки не следует — они плохо приживаются.
Черенки лучше заготавливать утром в день окулировки. Для сокращения испарения листовую пластинку сразу же удаляют, оставляя часть черешка длиной 1 —1,2 см для удобства окулировки и определения в дальнейшем приживаемости привитой почки. Л. А. Колесников советовал при летней окулировке срезать глазок с частью листовой пластинки (до 1/4). считая, что через лист почка получает дополнительное питание и это способствует лучшему ее прирастанию. Любители вполне могут воспользоваться его советом.
При транспортировании прививочного материала на дальние расстояния или закладке на хранение черенки связывают в пучки, нижние концы которых окунают в расплавленный парафин, навешивают этикетки, заворачивают во влажный мох или мешковину. Подготовленные таким образом черенки до прививки можно хранить 15—20 дней в прохладном помещении. В полиэтиленовых пакетах черенки долго держать нельзя; не рекомендуется также хранить их в сосудах с водой во избежание сильного пропитывания влагой.
Для пересылки черенки готовят аналогичным способом и укладывают в ящики, выстланные оберточной бумагой. Хорошо сохранившиеся черенки должны быть сочными, с не опавшими черешками листьев, гладкой не сморщенной корой. Черенки без черешков не бракуют, однако отсутствие последних затрудняет окулировку: неудобно вставлять щиток за кору. Незначительно подсохшие черенки на сутки целиком погружают в холодную воду: сморщенные — для окулировки не годятся.
Подвой для окулировки готовят с ранней весны: удаляют поросль и боковые разветвления по мере их появления, давая развиваться только одному побегу. Если саженцы растут слабо, в мае — июне их подкармливают. Поле должно быть рыхлым и без сорняков.
Чтобы кора у подвоя лучше отставала, в сухую погоду за 7—10 дней до окулировки почву обильно проливают, а растения окучивают. Особенно важно вовремя осуществить это мероприятие в засушливых районах. Окучивание придает большую эластичность коре подвоя, что облегчает окулировку и повышает приживаемость почек.
В степной и лесостепной зонах, где осень непродолжительна, окулировать лучше в корневую шейку. В лесной зоне с долгой, сырой осенью, особенно на тяжелых почвах, во избежание вымокания глазка лучше окулировать на штамбе на высоте 10—12 см от поверхности почвы.
Подвой освобождают от земли (разокучивают) в день окулировки. Поверхность почвы вокруг него выравнивают, что облегчает дальнейшую работу. Место прививки протирают чистой тряпкой, а если нужно, то и промывают. От песчинок на коре тупится нож; кроме того, они могут попасть на поверхность разреза.
Окулировка сирени лучше удается, если срезать щиток без древесины или с ее минимальным слоем. Чем меньше древесины на щитке, тем больше площадь соприкосновения клеток камбия привоя и подвоя и тем быстрее и прочнее идет срастание.
Почки у сирени относительно крупные, поэтому их срезать труднее, чем, например, у яблони, розы и некоторых других растений. При срезке глазка следят за тем, чтобы не были повреждены сосуды, проходящие от древесины через камбий в центр почки. У почек с вырванными сосудами с внутренней стороны щитка видно глубокое отверстие, использовать их для прививки нельзя. Срезают глазок у сирени, как и у яблони, роз и других культур, со щитком длиной 2—3 см, имеющим значительное расширение под почкой. Величина щитка определяется размером основания черешка листа; кверху и книзу он постепенно сужается. По обеим сторонам от почки обязательно оставляют защитную полоску (кромку) коры. Почка должна располагаться значительно ниже середины щитка. Если нижняя часть его длиннее верхней, после окулировки почка будет находиться у поперечного надреза коры подвоя, т. е. в неблагоприятных для срастания условиях.
Качество срастания зависит также от плотности прилегания тканей привоя и подвоя. Если между ними будет просвет, срастаться они будут очень плохо. Ткани на разрезе должны быть чистыми. Участок подвоя, на котором делают надрез для вставления щитка, должен быть ровным, здоровым, с неповрежденной корой.
При хорошем сокодвижении снимать глазок можно без древесины способом «полутрубка» или «полудудка». Для этого свежесрезанный побег готовят к окулировке как обычно, затем с обеих сторон между почками ножом снимают продольные полоски коры длиной 3,5— 4 см. Выше и ниже почки, примерно на расстоянии 1 —1,5 см от ее основания, делают глубокие поперечные надрезы. После этого пальцами осторожно сдвигают щиток в сторону. Полученный таким способом глазок имеет вид разрезанной вдоль трубки.
Перед тем как срезать глазок любым способом, на подвое делают Т-образный надрез и слегка приподнимают кору у краев надреза над древесиной лезвием (очень осторожно), косточкой окулировочного ножа или тыльным выступом на окулировочном ноже специальной конструкции. Щиток с почкой осторожно вставляют в разрез и продвигают, пока он не дойдет до конца. При этом следят, чтобы не смялась кора нижнего конца щитка. Верхнюю часть щитка обрезают в случае необходимости на уровне поперечной линии Т-образного надреза. Глазок легче вставлять, если поперечный надрез не прямой, а «полулунный» и сделан слегка наискось.
Вставленный за кору щиток с глазком слегка поглаживают пальцами, прижимая края коры вдоль продольного разреза, затем быстро обвязывают. Для обвязки обычно применяют полоски полиэтиленовой пленки шириной 1 см и длиной около 30 см. Бинтовать начинают несколько выше поперечного надреза и спускаются вниз до конца продольного разреза. Многие обвязчики с одинаковым успехом делают обвязку и снизу вверх. Конец ленты лучше завязывать петлей, что облегчает работу при ослаблении обвязки для проверки приживаемости. В районах с суровыми зимами не следует обходить почку при обвязке, ее надо бинтовать с «головой». В лесной зоне сплошная обвязка глазка полиэтиленовой пленкой надежно защищает его как от иссушения, так и от вымокания.
Черенки для окулировки сирени заготавливают только с маточных растений, достигших цветения. Нельзя брать черенки с молодых саженцев, выращиваемых последний год в питомнике (что иногда допускают). Эти растения еще не цвели, а значит, не проверены на достоверность сортовых качеств. Кроме того, обрезка в сильной степени влияет на дальнейшее их формирование.
Для прививки берут побеги, закончившие рост в длину, с вызревшими почками, окрашенной в бурый цвет корой. Зрелость черенка легко определить на слух — при сгибании он издает слабый, но отчетливый треск, что объясняется обрывом одревесневшей ткани. Обычно хорошо развитые почки бывают на побегах длиной 25—40 см; не годятся для окулировки верхушечные, которые могут оказаться цветковыми, а также расположенные в нижней части побега. На очень длинных побегах почки часто бывают слабыми. Почки с жировых побегов использовать для прививки не следует — они плохо приживаются.
Черенки лучше заготавливать утром в день окулировки. Для сокращения испарения листовую пластинку сразу же удаляют, оставляя часть черешка длиной 1 —1,2 см для удобства окулировки и определения в дальнейшем приживаемости привитой почки. Л. А. Колесников советовал при летней окулировке срезать глазок с частью листовой пластинки (до 1/4). считая, что через лист почка получает дополнительное питание и это способствует лучшему ее прирастанию. Любители вполне могут воспользоваться его советом.
При транспортировании прививочного материала на дальние расстояния или закладке на хранение черенки связывают в пучки, нижние концы которых окунают в расплавленный парафин, навешивают этикетки, заворачивают во влажный мох или мешковину. Подготовленные таким образом черенки до прививки можно хранить 15—20 дней в прохладном помещении. В полиэтиленовых пакетах черенки долго держать нельзя; не рекомендуется также хранить их в сосудах с водой во избежание сильного пропитывания влагой.
Для пересылки черенки готовят аналогичным способом и укладывают в ящики, выстланные оберточной бумагой. Хорошо сохранившиеся черенки должны быть сочными, с не опавшими черешками листьев, гладкой не сморщенной корой. Черенки без черешков не бракуют, однако отсутствие последних затрудняет окулировку: неудобно вставлять щиток за кору. Незначительно подсохшие черенки на сутки целиком погружают в холодную воду: сморщенные — для окулировки не годятся.
Подвой для окулировки готовят с ранней весны: удаляют поросль и боковые разветвления по мере их появления, давая развиваться только одному побегу. Если саженцы растут слабо, в мае — июне их подкармливают. Поле должно быть рыхлым и без сорняков.
Чтобы кора у подвоя лучше отставала, в сухую погоду за 7—10 дней до окулировки почву обильно проливают, а растения окучивают. Особенно важно вовремя осуществить это мероприятие в засушливых районах. Окучивание придает большую эластичность коре подвоя, что облегчает окулировку и повышает приживаемость почек.
В степной и лесостепной зонах, где осень непродолжительна, окулировать лучше в корневую шейку. В лесной зоне с долгой, сырой осенью, особенно на тяжелых почвах, во избежание вымокания глазка лучше окулировать на штамбе на высоте 10—12 см от поверхности почвы.
Подвой освобождают от земли (разокучивают) в день окулировки. Поверхность почвы вокруг него выравнивают, что облегчает дальнейшую работу. Место прививки протирают чистой тряпкой, а если нужно, то и промывают. От песчинок на коре тупится нож; кроме того, они могут попасть на поверхность разреза.
Окулировка сирени лучше удается, если срезать щиток без древесины или с ее минимальным слоем. Чем меньше древесины на щитке, тем больше площадь соприкосновения клеток камбия привоя и подвоя и тем быстрее и прочнее идет срастание.
Почки у сирени относительно крупные, поэтому их срезать труднее, чем, например, у яблони, розы и некоторых других растений. При срезке глазка следят за тем, чтобы не были повреждены сосуды, проходящие от древесины через камбий в центр почки. У почек с вырванными сосудами с внутренней стороны щитка видно глубокое отверстие, использовать их для прививки нельзя. Срезают глазок у сирени, как и у яблони, роз и других культур, со щитком длиной 2—3 см, имеющим значительное расширение под почкой. Величина щитка определяется размером основания черешка листа; кверху и книзу он постепенно сужается. По обеим сторонам от почки обязательно оставляют защитную полоску (кромку) коры. Почка должна располагаться значительно ниже середины щитка. Если нижняя часть его длиннее верхней, после окулировки почка будет находиться у поперечного надреза коры подвоя, т. е. в неблагоприятных для срастания условиях.
Качество срастания зависит также от плотности прилегания тканей привоя и подвоя. Если между ними будет просвет, срастаться они будут очень плохо. Ткани на разрезе должны быть чистыми. Участок подвоя, на котором делают надрез для вставления щитка, должен быть ровным, здоровым, с неповрежденной корой.
При хорошем сокодвижении снимать глазок можно без древесины способом «полутрубка» или «полудудка». Для этого свежесрезанный побег готовят к окулировке как обычно, затем с обеих сторон между почками ножом снимают продольные полоски коры длиной 3,5— 4 см. Выше и ниже почки, примерно на расстоянии 1 —1,5 см от ее основания, делают глубокие поперечные надрезы. После этого пальцами осторожно сдвигают щиток в сторону. Полученный таким способом глазок имеет вид разрезанной вдоль трубки.
Перед тем как срезать глазок любым способом, на подвое делают Т-образный надрез и слегка приподнимают кору у краев надреза над древесиной лезвием (очень осторожно), косточкой окулировочного ножа или тыльным выступом на окулировочном ноже специальной конструкции. Щиток с почкой осторожно вставляют в разрез и продвигают, пока он не дойдет до конца. При этом следят, чтобы не смялась кора нижнего конца щитка. Верхнюю часть щитка обрезают в случае необходимости на уровне поперечной линии Т-образного надреза. Глазок легче вставлять, если поперечный надрез не прямой, а «полулунный» и сделан слегка наискось.
Вставленный за кору щиток с глазком слегка поглаживают пальцами, прижимая края коры вдоль продольного разреза, затем быстро обвязывают. Для обвязки обычно применяют полоски полиэтиленовой пленки шириной 1 см и длиной около 30 см. Бинтовать начинают несколько выше поперечного надреза и спускаются вниз до конца продольного разреза. Многие обвязчики с одинаковым успехом делают обвязку и снизу вверх. Конец ленты лучше завязывать петлей, что облегчает работу при ослаблении обвязки для проверки приживаемости. В районах с суровыми зимами не следует обходить почку при обвязке, ее надо бинтовать с «головой». В лесной зоне сплошная обвязка глазка полиэтиленовой пленкой надежно защищает его как от иссушения, так и от вымокания.
Инструмент и материалы для окулировки готовят заблаговременно: ножи, секаторы, бруски, обвязочный материал, наручные повязки (для вытирания ножей), фартуки с большими карманами для хранения запаса черенков во время окулировки и т. д.
Успех окулировки во многом зависит от техники проведения всех операций, и в первую очередь от остроты ножа, быстроты, чистоты рук и инструмента. Во время работы нож периодически вытирают о чистую повязку, наложенную на левую руку. Большое влияние на приживаемость окулировки оказывают погодные условия. Лучше эту работу выполнять в сухую, теплую и тихую погоду. В дождь и ветер срастание привоя с подвоем ухудшается. В жаркую погоду окулировку переносят на вечерние и утренние часы. Не следует окучивать растения непосредственно после окулировки для предохранения их от пересыхания, полиэтиленовая пленка — достаточно хорошая защита.
Через 15—20 дней после окулировки проверяют приживаемость глазков. Если глазок прижился, он имеет свежий и здоровый вид, а черешок отделяется от щитка при легком нажиме. При большом числе неприжившихся глазков (более 20 %) осуществляют подокулировку. Проверяют приживаемость сплошь или выборочно (при обвязке «с головой»). В последнем случае разбинтовывают в каждом ряду, взятом для проверки, определенное число растений (10—20). Подокулировку начинают как можно быстрее после проверки.
Окончательно удалять обвязку при осенней ревизии можно только в степной зоне, в лесной и лесостепной снимать ее лучше весной следующего года. Прижившиеся почки сирени, как правило, преждевременно не прорастают.
На зиму окулянты окучивают лишь в южной части лесостепной и в степной зонах, где почва сухая, а весна и осень непродолжительные. Использование же этого приема в лесной и северной части лесостепной зон с сильно переувлажненными, холодными и тяжелыми почвами часто приводит к большому выпаду глазков из-за вымокания. В лесной зоне снежный покров хорошо защищает почки в зимний период, в степной — снега меньше, кроме того, его сильной выдувает.
Нецелесообразно для повышения выхода стандартных саженцев окулировать по две почки на подвое. Выпад глазков зимой от вымерзания, осенью и весной — от переувлажнения почвы, особенно в средней полосе, лучше восполнить весной — прививкой пробуждающимся глазком или черенком. Затраты на перепрививку в весен-ний период с лихвой окупаются, даже если выпуск привитых саженцев будет увеличен всего на 5—10 %.
Сроки и способы прививки
В лесной зоне прививку проводят с конца декабря — начала января до середины апреля; в лесостепной и степной зонах эту работу начинают и заканчивают на одну-две недели раньше.
Наиболее распространена прививка способом улучшенной копулировки, используют также окулировку вприклад и копулировку «седлом» (при толстом подвое). Для прививки способом улучшенная копулировка у дичков протирают корневую шейку и штамбик на высоту 10—12 см, а затем обрезают секатором надземную часть на расстоянии 6—8 см от корневой шейки. Длина косого среза — 2—3 см. Затем на плоскости косого среза, примерно в одной трети от его вершины делают ножом за¬рез глубиной не более ширины лезвия ножа. Когда подвой готов, выбирают подходящий по толщине побег привоя и вырезают черенок. Из одного побега можно получить два-четыре черенка. Верхние одну-две пары почек для прививки не используют, так как они, как правило, цветковые. Для черенка берут часть побега с двумя парами почек. Нарезают черенки садовым ножом. При этом верхний срез проходит на 0,2—0,3 см выше верхушек почек, нижний — на 2,5—3 см ниже их основания. Нижний конец черенка срезают наискось, причем длина косого среза должна быть такой же, как у среза на подвое. Внизу на стороне, противоположной срезу, примерно против его середины остается одна почка. Таким образом, подготовленный для прививки черенок имеет три почки. Затем на плоскости косого среза, приблизительно в одной трети от его нижнего конца, ножом делают такой же поперечный расщеп, как и на подвое. Последняя операция — соединение косых срезов подвоя и привоя так, чтобы расщепы зашли друг за друга и плотно скрепили обе части копулянта. Если привой и подвой равны по толщине, их камбиальные ткани совпадают полностью и приживаемость бывает очень хорошей. Удовлетворительная приживаемость наблюдается и в том случае, когда черенок привоя несколько тоньше подвоя. В этом случае косые срезы со единяют так, чтобы камбиальные ткани совпали хотя бы с одной стороны.
Привитое растение обвязывают изоляционной лентой или полиэтиленовой пленкой, которую нарезают полосками длиной 25—30 см и шириной 1 см. Обвязку делают снизу вверх, без просветов; нижнюю почку при обвязке оставляют свободной. Конец ленты должен торчать вверх, это облегчает в дальнейшем снятие обвязки (ее снимают через два-три месяца после высадки привитых растений в школу питомника).
Наиболее распространена прививка способом улучшенной копулировки, используют также окулировку вприклад и копулировку «седлом» (при толстом подвое). Для прививки способом улучшенная копулировка у дичков протирают корневую шейку и штамбик на высоту 10—12 см, а затем обрезают секатором надземную часть на расстоянии 6—8 см от корневой шейки. Длина косого среза — 2—3 см. Затем на плоскости косого среза, примерно в одной трети от его вершины делают ножом за¬рез глубиной не более ширины лезвия ножа. Когда подвой готов, выбирают подходящий по толщине побег привоя и вырезают черенок. Из одного побега можно получить два-четыре черенка. Верхние одну-две пары почек для прививки не используют, так как они, как правило, цветковые. Для черенка берут часть побега с двумя парами почек. Нарезают черенки садовым ножом. При этом верхний срез проходит на 0,2—0,3 см выше верхушек почек, нижний — на 2,5—3 см ниже их основания. Нижний конец черенка срезают наискось, причем длина косого среза должна быть такой же, как у среза на подвое. Внизу на стороне, противоположной срезу, примерно против его середины остается одна почка. Таким образом, подготовленный для прививки черенок имеет три почки. Затем на плоскости косого среза, приблизительно в одной трети от его нижнего конца, ножом делают такой же поперечный расщеп, как и на подвое. Последняя операция — соединение косых срезов подвоя и привоя так, чтобы расщепы зашли друг за друга и плотно скрепили обе части копулянта. Если привой и подвой равны по толщине, их камбиальные ткани совпадают полностью и приживаемость бывает очень хорошей. Удовлетворительная приживаемость наблюдается и в том случае, когда черенок привоя несколько тоньше подвоя. В этом случае косые срезы со единяют так, чтобы камбиальные ткани совпали хотя бы с одной стороны.
Привитое растение обвязывают изоляционной лентой или полиэтиленовой пленкой, которую нарезают полосками длиной 25—30 см и шириной 1 см. Обвязку делают снизу вверх, без просветов; нижнюю почку при обвязке оставляют свободной. Конец ленты должен торчать вверх, это облегчает в дальнейшем снятие обвязки (ее снимают через два-три месяца после высадки привитых растений в школу питомника).
Парафинирование
Для предохранения от иссушения после высадки в питомник применяют парафинирование прививок. Его делают сразу же после копулировки перед укладкой копулянтов в ящик. Привитый материал на 1 с погружают в расплавленный парафин, который покрывает весь черенок и место соединения привоя с подвоем.
Температура парафина должна быть не ниже 65 °С и не выше 70 °С. При более низкой температуре парафин ложится толстым слоем и осыпается, при более высокой — может обжечь кору. Для сохранения постоянной температуры парафин держат на водяной бане.
Лучше использовать технический, слабо очищенный парафин, содержащий 5—8 % масла, в отличие от очищенного он пластичен, хорошо прилипает и не крошится. Некоторые авторы рекомендуют использовать смесь парафина и петролатума в соотношении 2:1. На 1000 привитых саженцев требуется 0,2—0,5 кг парафина.
Стратификация. Подготовленные для сращивания прививки помещают в ящики, дно которых устлано опил-ами. Растения кладут горизонтально, слоями, или ставят вертикально, пучками, достаточно плотно друг к другу. После установки каждый ряд присыпают опилками, чтобы не было пустот. Опилки должны быть умеренно влажными, для дезинфекции их незадолго до использования пропаривают. Сверху привитый материал также укрывают рыхлым слоем опилок. Чтобы не образовалось плесени, растения перед установкой в ящики опыливают порошком древесного угля. Упакованный материал переносят в помещение для стратификации. Обычно хорошие результаты дает стратификация в полиэтиленовых мешках с отверстиями для вентиляции. Заполненные мешки размещают в жесткой таре. При этом абсолютно исключается вымокание.
Сращивание прививок происходит в течение двух недель при 8—12° С. Оптимальная температура 20— 22° С. При более высокой развивается рыхлый каллюс, при температуре ниже 15° С срастание значительно за¬медляется.
Помещение для стратификации может быть без окон. В нем постоянно поддерживают высокую влажность воздуха, опрыскивая пол и стены водой или применяя специальные увлажнители.
Через 12—15 дней по всему периметру соединения привоя с подвоем формируется каллюс, что указывает на конец стратификации. Для более качественного срастания ящики с прививками целесообразно перенести на две недели в прохладное (5—10° С) помещение.
Температура парафина должна быть не ниже 65 °С и не выше 70 °С. При более низкой температуре парафин ложится толстым слоем и осыпается, при более высокой — может обжечь кору. Для сохранения постоянной температуры парафин держат на водяной бане.
Лучше использовать технический, слабо очищенный парафин, содержащий 5—8 % масла, в отличие от очищенного он пластичен, хорошо прилипает и не крошится. Некоторые авторы рекомендуют использовать смесь парафина и петролатума в соотношении 2:1. На 1000 привитых саженцев требуется 0,2—0,5 кг парафина.
Стратификация. Подготовленные для сращивания прививки помещают в ящики, дно которых устлано опил-ами. Растения кладут горизонтально, слоями, или ставят вертикально, пучками, достаточно плотно друг к другу. После установки каждый ряд присыпают опилками, чтобы не было пустот. Опилки должны быть умеренно влажными, для дезинфекции их незадолго до использования пропаривают. Сверху привитый материал также укрывают рыхлым слоем опилок. Чтобы не образовалось плесени, растения перед установкой в ящики опыливают порошком древесного угля. Упакованный материал переносят в помещение для стратификации. Обычно хорошие результаты дает стратификация в полиэтиленовых мешках с отверстиями для вентиляции. Заполненные мешки размещают в жесткой таре. При этом абсолютно исключается вымокание.
Сращивание прививок происходит в течение двух недель при 8—12° С. Оптимальная температура 20— 22° С. При более высокой развивается рыхлый каллюс, при температуре ниже 15° С срастание значительно за¬медляется.
Помещение для стратификации может быть без окон. В нем постоянно поддерживают высокую влажность воздуха, опрыскивая пол и стены водой или применяя специальные увлажнители.
Через 12—15 дней по всему периметру соединения привоя с подвоем формируется каллюс, что указывает на конец стратификации. Для более качественного срастания ящики с прививками целесообразно перенести на две недели в прохладное (5—10° С) помещение.
Хранение
До высадки в грунт привитый материал хранят в подвалах при температуре от плюс 2 до минус 3 °С. Можно прикопать растения в отработанные парники, подготовленные с осени, и укрыть слоем снега 40—50 см. За температурой в хранилищах следят, повышение ее может вызвать преждевременный рост.
Технология зимних прививок еще не отработана. Венгерские ученые, например, отрицают необходимость тепловой стратификации, считая достаточным сразу прикопать привитый материал в подвалы с температурой 2° С. В связи с этим зимнюю прививку сирени следует совершенствовать применительно к местным условиям.
Технология зимних прививок еще не отработана. Венгерские ученые, например, отрицают необходимость тепловой стратификации, считая достаточным сразу прикопать привитый материал в подвалы с температурой 2° С. В связи с этим зимнюю прививку сирени следует совершенствовать применительно к местным условиям.
Высадка
Для высадки подбирают умеренно увлажненный, хорошо выровненный участок, без западин. Посадку лучше приурочить к пасмурной погоде или вечерним часам, сажать в сырую почву или сопровождать поливом. Во время этой работы соблюдают все меры предосторожности, чтобы не повредить еще непрочные ткани в месте срастания привоя с подвоем. Растения берут ниже места прививки.
Привитая черенком сирень в первый год растет гораздо медленнее, чем окулированная. Для доращивания слабых растений хорошо использовать пленочные теплицы.
В школе питомника копулянты сирени выращивают три года для высадки в открытом грунте и четыре года — для выгоночной культуры.
Уход за растениями такой же, как за окулянтами: прополка, рыхление почвы, подкормка, систематическое удаление поросли по мере ее появления, борьба с вре-дителями и болезнями — в случае необходимости. В первый год после посадки растения необходимо полить один-два раза, в последующие годы поливают только при засухе.
Формирование кроны у саженцев сирени, выращиваемых данным способом, имеет некоторую специфику по сравнению с формированием саженцев, привитых почкой. В год посадки всем побегам дают развиваться свободно, их не укорачивают и не вырезают. На второй год пребывания в школе, ранней весной перед началом вегетации, проводят формирующую обрезку. В южных районах ее можно делать и зимой, когда минует опасность сильных морозов. Острым, хорошо налаженным секатором или садовым ножом укорачивают все побеги, оставляя от их основания три-четыре пары почек. Обязательно соблюдают соподчиненность оставляемых побегов по длине. Весной третьего года слаборазвитые побеги вырезают на кольцо, остальные укорачивают, как и в предыдущем году, до трех-четырех пар почек. К концу периода вегетации развивается достаточно сильная крона, и саженцы реализуют для высадки в открытый грунт.
Привитая черенком сирень в первый год растет гораздо медленнее, чем окулированная. Для доращивания слабых растений хорошо использовать пленочные теплицы.
В школе питомника копулянты сирени выращивают три года для высадки в открытом грунте и четыре года — для выгоночной культуры.
Уход за растениями такой же, как за окулянтами: прополка, рыхление почвы, подкормка, систематическое удаление поросли по мере ее появления, борьба с вре-дителями и болезнями — в случае необходимости. В первый год после посадки растения необходимо полить один-два раза, в последующие годы поливают только при засухе.
Формирование кроны у саженцев сирени, выращиваемых данным способом, имеет некоторую специфику по сравнению с формированием саженцев, привитых почкой. В год посадки всем побегам дают развиваться свободно, их не укорачивают и не вырезают. На второй год пребывания в школе, ранней весной перед началом вегетации, проводят формирующую обрезку. В южных районах ее можно делать и зимой, когда минует опасность сильных морозов. Острым, хорошо налаженным секатором или садовым ножом укорачивают все побеги, оставляя от их основания три-четыре пары почек. Обязательно соблюдают соподчиненность оставляемых побегов по длине. Весной третьего года слаборазвитые побеги вырезают на кольцо, остальные укорачивают, как и в предыдущем году, до трех-четырех пар почек. К концу периода вегетации развивается достаточно сильная крона, и саженцы реализуют для высадки в открытый грунт.
Выращивание корнесобственного посадочного материала
Перевод окулянтов на собственные корни. Для получения корнесобственной сортовой сирени можно использовать однолетние окулянты, отбирая наиболее развитые растения высотой не менее 70 см. Их выкапывают с комом земли, лучше ранней осенью, и высаживают так, чтобы штамб по всей длине плотно прилегал к почве. Для этого окулянт укладывают в заранее сделанную борозду глубиной 1,5—2 см. Во избежание отлома место окулировки располагают сверху. Затем побег окулянта перетягивают проволокой выше места прививки и пришпиливают к земле. На ко¬рень, часть кома которого возвышается над поверхно¬стью земли, насыпают плодородной почвы на высоту 25—30 см. Побег присыпают слоем той же почвы на половину глубины канавки.
В дальнейшем, когда из почек разложенного побега начнут расти вертикальные отводки, их окучивают, по-степенно доводя слой почвы до 25 см, и поливают по мере надобности. Нельзя допускать пересыхания и корней подвоя. Поросль, развивающуюся вокруг его корня, сис-тематически удаляют. Для поддержания жизнедеятель¬ности корневой системы оставляют лишь два-три побега, постоянно прищипывая их.
На второй год ранней осенью привой с развившимися на нем отводками отделяют от подвоя на 8—10 см выше места окулировки. Корень дичка с частью привоя вы-саживают в вертикальном положении в школу и под-ращивают два-три года как обычный окулянт.
Зеленое черенкование. Размножение си-рени зелеными черенками занимает ведущее место среди существующих способов выращивания корнесобственных саженцев.
Применение туманообразующих установок, пленоч¬ных укрытий, электрообогрева субстрата и других тех¬нических усовершенствований способствовало упроще¬нию технологии и росту укореняемости черенков. Одна¬ко эффективность этого способа зависит главным об¬разом от точного соблюдения правил черенкования.
Сроки черенкования и заготовки черенков. Для че-ренкования берут хорошо развитые, но. не жировые побеги в период роста. У сирени они заканчивают рост в длину очень рано, примерно в период массового цвете¬ния. В климатических условиях средней полосы это время приходится на конец мая — начало июня. Лучший срок для черенкования сортовой сирени — начало массового цветения. Раноцветущие гибриды (Бюффон, Неккер) лучше черенковать в конце цветения; сирень китайскую и сирень персидскую — в начале. Пригодность побега для зеленого черенкования легко определить, сгибая его вокруг пальца. Если при этом побег гнется, а не ломает¬ся, можно начинать черенкование. Одревесневшие побеги для него не пригодны. Лучше брать материал из средней и нижней части кроны, тогда будет меньше «цветух» — черенков с цветковыми почками.
Черенки заготавливают рано утром, по росе, когда они содержат больше влаги. Срезанные побеги хранят в
прохладном месте, лучше в подвальном помещении, раз-ложив на полу на влажной бумаге. На черенки их наре¬зают острым окулировочным ножом или бритвой. Обычно это делают в закрытом помещении или же в тени, вблизи парников. Чтобы меньше повредить ткани, лучше резать на доске из прочной древесины дуба или ясеня. Не надо ставить нарезанные черенки в воду, их сохраняют под пленкой в чистом сухом ведре.
Черенок должен быть с одним междоузлием: верх¬ний срез — прямой, над верхней парой почек, нижний — косой и гладкий, под нижней парой почек. Для уменьше¬ния испарения пластинку листа наполовину укорачивают; иногда нижние листья удаляют целиком, а у верхней пары обрезают только кончики.
Черенки высаживают по мере их заготовки, так как длительное хранение отрицательно влияет на укореня- емость. Н. К. Вехов советует обрезать листья еще на кусте, за день до заготовки побегов. При этом срезы успевают зарубцеваться, и листья теряют меньше влаги. Однако выполнение этой работы возможно только при небольшом объеме черенкования.
Способность частей побега укореняться постепенно снижается по мере продвижения от верхушки побега к основанию. Поэтому при запаздывании с черенкованием черенки заготавливают из верхушек побегов.
Опыты по черенкованию сирени, проведенные в Главном ботаническом саду АН СССР, показали, что гораздо лучше обычных укореняются черенки длиной 10—15 см с несколькими парами почек, взятые с тонких веточек, растущих внутри кроны.
Стимулирование корнеобразования у черенков. При-меняют ростовые вещества — индолилмасляную кислоту (ИМК), индолилуксусную кислоту (гетероауксин) и др. Это вещества высокой физиологической активности, они оказывают положительное действие на укоренение че-ренков. Применяют ростовые вещества в большом диапа-зоне концентраций.
Черенки сирени обрабатывают слабым водным рас-твором препарата. Для его приготовления стимулирую¬щее вещество предварительно растворяют в небольшом количестве спирта, а потом добавляют воду до нужного объема. Биологически активное вещество должно рас-твориться полностью. Концентрации водных растворов, используемые для обработки черенков, зависят от типа черенков, степени их зрелости и сортовых особенностей растений. Действие стимуляторов роста в большей сте¬пени сказывается на среднеукореняющихся сортах, на трудноукореняющихся оно менее заметно. Черенки лег- коукореняющихся видов и сортов можно не обрабаты¬вать, так как степень их укоренения от обработки почти не зависит.
Высокие концентрации растворов и продолжительная обработка оказывают на зеленые черенки токсическое действие. Использование очень слабых концентраций нельзя компенсировать длительностью обработки.
При выборе концентрации водного раствора регу¬лятора необходимо учитывать, что реакция черенков определенного сорта на одну и ту же концентрацию мо¬жет быть различной в зависимости от условий роста и развития маточных растений. Например, для обработки травянистых черенков, а также тех, которые взяты с молодых растений, лучше брать растворы низких кон¬центраций, для черенков со взрослых растений (при черенковании в оптимальные сроки) — средних (табл. 6). При черенковании после окончания роста побегов лучшие результаты получают при более высо¬ких концентрациях растворов регуляторов роста.
Во время обработки черенков температура водных растворов должна быть 18—22° С. При более высоких температурах регуляторы роста могут оказать токси¬ческое действие, а при пониженных (менее 15—16° С) эффективность их может сильно снизиться. Водные растворы этих соединений малостойки, особенно на све¬ту, не выдерживают длительного хранения. Их готовят перед употреблением и используют не более одного- двух раз. Если растворы приготовлены и почему-либо не были использованы, хранить их можно не более че¬тырех — шести дней в плотно закрытой посуде в тем¬ном месте.
Для удобства обработки черенки связывают в пучки по 20—30 штук. Равномерности действия препаратов достигают, располагая нижние концы черенков в пучке на одном уровне. Раствор требуемой концентрации на¬ливают в стеклянные или эмалированные ванночки или в плотно сбитые, не пропускающие воду деревянные ящики высотой 15—20 см, дно которых выстлано по¬лиэтиленовой пленкой. Связанные пучки черенков по¬гружают нижними концами в жидкость на глубину 2—4 см, следя, чтобы раствор не попал на листья. Перед посадкой обработанные концы черенков опо¬ласкивают чистой водой.
В помещение, где идет обработка, не должен про¬никать прямой солнечный свет и температура воздуха не должна превышать 20—25° С.
Виды сирени, особенно из секции волосистых и их поздние гибриды, а также ранние гибриды сирени ши-роколистной укореняются лучше, чем большинство сор¬тов сирени обыкновенной.
По способности к укоренению виды и сорта сирени можно разделить на следующие пять групп:
первая группа — высокая укореняемость (85— ЮО %) — характерна для сирени вольфа, сирени зве- гинцова, сирени персидской, сортов Беллисент, Бюффон и небольшого числа сортов сирени обыкновенной (в том числе: Надежда, Утро Москвы, Шолохов, Глуар д’Алсмер, Гуго де Фриз, Зибольд, Поль Арио);
вторая группа (самая многочисленная) — средняя укореняемость (50—85 %) — кроме сирени волосистой, сирени китайской, сирени венгерской, в нее входят та¬кие известные сорта, как Гортензия, Красавица Моск¬вы, Красная Москва, Знамя Ленина, Космос, Крем¬левские Куранты, Маршал Жуков, Юбилейная, Волкан, Дюк де Масса, Жанна д’Арк, Капитан Бальте, Конго, Мадам Абель Шатенэ, Мадам Казимир Перье, Мадам Флорен Степман, Маршал Фош, Миссис Эдвард Хар¬динг, Мишель Бюхнер, Монж, Поль Тирион, Принцесса Клементина, Президент Греви, Реомюр, Томбукту, Фюрст Бюлов, Экселлент, Эмиль Лемуан;
третья группа — низкая укореняемость (1 —
49 %) — сорта Аленушка, Олимпиада Колесникова, Бель де Нанси, Жюль Симон, Кавур, Катерина Ха- вемейер, Людвиг Шпет, Люси Бальте, Мадам Лемуан, Максимович, Пастер, Шарль Жоли и др.;
в четвертой группе образуется только каллюс;
в пятой укоренения нет совсем.
Таким образом, не все сорта сирени можно раз¬множать черенкованием даже с использованием сти¬муляторов роста. Поэтому для питомников следует в первую очередь подбирать хорошо черенкующиеся сор¬та, а для трудно укореняющихся пробовать более силь¬ную концентрацию ростового вещества, удлинять вы¬держку или сочетать обработку с другими приемами (например, этиоляция).
Техника черенкования. В зоне умеренного климата для зеленого черенкования можно использовать парни¬ки, малогабаритные пленочные укрытия, остекленные и пленочные теплицы. В производственных условиях ча¬ще всего черенкуют в парниках. Парники должны быть без щелей, с хорошо пригнанными рамами, остеклен¬ные и промазанные. Вместо стекла на рамы можно натянуть пленку.
В качестве субстрата для укоренения зеленых че¬ренков сирени используют крупнозернистый речной песок или смесь песка с выветренной торфяной крош¬кой (1:1). Песок можно заменить хорошо аэрируемыми материалами — вермикулитом, перлитом, керамзитом. Для лучшего укоренения субстрат подогревают. Наибо¬лее перспективен электрообогрев, при котором можно контролировать и регулировать температурный режим среды при помощи специального автоматического уст¬ройства. Традиционно в парниках применяют обогрев при помощи конского навоза. Навозную прокладку делают толщиной 25—40 см (чем южнее, тем слой
навоза меньше). Поверх нее насыпают плодородную почву (парниковую или перегной) слоем 12—15 см, а затем субстрат — 3—4 см. Во время заполнения парни¬ка каждый слой хорошо разравнивают и умеренно уп¬лотняют. Расстояние от поверхности субстрата до стек¬ла должно быть 20—25 см. Субстрат увлажняют и пар¬ник накрывают рамами или пленкой и притеняют дра¬ночными щитами, побелкой или марлей. Во время по¬садки черенков рамы поочередно открывают.
Для стимулирования корнеобразования и защиты от грибных заболеваний парник хорошо пролить сла¬бым раствором перманганата калия.
Под раму стандартных размеров высаживают 500— 600 черенков с расстоянием в рядах 4—5 см и между рядами 5—7 см. Ряды намечают маркером поперек парника. Глубина посадки 1,5—2 см. После посадки обильно поливают струей воды с мелким распылом, накрывают рамой и притеняют.
Уход. Уход за высаженными черенками заключается в поддержании необходимой температуры и влажности воздуха и субстрата. Сирень относится к растениям с длительным периодом укоренения зеленых черенков. Оптимальная температура, при которой происходит интенсивное образование каллюса и корней, 22—28° С. Температура воздуха выше 30° С действует на этот процесс угнетающе. Регулировать ее можно, проветри¬вая парники и поливая рамы сверху водой. Температура субстрата не должна опускаться ниже 15° С.
Воздух и субстрат содержат постоянно в равномер¬но увлажненном состоянии. Необходимую влажность воздуха — 80—85 % и субстрата — 20—30 % обеспечи¬вают при помощи частых опрыскиваний. Признак до¬статочной влажности в парнике — наличие капелек воды на поверхности листьев. В жаркую погоду черен¬ки опрыскивают не менее четырех-пяти раз в день, в пасмурную — два-три, в холодную — один-два раза.
В первые семь-десять дней после посадки черенков рамы обязательно притеняют. В дальнейшем притене- ние регулируют в зависимости от погоды и состояния черенков. Когда сформируются корни, притенение со¬кращают и снимают полностью по мере их разраста¬ния.
На черенках каллюс образуется через 15—25 дней, корни появляются через 30—45 дней. По мере укоре¬нения удаляют увядшие и опавшие листья и непри- жившиеся черенки.
Для роста и развития корневой системы черенков большое значение имеют подкормки в самом начале корнеобразования. По данным М. Т. Тарасенко, в на-чальный период лучшему росту зеленых черенков спо-собствуют относительно пониженное азотное и повы-шенное фосфорное питание; в более поздние сроки — повышенное азотное питание.
После того как черенки укоренятся, их постепенно приучают к воздуху, слегка приоткрывая днем рамы на полтора-два часа, а затем и на более длительное вре¬мя. Через 10—15 дней от начала проветривания рамы убирают совсем. Число поливов в это время сокращают до одного раза в день, а в пасмурную погоду не по¬ливают вовсе.
Примерно через месяц после укоренения, когда при-даточная корневая система будет достаточно развита, растения подкармливают слабым раствором коровяка. Можно добавить на ведро раствора 20 г полного мине-рального удобрения.
Доращивание укорененных растений. На зиму черенки сирени следует оставить в парниках, укрыв сухими листьями слоем 10—12 см. В следующем году рано вес¬ной или во второй половине лета их пересаживают на два года для подращивания на пикировочные гряды или в двух-четырехстрочные ленты (в ряду 12—15 см, между рядами 18—20, между лентами 50—70 см).
На второй год в конце лета — начале осени расте¬ния пересаживают в школу кустарников для доращива¬ния до стандартных размеров. Густота посадки в шко¬ле: в ряду 25—30 см, между рядами 80—90 см. При высадке в школу корни слегка укорачивают, надземную часть не обрезают. Уход за укорененными черенками в школе кустарников такой же, как и при других спо¬собах выращивания (см. с. 166).
Массовое цветение сирени, выращенной из зеленых черенков, начинается на четвертый-пятый год.
Черенкование в условиях искусственного тумана с применением автоматики. При большом объеме черен-кования целесообразно использовать туманообразующие установки с автоматическим регулированием подачи воды. Продолжительность однократной подачи распы¬ленной воды (тумана) определяется периодом испаре¬ния водяной пленки с листьев черенка. Постоянное наличие этой пленки снижает температуру листа, вслед¬ствие чего сокращается расход пластических веществ на дыхание и транспирацию. Процесс укоренения в свя¬зи с этим происходит очень активно, значительно уве¬личивается выход укорененных черенков и в два раза снижается время укоренения. Уменьшаются также за¬траты ручного труда при уходе за растениями.
Зеленые черенки при помощи установки искусствен-ного тумана можно укоренить в теплицах, наземных парниках с пленочным укрытием, а также на грядках, огороженных переносными деревянными коробами с проволочным каркасом, на который натягивают пленку. В период укоренения сирень очень чувствительна к переувлажнению субстрата, поэтому парники и грядки должны быть обязательно дренированы. В качестве дре-нажной подстилки используют керамзит или мелкий гра-вий, которые насыпают толщиной 10 см. Субстрат готовят по тому же рецепту, что и для обычного черен¬кования, и насыпают слоем 10—15 см.
Воду подают по трубам, в которых при помощи специального насоса создается необходимое давление (5—10 атм), в распределительную сеть, где ее распы- ливают до состояния тумана туманообразующие насад¬ки (форсунки). Распределительные трубы проклады¬вают вдоль по центру стеллажей, парников или гряд. Стояки с форсунками укрепляют на трубах через 1 м. Режим влажности регулируется автоматически по за¬данной программе при помощи реле времени.
Черенки высаживают как обычно, опрыскивают во¬дой и включают туманообразующую установку. В жар¬кую погоду пленку приподнимают для вентиляции с наветренной стороны на высоту 40—50 см. На ночь парники и гряды закрывают, а установку выключают.
Для сирени подбирают такой режим туманооб- разования, чтобы температура воздуха в теплице днем не устанавливалась ниже 20 °С, при этом нельзя пе-реувлажнять субстрат и охлаждать его. Работа тумано-образующей установки корректируется также в за¬висимости от погодных условий в период укоре¬нения.
В начале укоренения листья черенков постоянно Должны быть влажными. По данным Т. Н. Дьяковой, в это время лучший режим работы распылителей по 5 с с перерывом до 40 мин. В дальнейшем подачу тума¬на постепенно снижают, и в конце укоренения опрыски¬вают только для поддержания влажности субстрата.
Укорененные черенки на зиму лучше не пересажи¬вать, а установку демонтировать и перенести на другой участок.
Ценный материал, полученный в очень небольшом количестве, можно черенковать в комнате, используя приведенную выше технологию. Черенкование проводят в ящиках с пленочным укрытием, под стеклянной бан¬кой в цветочном горшке и т. д. Уход за черенками такой же, как за высаженными в парник. Сирень плохо укореняется в переувлажненном субстрате (лучше не¬долить, чем перелить). При черенковании под банкой желательно не снимать ее до конца укоренения черен¬ка, а поливать умеренно у края горшка.
Основную трудность составляет хранение укоренен¬ных черенков зимой. Их следует содержать при тем¬пературе от минус 2 до плюс 3° С, поэтому в комнате оставлять- нельзя. Удобнее всего прикопать черенки вместе с контейнером в сухом прохладном подвале и изредка поливать. Одиночные растения с ноября по март можно держать в холодильнике.
Гораздо легче укоренять черенки, взятые зимой с выгоночной сирени. К концу лета у такого черенка разовьется достаточная корневая система, и его можно будет высадить в грунт.
Если нет выгоночной сирени, то зеленые черенки возможно получить следующим образом: срезать в кон¬це зимы ветку сортовой сирени и дома поставить в воду, добавив в нее один-два кристалла лимонной кис¬лоты. После пробуждения почек цветковые удаляют, чтобы ростовые лучше развивались. Когда отрастающие побеги достигнут в длину 5—7 см и несколько одре¬веснеют в нижней части, их выламывают с «пяточкой» и высаживают в подготовленный субстрат. Травянистую верхушку побега можно прищипнуть.
Способы повышения укореняемости черенков. Боль¬ше тридцати лет размножает сирень зелеными черенка¬ми Н. В. Ломакина, заведующая маточным садом мос¬ковского парка «Сокольники». Ей удалось подметить много тонкостей в развитии черенкованных растений и найти свои приемы, часто отличные от традиционных. В качестве маточников она использует кусты, выращен¬ные из черенков. Лучше всего приживаются черенки с молодых кустов до 6—8 лет. .
Черенки с маточника срезают раз в два года, на сле-дующий год куст отдыхает, ему дают цвести.
Большое значение для вызревания и приживаемости че-ренков имеют полив и подкормка. Полив маточников пре-кращают после 5—10 мая. Подкормку дают в год цвете¬ния, начиная с июля (компост, перепревшая листва-(-ка¬лий); весной ни в коем случае нельзя вносить азот.
При заготовке черенков листья не обрезают, но рас-стояние при посадке в парник дают несколько больше обычного. Черенки режут «на весу», хорошо наточен¬ным окулировочным ножом; и верхний и нижний сре¬зы — прямые. Посадка очень мелкая, чтобы черенок чуть держался, потом при поливе он втягивается.
В первые пять дней после посадки парник лучше открывать для полива как можно реже, чтобы не на¬рушать его герметичности. Рамы в это время белят, внимательно следя при этом за листом: как только он начнет увядать и желтеть, сразу дают свет. Укоренен¬ные черенки пересаживают на гряды в начале августа этого же года.
При размножении особо ценных сортов сирени или при недостаточном количестве маточников можно пред-варительно этиолировать побеги, чтобы повысить уко- реняемость черенков. Для этого ветви маточных расте¬ний сирени до пробуждения почек пригибают к земле, пришпиливают и укрывают темной полиэтиленовой пленкой. Когда образовавшиеся из почек этиолирован¬ные побеги достигнут в длину 4—7 см, их открывают, окучивают на высоту 2—3 см и постепенно приучают к свету. Когда молодые побеги позеленеют, их срезают и используют в качестве черенков. У подготовленных таким образом черенков корни появляются через 6— 9 дней, укореняемость их — 84—100 %. Предваритель¬ная этиоляция стимулирует не только развитие корней, но и надземной части черенков.
Размножение отводками. Все виды и сорта сирени можно размножать отводками, т. е. око- ренять побеги, не отделенные от материнского расте¬ния. Образующиеся из них корнесобственные растения сортовой сирени генетически однородны, наиболее пол¬но воспроизводят признаки сорта и долговечнее, чем привитые.
Однако не все сорта сирени обладают одинаковой способностью размножаться отводками. Очень высока производительность маточных кустов у таких сортов, как Бюффон, Эдвард Гардинг, Кондорсе и др. В тех же условиях у Мадам Лемуан, например, или Весталь укореняется очень небольшое число побегов. Размно¬жение отводками в нашей стране пока распространено недостаточно, хотя оно значительно дешевле и проще, чем зеленое черенкование.
Способы отведения побегов. В питомниках наиболее распространены два способа получения отводков: да- лемский, при котором отводят вертикально растущую молодую поросль (рис. 14, а); китайский, при котором сильные побеги раскладываются горизонтально вокруг куста в борозды и отводки развиваются из почек побе¬га (рис. 14, б).
Далемский способ более подходит для небольших хозяйств, так как он требует меньшей площади. Од¬нако производительность его ниже, чем китайского. После короткой обрезки маточников побеги сильнорос¬лых сортов можно отводить уже на следующий год. Когда молодые побеги, отрастающие на обрезанном кусте, достигнут в высоту 15—20 см и в нижней части начнут одревесневать, их перетягивают у основания мягкой проволокой в три-четыре витка или делают по¬перечный надрез под первой парой хорошо развитых почек. Этот прием стимулирует корнеобразование. Луч¬ше использовать изолированную медную проволоку, алюминиевая дает худшие результаты.
Сразу после перетяжки побеги окучивают на по¬ловину их длины, и по мере роста продолжают под¬сыпать рыхлую плодородную почву. Часть побегов (до 1 /з) не перетягивают, оставляя для поддержания жизнедеятельности куста. Белые сорта перетягивают раньше, когда побеги их не превышают в длину 12— 15 см, так как у этих форм корни образуются слабее.
Результаты укоренения в значительной мере зависят от условий года. Так, в засушливое лето корнеобразо¬вание существенно понижается.
Осенью почву раскапывают, укоренившиеся побеги обламывают в месте перетяжки и высаживают в школу на 4—5 см глубже начала роста корней. Если с этой работой запаздывают, то отдельные отводки до весны лучше прикопать. У отводков с обильной мочкой над-
земную часть можно не укорачивать, слабо окоренен- ные побеги обрезают.
Китайский способ наиболее экономичен. Его исполь-зовал Н. К. Вехов для отведения сирени еще в середине двадцатых годов. Лесостепная опытная селекционная станция — единственное в нашей стране хозяйство, где отводковое размножение налажено в широких произ-водственных масштабах. Описание способа дано с уче¬том богатого опыта, накопленного на станции в тече¬ние многих лет.
Организация маточника. Для отводковой плантации выбирают ровный участок, защищенный от господ-ствующих ветров, хорошо прогреваемый, без застойных вод, особенно в осенний и весенний периоды, с глуби¬ной залегания грунтовых вод не менее 2—3 м. Почва должна быть плодородной, с пахотным горизонтом не менее 30—35 см, структурная, легкого механического состава, умеренно влажная. Непригодны сырые, тяже¬лые и холодные почвы.
Лучший предшественник — хорошо удобренный чер-ный пар. Дозы удобрения зависят от природного пло-дородия почвы: навоза в среднем дают 80—100 т/га, фосфорных и калийных солей — по 200—300 кг/га.
Перед закладкой плантации подбирают сортимент сирени, который питомник должен выращивать, рассчи-тывают потребность в маточных растениях каждого сорта, составляют план их размещения на участке. Растения сажают рядами в шахматном порядке или по типу квадрата; кусты одного сорта целесообразно раз¬мещать целыми рядами.
Посадка и уход за маточными растениями. Исход¬ный материал для закладки маточника — хорошо раз¬витые корнесобственные трех-четырехлетние саженцы.
Растения размещают на расстоянии 2—2,5 м в ряду и 3 м — между рядами (950—1330 кустов на 1 га), если отводимые побеги будут раскладывать горизонтально, и примерно в два раза чаще — для вертикальных отвод¬ков.
Лучшее время посадки — конец лета — начало осе¬ни. Тогда до наступления холодов кусты успеют укорениться, а весной начнут нормально вегетировать. Высаживают растения с небольшим комом земли. Кор¬невую шейку размещают ниже поверхности почвы на 15—20 см. После посадки кусты обильно поливают, приствольные круги мульчируют перегноем или полупе- репревшим листом слоем 5—7 см.
После посадки побеги срезают на пень, но можно ограничиться санитарной обрезкой и укорачиванием основных побегов на одну-две пары почек. Последнее даст возможность растениям в первый год вегетации быстрее начать рост весной и развить большую массу листьев, чем у растений, срезанных на пень, что в ко¬нечном итоге будет способствовать более интенсивному образованию корней, особенно если посадка была про¬изведена с комом земли.
Высаженные маточные растения наносят на план в специальный журнал, где в последующие годы отме¬чают проводимые мероприятия по уходу, ремонту, об¬новлению сортов, замене погибших растений и т. д. В этом же журнале ведут учет продуктивности маточ¬ных кустов по сортам.
Маточная плантация вступает в эксплуатацию через три — пять лет после посадки, что зависит от способа отведения побегов, качества саженцев, особенностей сорта, плодородия почвы и ухода (в первую очередь полива). Чтобы рациональнее использовать площадь маточника до начала его эксплуатации, между рядами можно высадить кустарники, желательно других пород, с двух-трехлетним сроком выращивания.
Уход и обработка почвы в первый год после посадки обычные: в течение периода вегетации рыхление, прополка, полив по мере необходимости. Кроме того, вырезают сухие, обломанные побеги и т. д. Осенью все растения срезают на пень, оставляя от основания одну-две пары хорошо развитых почек. После обрезки пеньки присы¬пают плодородной почвой или опавшими листьями для утепления на зиму. На приствольных кругах расклады¬
вают навоз или перегной, которые заделывают при рыхлении ранней весной.
Из почек, оставленных на пеньках, в следующий вегетационный период развиваются порослевые побеги. Если применяют китайский способ, следующей осенью их также срезают на пень. Такую обрезку повторяют ежегодно до тех пор, пока на маточных растениях не отрастет восемь — десять побегов.
Побегопроизводительность и развитие побегов у сор¬тов сирени неодинаковы. Это зависит от биологических особенностей сорта и ухода за растениями. На тре- тий-четвертый год после посадки к осени у многих рас¬тений отрастает более восьми сильных побегов. Их можно отводить для укоренения следующей весной. С этого времени обрезку маточных растений осенью на пень делают выборочно, только у кустов, имеющих менее восьми побегов. Кусты с большим числом силь¬ных побегов оставляют до весны для раскладки их на укоренение.
С участка, вступившего в эксплуатацию, осенью убирают все растения, высаженные временно. Почву между рядами перепахивают. Удобрения вносят ближе к растениям.
Удобрение маточника. Высокая производительность отводкового маточника может быть достигнута только при достаточном ежегодном внесении в почву орга¬нических и минеральных удобрений. Это объясняется высоким ежегодным выносом питательных веществ с почвой, листьями, с укорененными и срезанными на пень побегами. В результате почва быстро истощается, что ослабляет маточные растения.
Лучше всего сочетать навоз с минеральными удобре-ниями. Дозы удобрений зависят от плодородия почвы, в среднем вносят на 1 га: навоза — 50—80 т, фосфор¬ных и калийных удобрений — по 60—80, азотных — 30—40 кг действующего вещества. На высокоплодород¬ных почвах дозу удобрения можно уменьшить. Основ¬ную массу их вносят осенью после отделения отводков. Азотные удобрения лучше давать в виде подкормки в два-три приема, примерно в равных частях. Первую подкормку — ранней весной, в начале вегетации, по¬следующие — с интервалом 20—25 дней.
На протяжении всего периода существования маточ-ника почву содержат в рыхлом состоянии, сорняки удаляют. Междурядья ежегодно пашут под зябь на глу¬бину 15—20 см, но можно применять плоскорезный способ обработки. Почву в рядах перекапывают на глу¬бину 10—15 см.
Полив — одно из основных условий высокой про-изводительности маточников. Влажная почва в зоне отведенных для укоренения побегов усиливает образо¬вание и рост корней. Поливают дождеванием или по бороздам. При недостаточном увлажнении почвы осад¬ками организуют систематический полив до осени.
Техника отведения побегов. Отводят побеги ранней весной, как только достаточно просохнет почва и мож¬но выехать в поле. Запаздывать нельзя, так как начав¬шие развиваться почки при раскладке побегов легко выламываются.
Перед началом работ площадь приствольного круга у каждого маточного растения слегка расширяют и выравнивают.
Почву сгребают и укладывают в валик на границе круга. Для каждого отводимого побега устраивают бороздку глубиной 1,5—2 см. Однолетние, сильно раз¬витые, длинные побеги пригибают к земле и раскла¬дывают в бороздки радиально. Чтобы побеги плотно прилегали к почве, их пришпиливают ко дну бороздки в двух-трех местах дужками из проволоки или деревян¬ными колышками. При раскладке соблюдают большую осторожность, чтобы сохранить все сформированные на побеге почки. Разложенные побеги слегка присы¬пают сверху рыхлой почвой слоем 0,5—1 см для защи¬ты от солнечных ожогов.
Образование корней на отведенных побегах стиму-лируют, перетягивая их у основания перед первой хо¬рошо развитой парой почек двумя-тремя оборотами алюминиевой или (лучше) медной проволокой сечением 0,3—0,5 см. Предварительно ее нарезают кусками дли¬ной 10 см. Проволока должна слегка сдавливать кору, а не скользить по ней. По мере утолщения побега дав¬ление на него возрастает, перетяжка задерживает плас¬тические вещества, что способствует лучшему корнеоб- разованию. Отведение побегов с перетяжкой — трудо¬емкая, но всегда окупающаяся хорошими результатами работа. Ее можно проводить до или после пригибания. После отведения побегов почву на всем участке рыхлят.
В первые два-три года для укоренения отводят не более половины побегов, отросших на маточном расте¬нии. Остальные срезают на пень, чтобы стимулировать образование сильной поросли следующей весной. На¬чиная с четвертого-пятого года на пень срезают только 25—30 % всех побегов, а остальные отводят для уко¬ренения, удаляя слабые «на кольцо». Время от времени кусту дают цвести, оставляя для этого один-три побега.
При благоприятных условиях укоренение начинается через 40—50 дней после начала вегетации. Наиболее интенсивно оно происходит во второй половине лета и осенью. Очень хорошо укореняются отводки на струк-турных плодородных черноземах с повышенным теп¬ловым режимом. Из почек разложенных отводков вер¬тикально отрастают побеги, которые после окучивания также укореняются. Продолжается корнеобразование и на горизонтальном побеге.
Когда побеги отрастут до 12—15 см, их окучивают на ’/г — 1 /з высоты и повторяют эту операцию два- три раза в течение вегетации, доводя слой почвы до 20—25 см. Землю берут в междурядьях. Молодые побеги лучше образуют корни, поэтому с их окучива¬нием нельзя запаздывать. Во время полива следят, чтобы земля вокруг окученных побегов не размывалась. Для этого поливают в центр куста. При образовании после полива корки проводят рыхление.
На плодородных почвах при достаточном тепловом режиме и хорошем уходе укоренение отводков сирени происходит уже в течение первого вегетационного периода, на холодных почвах корни развиваются сла¬бее, поэтому здесь отводки можно отделять от ма¬теринского растения только на второй год.
Отделение укорененных отводков. Ранней осенью после обильного дождя отводки откапывают. Если по¬года стоит сухая, то за один-два дня до начала работ участок хорошо проливают. Кусты разокучивают, око- рененные побеги отрезают секатором или ножом, остав¬ляя пенек высотой 10—12 см. Не надо вырезать их на кольцо, чтобы не снизить производительность маточных растений в последующие годы. Отводки отделяют очень осторожно, стараясь не повредить маточники и корне¬вую систему отводка.
Работают вручную. Однако в некоторых плодовых питомниках пытаются механизировать этот процесс. Используют машины, режущие органы которых пред-ставлены дисками или подрезной скобой, установлен¬ной на навесном плуге. Такие машины отрезают от¬водки от материнского куста и выкапывают их. Ра¬бочие подбирают отводки, освобождают от земли и разрезают на части по числу вертикально отросших однолетних побегов, имеющих у своего основания хо¬рошо развитые корни. Однако эта техника недостаточно совершенна и в процессе работы наносит маточным кустам много ран.
При работе вручную выкапывать отводки удобнее, если прокопать вдоль отведенного побега траншею глу¬биной 20—25 см и шириной, равной ширине лопаты. После этого отводок подкапывают с противоположной стороны и сваливают вместе со слоем земли в траншею. Второй рабочий осторожно стряхивает с корней землю по всей длине откопанного отводка и секатором от¬резает его от материнского растения. Отводок разде¬ляют на части по числу окорененных вертикально рас¬тущих побегов. Каждый отведенный побег сирени дает в среднем три-четыре таких побега. У сильных маточ¬ных кустов сирени в возрасте 10—15 лет одновремен¬но может быть отведено до 15—20 побегов.
Насаждения маточника периодически, через три-че¬тыре года, проверяют на достоверность сорта. С этой целью на каждом растении оставляют по одному-два побега для цветения.
Отделенные побеги сортируют по развитию корней на три сорта: сильно-, средне- и слаборазвитые. Очень слабые отводки или совсем без корней выбрасывать не надо. Их можно высадить на доращивание. При тща¬тельном уходе многие из этих побегов через два-три года сформируют хорошую корневую систему. Особен¬но успешно идет корнеобразование, если один-полто¬ра месяца после посадки их выдержать под пленкой.
Одновременно с сортировкой окорененные отводки обрезают. У растений, предназначенных для выращи¬вания в кустовой форме, надземную часть обрезают коротко, оставляя на каждом побеге три-четыре пары почек от основания. Для выращивания в штамбовой форме отбирают высокорослые отводки длиной 60 см и более. Их обрезку совмещают с закладкой кроны, т. е. укорачивают побег на одну-две пары почек. Корни у всех побегов не обрезают, только очень длинные слегка укорачивают
Отводки связывают в пучки и временно прикапы¬вают тут же на маточном участке, вблизи от дороги. Каждый сорт прикапывают отдельным рядом, снабжа¬ют этикеткой и обильно поливают.
Доращивание отводков. Окорененные отводки два- три года доводят до стандартных размеров в школе питомника: сильные обычно доращивают два года, сла¬бые высаживают отдельно и растят три года. Густота посадки в школе между рядами — 80 см, в ряду — 25—30 см в зависимости от силы развития отводков. При посадке их слегка заглубляют.
Продолжительное нахождение в прикопке сильно снижает приживаемость и дальнейшее развитие отвод¬ков в школе, поэтому их сажают по мере отделения от маточных растений. Молодые корни отводков очень хрупкие и легко ранимые, при всех операциях надо обращаться с ними очень осторожно, особенно тща¬тельно предохранять от иссушения.
Подготовка почвы, уход за саженцами и дальней¬шее формирование их такие же, как для саженцев, размножаемых окулировкой. Единственное отличие — не надо удалять поросль; во-первых, ее развивается значительно меньше, чем при выращивании привитых саженцев; во-вторых, поросль корнесобственных от¬водков можно использовать для размножения, особенно тех сортов, которые образуют ее много, например, Бюффон, Мадам Казимир Перье, Реомюр и др. Кусты сортовой сирени, выращенные из отводков, начинают цвести на пятый-шестой год в зависимости от сорта.
Омолаживание маточника. Вступившая в эксплуата-цию маточная отводковая плантация непрерывно, из года в год, используется очень интенсивно: ранней весной отводят побеги для укоренения, осенью отделяют уко¬рененные отводки, срезают на пень поросль с последую¬щей присыпкой пеньков почвой. Все это ведет к уве¬личению высоты окучивания, узловатому наращиванию пеньков и отрастанию на них более слабых побегов. Избежать этого можно, если каждые четыре-пять лет сильно обрезать растения, снижая их до уровня перво¬начальной посадки. Одновременно выравнивают участок вокруг кустов и хорошо удобряют почву, а слабые кусты заменяют. Чтобы в это время питомник в мень¬шей степени ощущал недобор укорененных отводков, омолаживают маточник постепенно, по частям, в тече¬
ние двух-трех лет. На второй-третий год после обрезки растения снова пригодны к эксплуатации.
Эффективная продолжительность жизни отводковой плантации — 15—20 лет. На более молодых маточных растениях развивается большее количество сильных по-бегов, пригодных для размножения. В почвенно-кли-матических условиях Нечерноземной зоны старение маточных растений сортовой сирени наступает раньше, чем, например, в Центрально-Черноземном районе.
Размножение «корневищной» порос-лью (корневищными отводками). Корне-собственные сорта сирени обыкновенной с четырех-пятилетнего возраста начинают давать поросль. Не все сорта способны развивать много поросли. Есть и такие, которые дают ее мало или почти не дают. Особенно много поросли появляется, начиная с пяти-десятилет- него возраста, у кустов, растущих на глубоких, плодо¬родных, хорошо дренированных и прогреваемых поч¬вах. Поросль наследует все признаки сорта, ее с успе¬хом можно использовать для размножения. В неболь¬ших садах ее подращивают до двух-трех лет, не отде¬ляя от материнского растения, затем в конце лета — начале осени пересаживают на постоянное место. Ма¬точные кусты истощаются в меньшей степени, если для подращивания вокруг куста оставляют небольшое число сильных порослевых побегов, а остальные уда¬ляют по мере появления.
В производственных условиях, где созданы маточни¬ки корнесобственной сирени специально для размноже¬ния этим способом, более производительно отделять поросль от материнского растения два раза за вегета¬цию.
Первый раз поросль отделяют в начале июня при достижении ею 5—7 см в высоту, когда побеги еще не побурели. Перед отделением почву на маточном участ¬ке обильно поливают. Корешки поросли очень нежные, быстро увядают, поэтому отделять ее нужно в пасмур¬ную погоду или в утренние и вечерние часы, по мере посадки.
При выкопке корни должны быть длиной 3—5 см. Растения устанавливают в пикировочный ящик, дно ко-торого присыпано влажным мхом, торфом или песком, и опрыскивают. Затем высаживают в холодный парник, приготовленный так же, как и для зеленых черенков,
только с меньшим слоем песка. Густота посадки в ряду и между рядами 5—7 см.
Первую неделю после посадки растения содержат под пленкой и опрыскивают два раза в день. За это время у них развиваются молодые корни. Затем укрытие снимают и поливают по мере необходимости. В рас¬саднике поросль лучше доращивать два вегетационных периода. На второй год, в конце лета — начале осени, саженцы пересаживают для доращивания в школу кус¬тарников на два года.
Второй раз поросль отделяют в конце августа — начале сентября, в более южных зонах — позднее. Высота ее в это время составляет 15 см и более, а по¬беги несколько одревесневают. Корни при выкопке мо¬гут быть не очень длинными, но достаточно хорошо разветвленными. По степени развития поросль сорти¬руют на два сорта. К первому относят более сильные растения. Их высаживают на два-три года в школу кус¬тарников для доращивания, после чего реализуют как стандартные саженцы. Поросль второго сорта пикируют на гряды, где подращивают один-два года, а затем пе¬ресаживают на два года в школу кустарников.
При уходе за маточными растениями особое вни¬мание надо уделять своевременному прореживанию кустов, удалению старых и больных ветвей; отцветшие метелки срезают, если не предполагается сбор семян. Почву приствольных кругов содержат достаточно удоб¬ренной, умеренно увлажненной и мульчированной.
Кусты сирени, выращенные из поросли, вступают в период массового цветения в возрасте пяти-семи лет, т. е. примерно на два года позднее, чем при тех спосо¬бах размножения, когда побеги берут с уже цветущих ветвей. Однако позднее начало цветения саженцев порослевого происхождения с лихвой окупается их долголетием.
Степень развития поросли у корнесобственных рас-тений разных сортов мало изучена. Известно, что много поросли образуется у таких сортов, как Бюффон, Ма¬дам Казимир Перье, капитан Бальте, Кондорсе, Реомюр, Фюрст Бюлов.
Размножение корневищными побе-гами. Сирень молено размножать черенкованием кор-невищных побегов с весны до середины лета. На пери¬ферии корнесобственного куста сортовой сирени отка¬
пывают молодые, еще светлоокрашенные подземные побеги и нарезают их секатором на черенки длиной 8—12 см. При заготовке черенки лучше сразу ставить в банку или другой сосуд с невысокими краями, чтобы не перепутать «верхушечные» и «корневые» концы отрез¬ков горизонтального корневища.
Для посадки используют холодный парник или хо¬рошо подготовленную гряду, желательно с пленочным укрытием. Черенки высаживают наклонно на расстоя¬нии 15—20 см друг от друга; верхний конец черенка должен находиться не глубже 1—2 см от поверхности почвы. Корнеобразование начинается довольно быстро, особенно при регулярном поливе, а через две-три не¬дели появляются и зеленые побеги. В течение двух лет черенки содержат на гряде, а затем пересаживают в школу.
Культура ткани in vitro. Микроразмножение растений путем культуры изолированных тканей и ор¬ганов на искусственных питательных средах — относи¬тельно новый способ размножения. Фактически он представляет собой то же зеленое черенкование, но проводимое на микроуровне. Преимущества этого спо¬соба огромны, очевидно, он открывает новую страницу в размножении декоративных растений и в садоводстве вообще.
Культуру ткани используют для получения безви- русного посадочного материала и клонового размно¬жения. В первом случае оздоровление растений проис¬ходит за счет того, что для размножения берут мери- стемную ткань конуса нарастания, которая свободна от вируса.
Значение этого способа для ускоренного внедрения в производство ценного сорта или уникального по своим качествам генотипа обусловлено чрезвычайной быстро¬той размножения новых растений из малого количест¬ва исходного материала. Теоретически в течение года от одной особи можно получить миллион растений. Немаловажно, что работа с растениями идет в лабора¬торных условиях, в основном на пробирочной культуре, и, главное, продолжается в течение всего года.
Суть микроразмножения заключается в том, что из растения извлекают ткань меристемы (изолят) или какого-либо органа (эксплант). Величина участков тка¬ни колеблется от 0,1 до 5 мм. Вычлененную ткань
стерилизуют и помещают на специальную питательную среду, где она начинает развиваться, т. е. становится культурой. В дальнейшем от этой «маточной» культуры берут микрочеренки для укоренения.
В Научно-исследовательском зональном институте садоводства Нечерноземной полосы (НИЗИСНП) в качестве эксплантов сирени используют отпрепариро¬ванные вегетативные почки. После стерилизации 1%-м водным раствором сулемы их высаживают на твердую питательную среду, устанавливают в специальные камеры с дополнительным освещением и содержат при температуре 24—25 °С. За три-четыре недели из почек развиваются побеги высотой 2—5 см с тремя—де¬сятью пазушными побегами. Последние затем служат материалом для черенкования на той же среде. Молодые побеги обрабатывают индолилмасляной кислотой, и, ко¬гда у них образуются от трех до пяти корней, их переса¬живают в торфоперегнойные горшочки на стерилизо¬ванную в автоклаве почву и постепенно переводят на режим, близкий к условиям открытого грунта. Весной окрепшие растения переносят на гряды питомника. Таким образом в течение зимы из каждой почки полу¬чают около ста «саженцев».
Поскольку у сирени быстро заканчивается рост в длину, для извлечения апикальной (верхушечной) меристемы можно воспользоваться побегом однолет¬него окулянта, который у многих сортов обычно рас¬тет до поздней осени, или же подземными корневищ¬ными побегами, рост которых, по-видимому, периоди¬чески возобновляется или даже непрерывен в течение всего периода вегетации.
Выгонка сирени
Период покоя сирени и методы его прерывания.
В средней полосе страны рост сирени обычно начинается во второй половине апреля и заканчивается в зависимости от погоды в конце июня — начале июля. К середине августа завершается формирование вегетативных почек и дифференциация соцветий в генеративных почках. Растения вступают в период покоя. Этот период можно разделить на естественный, который продолжается с августа до конца декабря и связан с физиологическими процессами, происходящими в растении, и вынужденный, который длится с января до весны и обусловлен только низкими температурами.
Датский исследователь В. Иогансен выделил у сирени три стадии естественного периода покоя: предварительная (август), средняя (сентябрь — ноябрь) и конечная (декабрь). В средней стадии покой наиболее глубокий.
В листьях и верхушечных почках синтезируются специфические ростовые вещества, стимулирующие или тормозящие рост побегов. Содержание, а также активность этих соединений периодически колеблются. Ингибирующее действие их наиболее выражено в верхушечных почках сирени в середине периода покоя, во время листопада (октябрь), а стимулирующее — в момент набухания почек до начала роста.
Принуждение сирени к росту и цветению после окончания естественного периода покоя называется выгонкой. Для этого устанавливают повышенные температуру и влажность воздуха. Цветение начинается обычно через четыре недели.
Завершение естественного покоя и возможное начало выгонки сирени наступают у разных сортов неодновременно. У наиболее распространенных «гоночных» сортов — Мари Легре и Мадам Флорен Степман — этот период заканчивается уже в конце ноября — начале декабря, у других, например Людвиг Шпет, — только в январе. Поздноцветущие сорта выходят из состояния покоя в феврале, поэтому мало пригодны для выгонки.
Гораздо труднее заставить сирень цвести до окончания периода естественного покоя, особенно во время его средней, глубокой стадии; в начале и в конце, т. е. в августе и в декабре, прервать покой у сирени намного легче. Если в этот период использовать обычные приемы выгонки, сирень зацветает лишь через шесть-семь недель. Поэтому для так называемой ранней выгонки применяют один из методов прерывания глубокого покоя.
В 1900 г. В. Иогансен впервые доказал, что кратко-временная обработка сирени парами эфира в период глубокого покоя нарушает это состояние и приводит к быстрому зацветанию растения. Этот способ, не безопасный в пожарном отношении, сейчас заменен более простыми: среди них можно отметить следующие.
Датский исследователь В. Иогансен выделил у сирени три стадии естественного периода покоя: предварительная (август), средняя (сентябрь — ноябрь) и конечная (декабрь). В средней стадии покой наиболее глубокий.
В листьях и верхушечных почках синтезируются специфические ростовые вещества, стимулирующие или тормозящие рост побегов. Содержание, а также активность этих соединений периодически колеблются. Ингибирующее действие их наиболее выражено в верхушечных почках сирени в середине периода покоя, во время листопада (октябрь), а стимулирующее — в момент набухания почек до начала роста.
Принуждение сирени к росту и цветению после окончания естественного периода покоя называется выгонкой. Для этого устанавливают повышенные температуру и влажность воздуха. Цветение начинается обычно через четыре недели.
Завершение естественного покоя и возможное начало выгонки сирени наступают у разных сортов неодновременно. У наиболее распространенных «гоночных» сортов — Мари Легре и Мадам Флорен Степман — этот период заканчивается уже в конце ноября — начале декабря, у других, например Людвиг Шпет, — только в январе. Поздноцветущие сорта выходят из состояния покоя в феврале, поэтому мало пригодны для выгонки.
Гораздо труднее заставить сирень цвести до окончания периода естественного покоя, особенно во время его средней, глубокой стадии; в начале и в конце, т. е. в августе и в декабре, прервать покой у сирени намного легче. Если в этот период использовать обычные приемы выгонки, сирень зацветает лишь через шесть-семь недель. Поэтому для так называемой ранней выгонки применяют один из методов прерывания глубокого покоя.
В 1900 г. В. Иогансен впервые доказал, что кратко-временная обработка сирени парами эфира в период глубокого покоя нарушает это состояние и приводит к быстрому зацветанию растения. Этот способ, не безопасный в пожарном отношении, сейчас заменен более простыми: среди них можно отметить следующие.
Воздействие высокой температурой. Растения переносят в теплицу и после размораживания кома земли повышают температуру в нужной степени в зависимости от срока выгонки. Чем раньше начинают выгонку, тем выше первоначальная температура, и наоборот. В октябре, например, начинают с 43 °С, в марте — с 16 °С. В течение первой недели постоянно поддерживают исходную температуру, а затем, постепенно снижая, доводят ее к последней неделе выгонки до 15—16 °С. Содержание в прохладном помещении удлиняет выгонку, но при этом способствует формированию более устойчивых соцветий.
Голландские садоводы разработали температурный режим выгонки для разных сроков прерывания периода покоя. Успех этого метода определяет высокая влажность воздуха (90—95 %), которую поддерживают на одинаковом уровне.
Голландские садоводы разработали температурный режим выгонки для разных сроков прерывания периода покоя. Успех этого метода определяет высокая влажность воздуха (90—95 %), которую поддерживают на одинаковом уровне.
Промораживание. Действие низкой температуры ускоряет окончание естественного покоя. В Нидерландах растения промораживают в течение четырех недель с середины октября до середины ноября при минус 2—3° С, тогда сирень зацветает точно через 28 дней после начала выгонки, причем почки и соцветия развиваются быстро и равномерно. Во время охлаждения влажность воздуха поддерживают на уровне 90—95 %, при более низкой кусты могут погибнуть из-за пересушивания. У нас в стране применялось промораживание по Громову в течение десяти дней при минус 4—6 °С. После этого растения медленно оттаивали около двух суток в прохладном полутемном помещении, а затем выгоняли обычным способом. Выгонку охлажденной сирени можно осуществлять при более низких температурах (19—24 °С), что несколько компенсирует затраты на промораживание. Хранение в холодильниках отобранной для выгонки сирени позволяет иметь цветущие кусты в любое время года. Чтобы выгнать цветы к Новому году и к 8 Марта, достаточно естественного промораживания кустов во время предварительного хранения.
Теплые ванны (метод Молиша). Ветви сирени помещают в бассейн с теплой водой на 9—12 ч. Температура воды по Молишу — 31—35 °С, последнее время рекомендуют 22—25 °С — для сортов с белыми цветками и 25—28 °С — с окрашенными. При температуре воды выше 45 °С почки сирени буреют. Продолжительность ванны дольше 15 ч может привести к их отмиранию. Обработанные растения ставят на выгонку в течение 10—12 последующих дней, иначе ванна не дает эффекта. Период выгонки сокращается на 6—8 дней.
Этот способ удобен для выгонки горшечной культуры. Растения с комом земли для него мало пригодны. Для последних можно воспользоваться частыми опрыскиваниями кустов теплой водой с температурой 30— 35 °С после начала выгонки.
Этот способ удобен для выгонки горшечной культуры. Растения с комом земли для него мало пригодны. Для последних можно воспользоваться частыми опрыскиваниями кустов теплой водой с температурой 30— 35 °С после начала выгонки.
Обработка паром (способ Г. Г. Треспе). Хорошие результаты при ранней выгонке дает обработка растений водяным паром низкого давления с температурой 35—40 °С в течение 18—24 ч. Длительность выгонки уменьшается до 18—20 дней. Этот способ позволяет уже в декабре выводить из состояния покоя поздние сорта. Он экономичен и надежен, может широко применяться в оранжерейных хозяйствах, расположенных при промышленных предприятиях, где отходом производства является отработанный пар.
Обработка дымом. Применение этого способа также связано с работами Молиша. Он очень прост и дешев. Если поставить кусты на 24 ч в наполненное дымом закрытое помещение и затем выгонять при 20—24 °С, почки пробуждаются уже на второй день, а цветение начинается на 17-й. Источником дыма могут быть горящая бумага, табак, опилки, отходы лесоматериалов, бурый уголь и пр. Целесообразно окуривать растения в той же теплице, где будет происходить выгонка. Жаровню с раскаленными углями ставят вблизи двери, чтобы можно было регулировать дымление. На угли насыпают опилки или сырые щепки. Когда помещение равномерно заполнится густым дымом так, что растений уже не видно, жаровню гасят, двери плотно закрывают на один-три дня. Через 2—3 ч дым становится невидимым, но воздействие на почки насыщенного дымом воздуха продолжается еще длительное время. После обработки теплицу проветривают и начинают выгонку.
Хорошие результаты дает совмещение различных приемов прерывания покоя, например, дымления и опрыскивания теплой водой, промораживания и дымления и т. д.
Применение биологически активных веществ. Наиболее удобный и не требующий больших затрат труда способ. Обработка 0,1 %-м раствором гиббереллина на 12 дней ускоряет цветение по сравнению с обычной выгонкой. Кроме того, заметно улучшаются декоративные качества соцветий. Опрыскивают кусты три раза: на третий день после пристаковки и затем с интервалом в 5 дней.
Если у выгоночной сирени образуются слишком короткие метелки, их опрыскивают 0,001 %-м раствором гиббереллина в фазе окрашенных бутонов.
Способы и сроки выгонки. Цветущую сирень в оранжерее можно иметь с осени до весны. В Нидерландах, которые поставляют 95 % всей мировой продукции выгоночной сирени, годовая срезка побегов (примерно 10,3 млн) распределяется следующим образом, %: ноябрь — 1, декабрь — 20, январь — 23, февраль — 24, март — 19, апрель — 12 и май — 1.
Способы и сроки выгонки. Цветущую сирень в оранжерее можно иметь с осени до весны. В Нидерландах, которые поставляют 95 % всей мировой продукции выгоночной сирени, годовая срезка побегов (примерно 10,3 млн) распределяется следующим образом, %: ноябрь — 1, декабрь — 20, январь — 23, февраль — 24, март — 19, апрель — 12 и май — 1.
Способы выгонки следующие: растения высаживают в горшки, выдерживают один вегетационный период в открытом грунте, а затем пристанавливают в оранжерее; выкопанные осенью с комом растения зимой перевозят для выгонки в оранжерею и прикапывают в грунт (наиболее распространен); в мягких климатических условиях выгоняют прямо на месте. Над участком сирени устраивают на зиму специальные укрытия из парниковых рам или полиэтиленовой пленки. Обогревают их при помощи переносных теплогенераторов на жидком топливе. Если сирень высажена между теплицами, можно оборудовать стационарное отопление. При этом исключаются трудоемкие процессы — выкапывания кустов и транспортировки, и есть возможность ежегодно или через год, в зависимости от прироста, выгонять одни и те же кусты. Однако большую трудность составляет защита растений от мороза после окончания выгонки, так что этот способ применяют только для поздней выгонки.
Значительный интерес представляет новый метод — выгонка срезанных веток. В будущем он, возможно, вытеснит традиционные способы. В зависимости от сроков выгонку подразделяют на раннюю (ноябрь — первая декада января), среднюю (вторая декада января — вторая декада февраля) и позднюю (третья декада февраля — вторая декада апреля). Для ранней характерно применение специальных приемов прерывания покоя. Без предварительной обработки продолжительность ее от пристановки в оранжерее до зацветания составляет не меньше шести-семи недель. Чем позже начали выгонку, тем она короче. В конце зимы это составляет около трех недель. Причем с растений, выгоняемых позже и при более низкой температуре, получают наиболее качественную срезку.
Выгоночные сорта.
Для выгонки отбирают сорта, отличающиеся наиболее коротким периодом покоя, легкой пробудимостью почек, обильным цветением (на одном побеге до трех-шести кистей), прочностью цветков и высокой декоративностью.
В средней полосе для ранней выгонки подходят сорта: Мадам Флорен Степман, Мари Легре, Мадам Казимир Перье (махровая), Мадам Феликс, Хелен Кессен, Гортензия, Бюффон, Суортмор. Последние два относятся к раноцветущим гибридам и обладают очень коротким периодом естественного покоя, они зацветают через 16 дней после пристановки. Для ранней выгонки более всего подходят сорта с белыми цветками; темноокрашенные при этом значительно бледнеют (вероятно, из-за слишком высокой температуры) и их лучше использовать в более поздние сроки.
Мадам Флорен Степман за рубежом — самый популярный сорт для выгонки, так как для него характерны устойчивые прямые стебли. Отрицательное свойство сорта — склонность цветковых почек к прорастанию в теплую, влажную осень. На легких, суглинисто-песчаных почвах он дает наилучшие результаты в ранней выгонке; на тяжелых, плотных почвах лучше выгонять его позднее и обязательно окапывать кусты, чтобы предотвратить прорастание почек. Кроме того, если летом выпадает много осадков, окопанные кусты вместе с комом земли можно выставить на поверхность почвы, чтобы подсушить ком.
Сорт Мари Легре отличает от сорта Мадам Флорен Степман наличие ярко-желтых пыльников, выглядывающих из трубочки цветка. Важное достоинство сорта — надежное и обильное завязывание цветковых почек, которые очень редко прорастают осенью. Выгонять его проще, чем предыдущий. При хорошем удобрении и уходе формируются четыре и более пар цветковых почек. На легких или недостаточно удобренных почвах цветки заметно мельчают. Недостаток сорта — образование изогнутых побегов.
У белого махрового сорта Мадам Казимир Перье хорошо закладываются цветковые почки, однако величина метелок в значительной степени зависит от плодородия почвы. Отличительное свойство сорта — устойчивость в срезке. К сожалению, при выгонке в горшках с однолетней выдержкой у него часто образуются «сидячие кисти», при двухлетней выдержке кисти всегда бывают нормальными.
В Нидерландах в небольшом количестве выгоняют сорта с окрашенными цветками: Лавальенсис, Людвиг Шпет, Гуго Костер и Рум фон Хорстенштейн. У сорта Гуго Костер сохраняется при ранней выгонке синелиловая окраска цветков, но для срезки у него недостаточно длинные побеги, поэтому его используют в основном для горшечной культуры.
Сорт Людвиг Шпет лучше брать для поздней выгонки. У него с трудом завязываются цветковые почки, поэтому его обрезку ведут особым способом: за год до выгонки срезают верхушки побегов; весной вырастают многочисленные боковые побеги, которые уже легко образуют цветковые почки. Чтобы стимулировать развитие последних, в конце июня — начале июля окапывают кусты.
Начиная с февраля, хорошие результаты при выгонке дает темноокрашенный сорт Реомюр, причем цветковые почки у него формируются гораздо лучше, чем у предыдущего. Польские сиреневоды считают, что этот сорт вполне достоин заменить в выгонке Людвиг Шпет.
Все еще не утратил своего значения старинный сорт Карл X («королевская сирень»), который наряду с сиренью Марли занимал ведущее место в выгоночной культуре прошлого века. У него хорошо закладываются цветковые почки, но образуется обычно лишь по две кисти на побеге. Его выгонку хорошо вести к Новому году.
Все еще не утратил своего значения старинный сорт Карл X («королевская сирень»), который наряду с сиренью Марли занимал ведущее место в выгоночной культуре прошлого века. У него хорошо закладываются цветковые почки, но образуется обычно лишь по две кисти на побеге. Его выгонку хорошо вести к Новому году.
Из темных махровых сортов для поздней выгонки подходят сорта: Максимович, Президент Греви и многие другие, но все они развиваются значительно медленнее по сравнению с немахровыми. При очень высокой температуре, слабом проветривании, на сырых местах и при чрезмерном удобрении азотом их цветки светлеют.
Кроме сортов сирени обыкновенной, для выгонки можно применять сирень китайскую и сирень персидскую, а также сорта сирени престон. У последней для выгонки пригодны уже одно-двухлетние окулянты, а также двухлетние укорененные черенки.
Способы получения и возраст выгоночных растений
Для выгонки можно использовать растения, размноженные прививкой (глазком, черенком) или зелеными черенками. Как правило, растения, привитые черенком, пригодны для выгонки в возрасте трех-четырех лет; саженцы сирени, выращенные окулировкой, — трех-пяти, а размноженные черенками — пяти-шести лет (у привитых учитывают возраст только культурной части).
Корнесобственные кусты сирени сначала образуют более короткие приросты, чем привитые, позже зацветают, у них неравномерно закладываются цветковые почки. Поэтому для выгонки на срезку употребляют только привитые растения. В качестве подвоя берут главным образом сеянцы сирени обыкновенной и ее сортов. Несомненно влияние подвоя на качество цветков, тонкость, продолжительность цветения, рост привоя, длительность его жизни и пр.
Считается, что сохранить чистоту окраски сорта при выгонке белых сортов можно, если выращивать подвой из семян белоцветковой сирени, а при выгонке темных — из семян сирени с близкой к ним окраской цветков.
Признаки сеянцев сирени обыкновенной варьируют в сильной степени, даже если семена имеют одинаковое происхождение. Поэтому выгоночные кусты получаются весьма неоднородными. Создание наилучшего подвоя для выгоночных сортов — дело будущего.
Бирючина, используемая в качестве подвоя, придает цветкам сероватый оттенок. Кроме того, она плохо поддается ранней выгонке. Привой образует на ней более слабые кусты, чем на сирени обыкновенной. Таким образом, на бирючине можно прививать растения, предназначенные только для посадки в вазоны.
Считается, что сохранить чистоту окраски сорта при выгонке белых сортов можно, если выращивать подвой из семян белоцветковой сирени, а при выгонке темных — из семян сирени с близкой к ним окраской цветков.
Признаки сеянцев сирени обыкновенной варьируют в сильной степени, даже если семена имеют одинаковое происхождение. Поэтому выгоночные кусты получаются весьма неоднородными. Создание наилучшего подвоя для выгоночных сортов — дело будущего.
Бирючина, используемая в качестве подвоя, придает цветкам сероватый оттенок. Кроме того, она плохо поддается ранней выгонке. Привой образует на ней более слабые кусты, чем на сирени обыкновенной. Таким образом, на бирючине можно прививать растения, предназначенные только для посадки в вазоны.
Для горшечной культуры используют также слаборослые кусты, полученные из зеленых черенков. Они цветут обильнее и дольше, чем привитые. Отводки и поросль сортовой сирени для выгонки не годятся, так как даже у полученных из них одновозрастных растений цветение наступает неодновременно. Таким образом, в выгонке применяют преимущественно привитые растения, которые выращивают в кустовой или полуштамбовой форме.
Выгонка с комом. Это самый распространенный способ. Почти без изменений его применяют уже свыше ста лет. Такая выгонка сопряжена с большими затратами тяжелого ручного труда, но ее агротехника наиболее отработана. Кусты сирени можно использовать для выгонки несколько раз. После каждой выгонки их каждый раз снова доращивают в грунте (2—3 года). Чем старше кусты, тем легче поддаются они выгонке. В Нидерландах крупные хозяйства, специализирующиеся на выгонке сирени с комом, содержат для этого кусты, средний возраст которых достигает 30 лет. Молодые кусты, если их выгоняют первый раз, лучше приостанавливать не ранее 25 декабря.
Экономически целесообразно отбирать для выгонки сорта, у которых на побеге развиваются три — шесть стандартных кистей длиной не менее 12 см каждая, а на кусте — возможно большее число цветущих побегов. При этом следует учитывать, что при реализации срезки каждая кисть оценивается отдельно.
Успех выгоночной культуры зависит как от сорта и принятой агротехники, так и от качества оборудования оранжереи и помещения для хранения кустов после выгонки. Растения выращивают на связной и богатой органическими веществами глинистой почве, которая хорошо «держит» ком, с pH от 5 до 8.
Весной, до начала вегетации, кусты, предназначенные к выгонке зимой, коротко обрезают, чтобы вызвать сильный рост и получить длинные цветоносные побеги. Каждый однолетний побег укорачивают, оставляя от основания три — пять пар хорошо развитых почек. Молодую сирень обрезают на три-четыре пары почек, стараясь, чтобы оставшиеся ветви были примерно равной длины — тогда они будут в одинаковых условиях освещения. Нельзя запаздывать с обрезкой. Все мелкие побеги в кроне вырезают «на кольцо»; вновь появляющиеся слабые ошмыгивают по мере их отрастания.
Весной, до начала вегетации, кусты, предназначенные к выгонке зимой, коротко обрезают, чтобы вызвать сильный рост и получить длинные цветоносные побеги. Каждый однолетний побег укорачивают, оставляя от основания три — пять пар хорошо развитых почек. Молодую сирень обрезают на три-четыре пары почек, стараясь, чтобы оставшиеся ветви были примерно равной длины — тогда они будут в одинаковых условиях освещения. Нельзя запаздывать с обрезкой. Все мелкие побеги в кроне вырезают «на кольцо»; вновь появляющиеся слабые ошмыгивают по мере их отрастания.
В мае, когда новые побеги достигнут 15—20 см в длину, часть из них удаляют, сохраняя на молодых кустах восемь — десять, а на старых около 20. Оставленные побеги должны располагаться на кусте равномерно. В этом случае они будут хорошо освещены, а свет, как известно, стимулирует формирование цветковых почек. Ранней весной, когда почва еще сырая, вносят полную смесь минеральных удобрений. Доза зависит от плодородия почвы. Оптимальное содержание в ней азота — 50—100 мг, фосфора — 50—100 мг, калия — 80—100 мг в 1 дм3. Удобрение способствует лучшему формированию цветковых почек, накоплению питательных веществ в тканях растения. Некорневые подкормки 1 %-м раствором мочевины в период закладки цветковых почек увеличивают их продуктивность. Однако не следует перекармливать растения азотом, иначе при выгонке они будут болеть.
Существенно ускоряет процесс выгонки и благоприятно сказывается на качестве срезки полное минеральное удобрение с соотношением NPK 2:1:1. Его вносят в сухом виде до 15 г на куст после закладки цветковых почек, не позднее начала августа. Более ранняя подкормка в конце июля может стимулировать вторичный рост побегов, а более поздняя — бесполезна. Если в это время стоит очень сухая погода, кусты поливают, чтобы растворить удобрения.
Участок, с которого растения будут выкапывать для выгонки, в течение всего сезона вегетации содержат в чистом, рыхлом состоянии, особенно в период начала роста побегов. Сорняки не только истощают почву, но и нарушают целостность кома. Обрабатывают почву, соблюдая осторожность, чтобы не выломать почки.
Участок, с которого растения будут выкапывать для выгонки, в течение всего сезона вегетации содержат в чистом, рыхлом состоянии, особенно в период начала роста побегов. Сорняки не только истощают почву, но и нарушают целостность кома. Обрабатывают почву, соблюдая осторожность, чтобы не выломать почки.
Большое внимание уделяют орошению во время роста побегов, в особенности с середины мая до середины июня. С конца июня почву увлажняют лишь в случае крайней необходимости, так как небольшое подсушивание даже полезно для образования цветковых почек.
Окапывание кустов — давний и непременный прием этого способа выгонки. Лопатой подрезают корни на расстоянии 15—20 см от основания куста и на глубине 25—30 см. Отсечение значительной части корней ограничивает доступ воды, а следовательно, тормозит рост, способствует закладке цветковых почек, а также усиливает тонкость кустов, так как у них раньше начинается период покоя. Помимо того, вновь образующаяся корневая мочка на месте окапывания укрепляет ком.
В средней полосе в зависимости от погодных условий и сорта кусты окапывают с начала июля до первых чисел августа. В дождливое и пасмурное лето всегда формируется больше ростовых почек, чем цветковых. Поэтому, если в июне и начале июля выпало много осадков, кусты окапывают обязательно. Если влажная погода удерживается и дальше, кусты с комом вынимают из земли и ставят на ее поверхность. Сухая и солнечная погода, наоборот, благоприятствует раннему окончанию роста и обильному завязыванию цветковых почек. Молодые кусты, впервые идущие в выгонку, всегда следует окапывать в первую очередь.
Окапывание лучше проводить после обильного дождя, когда почва увлажнится на глубину пахотного горизонта. Если дождей нет, за день до начала работы участок обильно поливают. Окапывают только те кусты, которые имеют не менее пяти — шести закончивших рост длинных побегов с хорошо сформированными цветковыми почками. Растения больные, слабые, с не закончившими рост побегами для выгонки не подходят.
Техника окапывания несложна. Хорошо наточенной лопатой вырезается прикорневой ком: сначала поперек ряда, затем вдоль. Диаметр кома 35—40 см, высота 25—30 см. Лопату ставят не отвесно, а под некоторым углом. Окопанное растение слегка приподнимают, «отрывая» ком, и вновь ставят на свое место в вертикальном положении. Большие трещины в почве присыпают. Через два-три дня подкопанные кусты обильно поливают, так как в первое время листья теряют тургор. После полива нормальный вид растений восстанавливается. В таком состоянии кусты находятся до осени. Если погода очень сухая, растения поливают. Если допустить увядание листьев, выгонка даст плохой результат.
Трудоемкий процесс окапывания сирени за рубежом заменяют опрыскиванием кустов ретардантами — химическими веществами, задерживающими рост. В Нидерландах применяют специальные препараты Алар и В-9. В Германии обрабатывают 0,25 %-м раствором хлорхолинхлорида, это увеличивает число цветковых почек, но несколько укорачивает кисть. Успех обработки зависит от того, насколько точно выбрано для нее время накануне дифференциации цветковых почек.
Зимой растения утепляют дополнительно слоем снега, стараясь равномерно распределить его по всему участку. Прикопанные растения оберегают от мышей, а также от ворон, которые зимой иногда выклевывают почки.
Установка растений на выгонку. Для выгонки с комом необходима специальная грунтовая оранжерея, оборудованная источником тепла и остекленная. Выгон¬ку можно проводить и при искусственном освещении. Почва в оранжерее должна быть легкой по механиче¬скому составу, слой ее обычно составляет 25—30 см. Перед пристановкой растений почву заправляют тор¬фом и минеральными удобрениями, рыхлят и умеренно увлажняют. Дополнительно поверх кома каждого расте¬ния можно рассыпать до 10 г комплексных удобрений.
Для выгонки к Новому году растения завозят в оранжерею в начале декабря в наиболее теплое время дня. Всю полезную площадь оранжереи разделяют на четыре отсека двумя пересекающимися дорожками. Кусты устанавливают рядами поперек помещения. Так удобнее ухаживать за растениями. В начале каждого отсека, начиная с дальнего от ворот конца оранжереи, прокапывают канавку для установки растений первого ряда. Глубина ее равна примерно половине высоты кома. Кусты ставят так, чтобы ветви соседних крон не очень теснили друг друга. На 1 м2 устанавливают примерно семь — девять четырехлетних кустов. Комья первого ряда засыпают землей, изъятой при устройстве канавки для следующего ряда, и т. д. Вокруг комьев почву слегка уплотняют. Таким образом заполняют всю оранжерею.
Выкопку, перевозку и дальнейший уход за сиренью выполняют с максимальной аккуратностью, оберегая почки.
Во время установки растений в оранжерее поддер-живают температуру 8—10 °С. Когда она заполнится, ворота плотно закрывают и утепляют. Для этого по бокам и с торцов внутри оранжереи можно натянуть пленку.
Техника выгонки. Замороженные комья должны оттаивать медленно, поэтому температуру в теплице сначала устанавливают не выше 12 °С. Когда комья
разморозятся, растения и почву обильно и часто поли¬вают теплой водой (30 °С). Для увеличения относитель¬ной влажности воздуха до 90—95 % дорожки, стены и трубы опрыскивают, и поддерживают влажность на этом уровне почти до конца выгонки.
Температуру в помещении постепенно повышают и через два — три дня доводят до исходной. В соответ¬ствии с графиком температурного режима (см. рис. 15) декабрьскую выгонку начинают при 32 °С. Ночью в оранжерее должно быть прохладнее на 3—5 °С, чем днем. Частое опрыскивание теплой водой (30—35 °С) также стимулирует пробуждение почек, поэтому перво¬начальную температуру можно снизить на 2—4 °С, пом¬ня о том, что цветы высокого качества получаются при возможно более низких температурах. Пониклые кисти обычно свидетельствуют об ускоренной выгонке; бурые пятна на почках, соцветиях и листьях — результат превышения нормального температурного режима; за¬сыхают и буреют почки при чрезмерной сухости воз¬духа.
В первую неделю исходная температура остается неизменной. В это время свет для выгонки совершенно не нужен; поэтому небольшие теплицы можно укрыть матами, что облегчит поддержание требуемой темпера¬туры. Начальное затенение кустов даже полезно, так как задерживает рост листовых почек, а кисти сильнее вытягиваются.
В течение дня растения опрыскивают пять-шесть раз и более сильно распыленной струей теплой воды. Эту работу можно механизировать, применяя тумано¬образующие форсунки. Для равномерного развития почек важно, чтобы была смочена вся поверхность куста.
Почки трогаются в рост на пятый-шестой день после пристановки, на девятый начинается их развора¬чивание, на 12-й появляются листья, обособляются побеги и соцветия и одновременно начинают рост моло¬дые корни. В этот момент у растений выщипывают вегетативные побеги; лишь у одного-двух верхних, находящихся под соцветием, прищипывают верхушку, оставляя одну-две пары листьев от основания. С этой работой нельзя задерживаться. В результате нее все питательные вещества будут использованы для образо¬вания цветков.
Со второй недели от начала выгонки температуру воздуха в оранжерее и воды для опрыскивания посте¬пенно снижают. Пока кисти еще недостаточно развиты, а бутоны плотно закрыты, опрыскивают растения сверху. Как только бутоны начнут распускаться, увлаж¬няют только нижнюю часть кустов и почву. Кратность опрыскиваний уменьшают до двух-трех раз в день. Одновременно продолжают увлажнять дорожки и стены оранжереи, следя, чтобы вода не попадала на раскрыв¬шиеся цветки, иначе они загниют. При поливе можно добавлять к воде небольшое количество минеральных удобрений для увеличения размеров соцветия.
Цветение растений обычно бывает дружным, особен¬но если подобраны одновременно цветущие сорта. Отдельные цветки появляются на 15—16-й день; массо¬вое цветение наступает на 20—22-й.
Закаливание и срезка цветущих побегов. Когда соцветия достигнут 6—8 см в длину, температуру сни¬жают до 18—20 °С, а ко времени массового, цветения — до 12—15 °С. Последний режим поддерживают до конца срезки, что влияет на интенсивность окрашива¬ния темных сортов. Опрыскивания в конце выгонки прекращают, а почву поливают умеренно.
Пониженная температура способствует закаливанию цветов, которые становятся более устойчивыми и со-храняются в срезке более продолжительное время. Частая причина плохой сохранности срезки — высокая температура в конечной фазе выгонки. Закаливание проводят постепенно, чтобы не навредить растениям. При поздних сроках выгонки оранжерею охлаждают за счет усиленного проветривания и притенения.
Реализуют срезанные соцветия в начале массового цветения, когда в кисти раскрывается более 50 % цвет¬ков. Соцветия, срезанные в бутонах, в воде не распуска¬ются.
В пределах куста не все побеги зацветают одно-временно: у верхних цветение начинается на два-три дня раньше, чем у боковых. Поэтому реализацию ведут выборочно, в три-четыре приема, с промежутками в один-два дня. При срезке оставляют две-три пары почек от основания побега; если побеги длинные, то даже больше. Это облегчит формирование куста для после¬дующей выгонки. Побег срезают не под узлом, а по¬середине междоузлия, чтобы обеспечить поступление воды в стебель. Устойчивее побеги, снятые в ранние утренние часы.
С 1 м2 тепличной площади получают в среднем 50 побегов с соцветиями.
Хранение срезки. Срезанные побеги переносят в прохладное (4—6 °С), без сквозняков помещение и оставляют там на 1,5—2 ч. Охлаждение повышает тургор кисти и удлиняет жизнь цветков. Затем побеги сортируют и связывают в пучки.
Срезка сирени крайне чувствительна к сухому и теплому воздуху. Если отправка намечается через один-два дня, сразу после срезки побеги ставят в сосу¬ды с холодной водой, погружая в нее стебли полностью, и держат в хранилище при 2—4 °С. Вместо воды лучше взять антисептический раствор: 0,0003 %-й — перман¬ганата калия, 0,0001 %-й — салициловой кислоты или 0,01 %-й — борной кислоты.
Длительное хранение срезанных соцветий осущест-вляют в холодильниках при 2—3 °С, в полиэтиленовых пакетах их можно держать до двух недель. При сухом хранении расходуется меньше запасных веществ, чем при влажном.
Предназначенные для транспортировки побеги обо-рачивают бумагой, которая уменьшает испарение и предохраняет от холода (в Нидерландах дополнительно обкладывают папиросной бумагой каждое соцветие). Затем их укладывают в картонные коробки с отверстия¬ми для воздухообмена. Целлофан и полиэтиленовую пленку можно использовать лишь для кратковременной упаковки побегов, так как под этими материалами скап¬ливается влага и соцветия загнивают. Хорошо зареко¬мендовали себя хранение и перевозка сирени в пленоч¬ных пакетах с увеличенной концентрацией углекислого газа, замедляющего процесс обмена веществ у срезан¬ных растений.
На большие расстояния срезку перевозят в рефри-жераторах, так как при пересылке в самолетах темпера¬тура в коробках повышается до 50 °С и цветы гибнут.
В комнатных условиях выгоночная сирень стойт недолго, обычно один-два дня. Однако ее жизнестой¬кость можно повысить. Для этого перед установкой в вазу ножом обновляют косой срез под водой, чтобы не образовалось воздушного тромба. Еще лучше раз¬дробить конец побега молотком или обжечь на огне.
Такими приемами облегчают поступление в него воды. Благоприятное действие оказывает подкисление рас¬твора 2—3 г/л лимонной кислоты; для простых сортов устанавливают меньшую концентрацию, чем для махро¬вых. Сахар добавлять не требуется. Жизнь срезанных соцветий при этом продлевается до 7—12 дней. Эффек¬тивно также применение уксусной кислоты — 1 мл/л. Привядшую сирень можно «оживить», поставив ее в слегка остывший кипяток и накрыв влажной бумагой или пленкой.
Промышленность выпускает готовые смеси соеди-нений, предназначенные для продления жизни срезан¬ных цветов, в состав которых входят питательные вещества (сахар), регуляторы роста и дезинфицирую¬щие средства. Среди них препарат «Бутон», в растворе которого при температуре 18—20 °С сирень может стоять до десяти дней.
Хранение отцветших кустов и подготовка их к повторной выгонке. При соблюдении соответствующей агротехники через три года растения используют для повторной выгонки.
После срезки всех побегов с соцветиями растения готовят к хранению до весны. Грунт в оранжерее обильно проливают; кусты вынимают, соблюдая меры предосторожности, чтобы сохранить ком; зеленые побе¬ги и листья обрезают. Растения переносят в темное или полутемное помещение с постоянной температурой 4— 5°С и относительной влажностью воздуха 60—70 %. При более низкой температуре (0°С), в сыром или не¬достаточно проветриваемом помещении, где кусты по¬крываются плесенью и загнивают, а также при режиме, иссушающем побеги и корни, неизбежны большие вы¬пады. Очень хорошо использовать для хранения под¬валы.
Хранилище хорошо проветривают и дезинфицируют. Пол устилают влажным мхом, опилками или торфяной крошкой слоем 10—15 см. При необходимости стены тоже слегка увлажняют. После этого укладывают кусты. Располагают их горизонтально, штабелями, комьями к середине штабеля, ветвями — наружу. Высота и длина штабеля зависят от размера помещения. Для сохра¬нения влаги каждый ряд комьев во время укладки слег¬ка присыпают увлажненной торфяной крошкой или опилками, а верхний ряд кустов укрывают сухим лис¬
том, опилками или полиэтиленовой пленкой. Уклады-вают осторожно, чтобы не осыпался ком и не облома¬лись ветви.
Во время хранения помещение периодически про-ветривают, не допуская сквозняков, а при сильной су¬хости воздуха опрыскивают пол, стены, а иногда и шта¬бель. Нельзя допускать, чтобы кора побегов сморщива¬лась от иссушения или загнивания от сильного пере¬увлажнения при высокой температуре.
Весной, как только представляется возможность работать в поле, без промедления приступают к посадке сирени. Почву готовят с осени, вносят удобрения, из-весткуют; весной участок культивируют и разбивают на гряды.
После выгонки в первый год состояние кустов очень неоднородно, они ослаблены сильной обрезкой и дли-тельным хранением. Чтобы восстановить их, требуется очень высокая агротехника.
Перед посадкой тщательно осматривают каждый куст. Шипы, сухие, обломанные побеги и корни обре¬зают: очень длинные побеги укорачивают на почки, т. е. обрезка носит скорее санитарный характер. Этиолиро¬ванные побеги, начавшие рост еще в хранилище, обры¬вать не стоит, так как в дальнейшем на них развива¬ются нормальные листья.
Посадку лучше провести в пасмурную погоду или после дождя. Растения высаживают на расстоянии: в ряду — 50 см, между рядами — 85—90 см. После по¬садки их хорошо проливают, а приствольные круги мульчируют. На сухих почвах ком несколько заглуб¬ляют, чтобы его поверхность была прикрыта слоем поч¬вы 3—4 см.
Иногда растения доращивают, прикапывая верти¬кально в плодородную почву, обеспечивают поливом, а в питомник высаживают в начале сентября, когда уже можно будет отбраковать неприжившиеся экземпляры. Этим приемом пользуются, если хранилище не отвечает требуемым условиям и предполагается значительный выпад.
В первый год доращивания агротехника направлена на то, чтобы растения хорошо укоренились, у них раз¬вилось как можно больше листьев и сформировался хотя бы небольшой прирост. Количество прижившихся кустов в среднем составляет 70—75 %.
Через 25—30 дней высаженные растения подкарм-ливают навозной жижей или мочевиной (10—15 г на куст). Почву содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Рыхлят поверхностно, чтобы не повредить корневую мочку.
На второй год рано весной до начала вегетации, когда уже отчетливо выражены живые почки, формиру¬ют крону. При этом подход к каждому растению инди¬видуальный, в зависимости от его состояния.
У кустов, которые дали хороший прирост в пред-шествующем году, однолетние побеги обрезают коротко, оставляя три-четыре пары почек. Растения с большим числом коротких побегов обрезают сильно на двухлет¬нюю древесину. У тех кустов, которые дали в прошлом году слабый прирост, вырезают пеньки, сухие или боль¬ные побеги, а формирование кроны откладывают до следующего года. Во всех случаях удаляют слабые, за¬гущающие крону побеги, которые в будущем не перей¬дут к цветению и только ослабляют рост куста.
Общий уход такой же, как в первое лето после по¬садки. Ранней весной и в конце июня кусты подкарм¬ливают. Дикую поросль обрезают возможно ниже. В засушливое время поливают.
К концу второго года доращивания, как правило, развиваются сильные однолетние побеги, которые могут стать основой будущей кроны. На третий год растения уже готовы для выгонки. Ранней весной их умеренно обрезают — на пять-шесть пар почек. Формируют и те кусты, которые в предыдущем году не обрезали из-за слабого развития. К осени многие из них также можно использовать для выгонки, остальные доращивают еще год и реализуют.
В Литве для доращивания сирени применяют сле-дующую схему удобрения. Перед посадкой вносят на 100 м2: 5 кг сульфата аммония, 7 кг суперфосфата и 4 кг калимагнезии. В сентябре подкармливают первый раз — на 100 м2 дают 3—5 кг простого суперфосфата и 2 кг калимагнезии. Весной второго года вносят азотные удобрения (не позднее 15 июня). Осенью подкармлива¬ют калием и фосфором в прежних дозах. На третий год азот дают до 1 июня, калий и фосфор — до наступле¬ния осени.
Доращивать сирень в течение трех лет для повтор¬ного использования в выгонке экономичнее, чем выра¬щивать новые растения. По сравнению с размноже¬нием прививкой черенком срок доращивания сокраща¬ется вдвое, а площади питомника требуется на 25 % меньше; при окулировке растения выращивают дольше на пять лет, и потребность в площади возрастает на 75 %. Следует помнить, что повторно использовать одни и те же растения в выгонке можно 6—7 раз с пе¬рерывом три-четыре года.
Выгонка без кома (разработана в совхозе «Кодру» г. Бельцы, Молдавской ССР). Для выгонки используют трехлетние полуштамбовые саженцы со стволиками толщиной не менее 3 см; сильнорослые сорта — Монблан, Маршал Фош — пригодны уже в двухлетнем возрасте.
В начале августа предназначенные для выгонки рас-тения подкармливают NPK (2:1:1) —по 15 г на куст. Засушливая погода в это время способствует закладке большего количества цветковых почек. Чтобы прове¬рить, есть ли они у данной партии саженцев, разрезают вдоль несколько верхушечных почек и смотрят, сфор¬мировано ли соцветие. Крупные, яйцевидно-округлые цветковые почки даже внешне заметно отличаются от узких и заостренных вегетативных.
На выгонку кусты ставят без кома. Длина корней у саженцев должна быть 25—30 см. Саженцы выкапы¬вают навесным плугом ВПН-2, стараясь максимально сохранить корневую мочку.
Перед посадкой в теплицу удаляют все слабые по¬беги. В зависимости от развития куста оставляют на трехлетних шесть—восемь побегов, на двухлетних — не более трех-четырех. Растения устанавливают на зем¬ле по 20—22 штуки на 1 м2, засыпают опилками, уплот¬няют их и обильно поливают водой с температурой 20 °С (40—50 л/м2). Через семь-восемь дней после на¬чала выгонки вносят удобрения с соотношением NPK 2:1:1 из расчета 40 г на 1 м2.
При ранней, декабрьской выгонке для прерывания покоя совмещают легкое промораживание растений с дымлением. Промораживают последовательно при ми¬нус 1 °С, минус 2, минус 3 и минус 5 °С, так что сумма отрицательных температур составляет минус 11 °С.
Выгоняют растения по общепринятой схеме. После выдвижения соцветий досвечивают лампами дневного света ДБ-40 по 12 ч в сутки. Температура в оранжерее первую неделю — 22—24 °С круглосуточно; во вто¬рую — днем 18—20 °С, ночью 14—16 °С, в третью и да¬лее до времени цветения днем 14—16 °С, ночью 12— 14 °С. Опрыскивают каждые 3—4 ч — первые две недели и каждые 4 ч — в третью.
При выгонке без кома лучшими оказались сорта Весталь и Монблан (белые), Маршал Фош и Людвиг Шпет (темные). Неплохие результаты дала выгонка сортов Мадам Флорен Степман, Мадам Казимир Перье, Кете Херлин — белые, Герман Эйлере (Синай), Ми¬шель Бюхнер, Жак Калло, Уильям Робинзон — темные. С каждого куста в среднем получают пять с половиной веток; длина соцветий 18—20 см.
Молдавский способ зарекомендовал себя как высо-корентабельный. Его можно широко применять в рай¬онах с теплыми зимами. Недостаток способа — труд¬ность сохранения кустов после выгонки; гибель их как бы планируют заранее. Сохранять кусты после выгонки можно голландским способом — штабелями в открытом грунте. Сверху штабели укрывают для теплоизоляции полыми бумажными трубками и обтягивают черной пленкой. Ранней весной, уже с середины марта, кусты высаживают в грунт.
Выгонка сирени в вазонах. Горшечная культура сирени раньше имела преимущественное рас-пространение, а теперь вытеснена выгонкой сирени с комом. Безусловно, выгонять растения в вазонах доро¬же и более трудоемко, но этот способ обладает нема¬ловажными достоинствами:
сирень в вазонах сохраняется в цветущем состояний около месяца;
вазоны с цветущими растениями — прекрасное ук-рашение комнат, а также официальных помещений, за¬лов, сцены, особенно в торжественных случаях, причем растения можно давать напрокат;
кусты можно использовать для повторной выгонки или высаживать в грунт, причем сохраняются они на 100 %;
выгонка этим способом наиболее доступна для цве- товодов-любителей.
Горшечную культуру выгоняют с длинными побега¬ми, как для срезки. Если хотят иметь кустики с не¬большими приростами, сплошь покрытые цветущими кистями, высаживают сирень в вазоны за год до вы¬гонки, во второй декаде августа, чтобы растения успели хорошо укорениться, а зиму содержат в безморозном помещении. Поскольку этот прием трудновыполним, можно выкопанные осенью и отсортированные сажен¬цы хранить зимой в прикопке, а высаживать ранней весной, как только оттает почва, еще до начала соко¬движения.
Высаживают хорошо сформированные, привитые на слаборослом подвое двух- и трехлетние саженцы, а так¬же подходящие по развитию растения, выращенные из черенков, которые считаются наилучшим материалом для горшечной культуры.
Формирование однолетних окулянтов для горшечной культуры, предложенное в свое время харьковским са-доводом С. В. Лавровым, похоже на молдавский способ обрезки. Однолетки обрезают весной на 30—35 см. Из развивающихся побегов сохраняют пять-шесть пар верхних, наиболее развитых, а остальные в начале июля пинцируют на две пары листьев, а через месяц выре-} зают «на кольцо».
В качестве вазонов лучше брать гончарные горшки диаметром 16—20 см и высотой 30 см, можно исполь¬зовать деревянные ящики, большие железные и пласт¬массовые банки. Крупные кусты для выгонки не годят¬ся — их тяжело будет переносить.
Специальный субстрат для горшечной культуры еще не разработан. Для посадки берут садовую землю с хорошими физическими свойствами, богатую питатель¬ными веществами. Полезно добавить в нее перепревшую торфяную крошку или медленно разлагающиеся органи-ческие удобрения, такие, как костная мука, роговые стружки. В институте Джона Иннеса (Англия) для вы-ращивания растений в горшках готовят следующую смесь: семь частей среднесуглинистой почвы, три части торфа и две части песка. На 1 м3 этой смеси добавляют 0,6 кг гашеной извести и 1,3 кг удобрительной смеси Джона Иннеса (две части роговой муки, две части су¬перфосфата и одна часть сульфата калия или NPK в соотношении, %: 5,1:7,2:9,7).
У саженцев обрезают корни так, чтобы они умеща¬лись в вазонах, стараясь как можно меньше повредить корневую мочку. Землю при посадке очень сильно уплотняют, чтобы растения не вылетали из вазонов, когда их переносят держа за стволик. Вазоны заполня¬ют не до краев, оставляя пространство для поливной воды.
После посадки надземную часть обрезают в зависи-мости от развития однолетних побегов: менее развитые со сближенными междоузлиями обрезают на шесть пар глазков, сильные с широкими междоузлиями — на че¬тыре пары хорошо развитых почек; мелкие, слабые вы¬резают совсем. Кусты, выгоняемые в вазонах, должны быть правильной формы, с равномерно расположенными цветоносами.
Растения хорошо проливают водой комнатной тем-пературы, чтобы стимулировать развитие корней. Вазо¬ны устанавливают лентами на открытой, освещаемой солнцем площадке, защищенной от холодных ветров. В это время особенно важно не допускать пересыхания почвы.
Через 15—20 дней, когда почва хорошо прогреется, вазоны вкапывают в гряды, устанавливая их в шахмат¬ном порядке на расстоянии 35 X 35 см. Края вазонов должны быть на одном уровне с почвой. Нельзя прика¬пывать их сразу после посадки в еще непрогретую землю, так как это замедлит жизнедеятельность корней и соответственно скажется на ухудшении роста надзем¬ной части. В связи с этим цветковые почки могут и не сформироваться. Гряды обильно поливают и мульчи¬руют сверху торфяным компостом, перепревшим наво¬зом или хорошо разложившимся мусором слоем 3— 5 см. Мульча защищает почву от пересыхания и одно¬временно является источником питательных элементов. Необходимо следить, чтобы почва в вазонах оставалась влажной. В жару растения опрыскивают в первой поло¬вине дня.
До середины июня сирень подкармливают разведен¬ной навозной жижей или полным минеральным удобре¬нием в жидком или сухом виде. Полезнее удобрять кус¬ты чаще, но более слабым раствором. После завязыва¬ния почек в конце июля — начале августа удобряют повторно смесью из трех частей сульфата аммония, двух частей суперфосфата и одной части 40%-й калий¬ной соли. Сняв в горшках верхний слой почвы, рассы¬пают по поверхности 5—10 г смеси в зависимости от величины куста и снова прикрывают почвой. В это вре¬мя следует остерегаться как подсушивания сирени, так и чрезмерного полива. В дождливую погоду вазоны вы¬нимают из гряды и устанавливают наклонно, чтобы ограничить доступ воды к корням.
После опадения листьев сирень переносят ближе к теплице и ставят на подушку из листвы. В дальнейшем это предохранит вазоны от примерзания к земле. С на-ступлением холодов вазоны укрывают листвой и хранят так до выгонки.
Можно также высаживать сирень в вазоны в конце июня — начале июля и выгонять этой же зимой. Однако в этом случае цветоносы развиваются на длинных по¬бегах. Пересаженные растения требуют внимательного ухода: их ставят в тени, оберегают от ветра, часто по¬ливают и опрыскивают, чтобы не допустить увядания листьев. Через три-четыре недели, когда сирень хорошо укоренится, вазоны прикапывают в гряды. Уход за ни¬ми после этого не меняется. В начале августа сирень подкармливают.
Кусты в вазонах выгоняют так же, как и с комом. Если кусты выгоняют в комнатных условиях, при тем¬пературе не выше 20 °С, надо предварительно искупать их в теплой ванне. Над баком с нагретой водой укреп¬ляют рейки, на которые опирается перевернутый вверх дном вазон. Ветви погружают в воду до начала раз¬ветвления ствола. Сверху растение и бак укрывают ма¬тами, чтобы дольше сохранилось тепло (режим см. с. 217), но можно обрабатывать при более высокой температуре 35—38 °С (в течение 12—15 ч).
Отцветшие кусты через две-три недели переставляют в прохладное помещение, а весной высаживают в грунт или прикапывают на гряде для новой выгонки.
Выгонка срезанных побегов. Способ освоен совсем недавно, но уже довольно широко распро-странен, особенно в ГДР. Он основан на методе, разра-ботанном в 1962 г. голландскими учеными Аартсом и Ситсемой. Полученные соцветия пока уступают по ка¬честву материалу от выгонки с комом; у них гораздо короче кисти. Однако в экономическом отношении та¬кой способ несравнимо выгоднее. С 1 м2 площади оранжереи получают 100 побегов; длительность выгонки сокращается до трех-четырех недель. Число оборотов за выгоночный период с конца ноября до середины марта увеличивается до пяти-шести, что также увеличивает общий урожай с единицы площади. Стойкость соцветий больше, чем при выгонке с комом; существенно облег¬чается труд; сокращаются затраты на транспортировку; побеги с маточных растений можно срезать ежегодно. Кусты живут гораздо дольше — свыше 25 лет.
Поскольку процесс выгонки занимает мало времени, всегда имеется возможность заполнить выгонкой «окно» в тепличном культурообороте. Кроме того, выгонку мож¬но проводить в любом подсобном помещении, обеспе¬ченном теплом, как при дневном, так и при искусствен¬ном освещении. Выгоняют в основном известные сор¬та — Мадам Флорен Степман и Мари Легре; прекрасно показали себя раноцветущие гибриды сирени гиацинто¬цветной, которые быстро развиваются и зацветают на десять дней раньше других сортов.
Для участка выбирают защищенные от ветра сол¬нечные места, обеспеченные поливом. Если перед по¬садкой внести достаточно органики (60—70 т/га наво¬за), минеральные удобрения можно не использовать. Маточник закладывают выровненными, чистосортными, однолетними окулянтами, привитыми на сильнорослых подвоях по схеме: 2,ОХ 0,5 м. Саженцы формируют на следующий год после посадки. Высота штамба может быть 30—60 см и определяется применяемыми в хо¬зяйстве механизмами для ухода.
Минеральные подкормки проводят в соответствии с данными почвенного анализа. Результаты выгонки в большой степени зависят от удобрения маточного куста. Масса срезанного для выгонки побега должна быть не менее 200 г. Для подкармливания берут удобрения в жидком виде, так как они лучше усваиваются. Сирень не должна испытывать недостатка в воде, особенно в период интенсивного роста побегов.
Для прекращения роста и завязывания цветковых почек вместо трудоемкого окапывания кусты обрабаты¬вают препаратами ТУР или хлорхолинхлоридом.
Первые один-два побега с куста срезают через два года после посадки, затем их количество постепенно увеличивают, и к шестому году оно достигает нормы (10 побегов с куста).
При выгонке побегов в ранние сроки применяют уже описанные методы прерывания покоя — теплые ванны и промораживание. Побеги связывают по 50 штук, вы-равнивают обрезкой до длины 80 см, упаковывают в мешки из пленки размером 0,6 X 1,2 м и помещают в холодильник. Для ноябрьской выгонки в октябре мате¬риал промораживают при минус 2—5 °С в течение пяти недель, для декабрьской — в ноябре — четыре недели. Для январской выгонки, когда у сирени уже окончился период естественного покоя, охлаждение не проводят.
После медленного оттаивания побеги целиком по-гружают в холодную воду на 10 ч. При ранней выгонке лучше использовать воду с температурой 20—25 °С. Белые сорта держат в ванне 8 ч, цветные — 12. Такая ванна сокращает срок выгонки на два-три дня и улуч¬шает качество соцветий, так как возмещает потери по¬бегами воды и усиливает тонкость. Срез обновляют дисковой пилой так, чтобы он находился не под самым узлом, а на некотором расстоянии от него.
Поскольку длина соцветий зависит от числа разви-вающихся почек, лишние выламывают. Так, у сорта Мадам Флорен Степман цветы наилучшего качества получаются, если на побеге развивается два соцветия.
В качестве сосудов для выгонки используют десяти-литровые пластмассовые ведра, накрытые проволочной сеткой 2X2 см, в которую вставляют побеги. В одно ведро входит 50 штук. Ведра должны быть абсолютно чистыми.
Воду для раствора проверяют перед каждой выгон¬кой. Жесткую воду с концентрацией солей выше 1,2 г/л применять нельзя. Хорошо использовать дождевую, снеговую или кипяченую воду. Рецепт питательной среды разработан Руппрехтом (ГДР). В нее входят следую¬щие вещества, %:
алюмо-калиевые квасцы КА1 (S04)2 — 0,08
хлорид калия — 0,03
хлорид натрия — 0,02
сахар — 5 — в первую неделю, 3 — во вторую и третью.
Питательную среду готовят за 5—6 ч, чтобы все компоненты хорошо растворились, а температура раствора сравнялась с температурой окружающей среды.
В каждое ведро наливают по 6 л воды, в которой растворяют 4,8 г квасцов, 1,8 г хлорида калия и 1,2 г хлорида натрия. Для удобства количество солей, тре¬буемое для 100 ведер, растворяют в 12 л воды, и затем в каждое ведро добавляют по 120 см3 концентрата. Сахар растворяют в кипящей воде: в первую неделю на 40 л воды берут 30 кг сахара, затем — 18 кг. В каж¬дое ведро добавляют по 400 см! концентрированного сиропа.
При высокой концентрации сахара венчик цветка буреет, особенно у белых сортов, поэтому при выгонке в январе—феврале надежнее снизить содержание са¬хара, и в первую неделю брать 3%-й раствор, а в по¬следующие— 2%-й. Втянутый побегами раствор по¬стоянно пополняют, чтобы ветви были погружены в него достаточно глубоко. Сахарный концентрат больше не подливают. В Польше сахар вообще применяют толь¬ко в первую неделю, так как большое содержание его в смеси в этот период наиболее эффективно.
Еженедельно раствор меняют. Особенно важна пер¬вая смена. Старый раствор удаляют, стебли ополаски¬вают, а ведро заполняют свежим раствором.
На окраску цветков можно влиять. Например, розо¬вые цветки становятся красно-фиолетовыми, если под¬кислить среду до pH 3 при помощи 0,01—0,02%-го раствора лимонной кислоты. Чтобы избежать пожелте¬ния цветков у белоокрашенной сирени, можно доба¬вить 0,025 %-й раствор динитророданбензола.
При ранней выгонке в первую неделю поддержива¬ют 25 °С и днем, и ночью. Во вторую устанавливают температуру днем 20—22 °С, ночью 18 °С. В третью не¬делю и до конца выгонки днем 18 °С, ночью 15 °С. При последующих выгонках температуру снижают. Более высокая температура выгонки ускоряет цветение, но ухудшает качество и уменьшает прочность соцветий. Следует также избегать колебаний температуры, от этого ухудшается качество цветоносов; нельзя допус¬кать сквозняков и сильного солнечного облучения. В помещении поддерживают относительную влажность воздуха 95 %. До момента раскрытия почек побеги опрыскивают так, чтобы они были влажными постоянно. Высокая влажность способствует удлинению цветоно¬сов. Со второй недели побеги уже не опрыскивают. Реализуют соцветия, когда расцветает до '/з бутонов.
При сортировке ветвей до пробуждения почек труд¬но отличить цветковые почки от листовых, поэтому со-отношение между подготовленными и цветущими побе-гами может быть до 50—64 %. Однако этот способ оправдывает себя, если созданы оптимальные условия роста при культуре в грунте и выполнены все требова¬ния во время выгонки.
Поделиться с друзьями
