Земляника

Земляника — одна из наиболее распространенных ягодных культур. От других плодовых и ягодных пород она выгодно отличается быстрым вступлением в пору плодоношения и ранним созреванием ягод. На второй год после осенней посадки земляника дает полноценный урожай, а при летних сроках закладки можно полуить хороший урожай уже в следующем году.
Ягоды земляники — это первые плоды в сезоне после зимнего периода. Они обладают высокими вкусовыми качествами, являются ценным продуктом питания. В них содержатся сахара, органические кислоты, минеральные соли, витамины. Ягоды земляники используют при лечении малокровия, различных желудочных и других заболеваний.
Земляника — очень урожайная и экономически выгодная культура. Выращивая районированные урожайные сорта и применяя правильную агротехнику, каждый садовод может получать 100—150 кг (и более) ягод со 100 м² площади.
Землянику употребляют не только в свежем виде. Из нее приготовляют варенье, джем, повидло, сироп, сок, компот, мармелад, желе, вино. Хороши ягоды земляники и в замороженном виде, вкус и аромат их при этом не утрачиваются, а витамин С почти полностью сохраняется.

Выбор места и подготовка почвы под посадку земляники

Земляника — многолетняя культура, поэтому к выбору места для ее посадки надо относиться очень внимательно. Под землянику нельзя отводить излишне сырые участки, впадины и слишком высокие и сухие места. В низинах и впадинах растения земляники вымокают, что приводит их к гибели; весной в таких местах скапливается холодный воздух, повреждая цветки, летом из-за частых туманов и рос ягоды поражаются серой гнилью. С высоких мест зимой ветер сдувает снег, и земляника может погибнуть от вымерзания; летом почва на таких участках быстрее иссушается.
Участок для посадки земляники по возможности должен быть ровным или с небольшим склоном (не более 5°). Лучшими склонами в нечерноземной зоне являются более теплые южные и западные (на таких слонах земляника быстрее созревает). В более южных областях наилучшими склонами будут северные и северо-западные. Участок, отведенный под землянику, должен быть защищен деревьями, кустарниками или постройками. Это необходимо для защиты растений от ветра и для лучшего снегозадержания. Грунтовые воды должны залегать не выше 0,8—1,0 м.

Земляника может расти на различных почвах, но лучшими для нее являются почвы средней связности; в нечерноземной зоне такими почвами будут легкие и средние суглинки. Глинистые и песчаные почвы до посадки земляники надо улучшить внесением навоза, компоста или других каких-либо органических удобрений. Эффективно на таких почвах внесение низинного торфа. На песчаных почвах удобрения надо вносить более часто, так как навоз быстро минерализуется и питательные вещества вымываются в нижележащие слои почвы, где нет корней земляники.
Земляника хорошо растет на слабокислых почвах при кислотности (pH) 5,8—6,0, но не ниже 5,3. Почву следует известковать, если ее кислотность равна 5,2 и ниже. Известь надо вносить под предшествующие культуры за 1—2 года до посадки земляники; при внесении извести непосредственно под землянику ухудшается приживаемость растений. Дозы внесения извести зависят от кислотности, механического состава почвы и вида известковых удобрений. На кислых и тяжелых почвах извести вносят больше, чем на почвах менее кислых и более легких по механическому составу. На песчаных почвах, бедных магнием, следует применять для известкования удобрения, содержащие магний (доломитовую муку и др).
Под землянику нельзя вносить слишком большие дозы извести, так как при этом уменьшается доступность других необходимых для нее веществ. На сильно известкованных почвах растениям земляники не хватает марганца и цинка (листья у земляники на таких участках бледно-желтые).

Землянику не следует возделывать на одном и том же месте более 5 лет по следующим причинам: 1) после 5—7 лет жизни растений происходит почти полное отмирание основных корней, придаточные же корни, образующиеся у основания рожков над поверхностью почвы, попадают в неблагоприятные условия роста и не могут заменить основных корней; 2) в почве накапливаются семена сорняков; 3) на растениях земляники и в почве накапливаются также личинки вредителей и споры некоторых болезнетворных грибов; 4) ягоды мельчают, урожай снижается. Все это приводит к тому, что дальнейшее ведение культуры становится нецелесообразным.

Для нормального роста и хорошего плодоношения земляники большое значение имеет правильный выбор предшественника. Для земляники следует подбирать такие предшественники, под которые вносятся большие дозы органических удобрений, — овощи, пропашные куль туры и другие. В этом случае возделывать землянику можно будет с меньшими затратами. Важно также подобрать такие культуры, которые не повреждались бы теми вредителями и болезнями, которые повреждают землянику. В последнее время получило распространение вертициллезное увядание земляники (вилт), при котором растения увядают в основном вследствие закупорки проводящих сосудов. В связи с этим заболеванием землянику нельзя выращивать после пасленовых, тыквенных, так как гриб поражает эти культуры. Не следует возделывать землянику также после плодовых и ягодных культур (особенно косточковых, черной смородины, малины). Хорошими предшественниками для земляники будут бобовые культуры (горох, бобы), злаковые, лук и чеснок. Важен также подбор сортов земляники, слабо поражаемых вертициллезным увяданием, таких, как Талисман, Ранняя Махерауха, Зенга-Зенгана, Пурпуровая. Предшествующие землянике культуры в приусадебном саду следует возделывать два года.

Подготовка почвы для посадки земляники

Почву для посадки земляники надо готовить заблаговременно (для весенней посадки с осени, для осенней не позднее чем за месяц до посадки растений).
После уборки предшествующей культуры почву заправляют органическими и минеральными удобрениями, а затем перекапывают. Нельзя сажать землянику по свежеперекопанной почве, так как при ее оседании корни у растений оголяются. Важно, чтобы участок был без гребней и впадин, поэтому перед посадкой почву тщательно разделывают мотыгой и граблями. Посадка растений на неровной поверхности приводит к изреженности насаждений.

Удобрения для посадки

Заправку почвы под землянику следует начинать по крайней мере за год до посадки, но лучше за два. Количество удобрений, которое надо внести за этот период, зависит от плодородия участка. Как показали опыты, для подзолистых почв ориентировочно можно указать такие дозы: навоза или другого органического удобрения (в сумме за все время подготовки) примерно 6 кг, суперфосфата 40—60 г и хлористого калия 20 г на 1 м². Под посадку земляники на 1 м² дают не.более 3—4 кг навоза, более высокие дозы навоза иногда снижают приживаемость растений (хорошо разложившегося компоста можно вносить больше).
По годам подготовки это количество удобрений можно распределить следующим образом. В первый год — весной вносят 3—4 кг навоза, 20—30 г суперфосфата, 10—15 г хлористого калия и 20 г сернокислого аммония на 1 м². Летом, если овощи будут расти слабо, надо подкормить их азотным удобрением или раствором овощной (огородной) смеси. Во второй год—весной вносят 3 кг навоза, 20 г суперфосфата или костной муки, 10 г хлористого калия и немного азотного удобрения на 1 м². Высокие дозы азота, внесенного под посадку земляники, в первое время ослабляют рост новосадок. В первые годы на хорошо заправленном участке можно обойтись без внесения удобрений, но потом, примерно под второй или третий урожай, надо вносить удобрения, иначе урожайность земляники будет падать.

Выращивание рассады земляники

Земляника размножается усами и семенами. При вегетативном размножении (усами) полностью сохраняются сортовые признаки; при размножении семенами получаются очень разнообразные сеянцы и характерные признаки сорта утрачиваются, в связи с этим размножение семенами применяют только в селекционной работе.
В июне из пазушных почек листьев земляники появляются тонкие стелющиеся плети — усы, в узлах которых образуются сначала розетки листьев, а затем зачатки корней; соприкасаясь с почвой, розетки укореняются и получаются самостоятельные растения — рассада. Наиболее сильные розетки располагаются вблизи материнского растения. Их надо использовать для посадки в первую очередь.
В настоящее время чистосортный, оздоровленный и высококачественный посадочный материал во многих хозяйствах (промышленные условия) получают в специальных питомниках. Питомники располагают вдали от производственных плантаций земляники (не ближе 1,5 км); рассаду сажают чистосортную, обеззараженную, на расстояние 1x1 м и применяют блочное или ленточное размещение.
За насаждениями своевременно и тщательно ухаживают (поливают, рыхлят и мульчируют почву, проводят борьбу е вредителями и болезнями, апробацию и очистку насаждений). Рассаду из таких питомников и следует приобретать.
В приусадебных садах, как исключение, рассаду можно брать только с чистосортных и здоровых насаждений первого или второго года жизни или получать ее пикировкой розеток.

Выращивание земляники из семян

Вырастить кустики из семян, да еще таких мелких, совсем не сложно. Это под силу каждому увлеченному садоводу-любителю. А сейчас в продаже есть семена таких заманчивых сортов. Интерес для садоводов-любителей представляет новый гибрид F1 С-141, который имеет темно-розовые цветы и удлиненные ягоды.
Семена, не заделывая, равномерно распределяют по поверхности легкой, плодородной почвы, накрывают стеклом или пленкой. При оптимальной температуре +20...25 всходы появляются в течение 1- 4 недель. Выращивание при температуре +14...25° и относительной влажности 75%. Пикировка через 6 недель от посева в фазе 1— 2 настоящих листьев. Желательно обеспечить сеянцам длину светового дня больше 14 часов Семена, не заделывая, равномерно распределяют по поверхности легкой, плодородной почвы, накрывают стеклом или пленкой.

Подкормки уже распикированной рассады проводят комплексными удобрениями каждые 10 дней (Кемира люкс, Унифлор-микро, Агрикола, Микро Микс-ягода и мн. др.). В начале мая растения в возрасте 12-14 недель высаживают в открытый грунт на расстоянии 30 см в ряду и междурядьях. Рассада предварительно должна пройти закалку в течение 7- 10 дней.
Все сорта и гибриды, выращенные из семян, плодоносят уже в год посева.

Получение рассады для летних сроков посадки

Ускорить укоренение рассады можно пикировкой розеток на специально подготовленные (торфоперегнойные) углубленные гряды. Гряды следует размещать в затененных местах (примерная ширина их 80 см). Розетки (с зачатками корней) пикируют (в июне, июле) на расстояния 7 х 7 см или 10 х 10 см (в последнем случае рассада получается лучшего качества). Рассаду часто поливают, в солнечную погоду прикрывают матами. Через 3—4 недели она готова для посадки. Хорошие результаты дает выращивание розеток в условиях искусственного тумана. Через 9—12 дней рассада бывает готова для посадки. Ускорить получение рассады можно и при мульчировании маточных растений черной пленкой.
Для летних и весенних посадок эффективно также зимнее хранение рассады. В этом случае рассаду выкапывают поздно осенью, в Московской области в конце октября — начале ноября (обязательно в состоянии покоя) и хранят до посадки в холодильниках (в полиэтиленовых мешочках или в корзинах, обтянутых пленкой) при температуре 0—2°С. Поздняя выборка рассады из питомника позволяет увеличить выход посадочного материала. Хранить рассаду можно также в снежных буртах.

Заготовка и хранение рассады при перевозках

Рассаду выкапывают штыковкой, обрезая плети, соединяющие розетки с материнским кустом; в производственных условиях выкопку производят специальной машиной. Для посадки берут только сильную рассаду, которую связывают в пучки. Слабую рассаду, если это нужно, доращивают на специально подготовленных грядах. Хорошие результаты дает посадка свежезаготовленной рассады. Если рассаду нельзя высадить сразу, ее необходимо тут же прикопать и хорошо полить. Прикапывать рассаду следует в затененных местах участка. Не рекомендуется длительное время держать растения в прикопке.
Если рассада покупная, необходимо как можно лучше сохранить ее во время перевозки. Небольшое количество рассады можно перевозить в полиэтиленовых мешочках, предварительно влив в каждый примерно 30 г воды. Большое количество рассады перевозят в корзинах или ящиках. Корни рассады, чтобы предохранить от подсушивания, обертывают влажной мешковиной, листья обрызгивают водой. Сверху корзины прикрывают бумагой или мешковиной. Лучше переносит перевозку рассада, с корней которой землю не отряхивают.
При заготовке, перевозке и посадке корни растений необходимо защищать от солнца и ветра. Если корни немного подсохли, растения перед посадкой нужно поставить в воду: при значительном подсыхании корней рассаду выдерживают в воде 1—2 дня.

Посадка земляники

В нечерноземной зоне сажать землянику лучше рано весной или рано осенью, сенью посадку в северо-западных районах зоны надо закончить до 10 сентября, центральных областях — до 15 сентября, чтобы посаженные растения могли хорошо укорениться до наступления низких температур.

При весенних сроках посадку надо провести по возможности раньше (в центральных областях середина апреля — начало мая), когда в почве достаточный запас влаги, а погодные условия благоприятствуют высадке растении. При запоздалой посадке растения слабо развиваются, многие из них гибнут.
Если землянику сажают осенью, полноценный урожаи получают через год, если весной — уже на следующий год после посадки. Отечественный и зарубежный опыт, особенно за последнее десятилетие, свидетельствует о рентабельности летних посадок земляники (по сравнению с осенними), так как они дают возможность получать хороший урожаи в следующем году после закладки насаждений. Летом условия вегетации растений более благоприятные, чем осенью; растения земляники при достаточном количестве осадков или орошении образуют более сильные надземную часть и корневую систему.
Известно, что величина урожая земляники в значительной степени зависит от силы развития надземной части и корневой системы растения. С плантации, посаженной в конце июля - начале августа, на следующий год можно получить хороший урожай ягод — 600 г и более с 1 м- однострочной посадки. Растения посаженные в третьей декаде августа (при соблюдении всех правил агротехники), даю1 250 300 г ягод с 1 м². Закладку насаждений в летние сроки следует проводить вполне развитой рассадой. Хорошие результаты дает высадка растении с комом земли. При летней посадке необходимы более частые и обильные поливы, чем при осенней посадке.

На ровных участках землянику сажают без гряд. На склонах ряды земляники направляют поперек склона, так как при таком расположении лучше задерживаются талые, дождевые воды, нет смыва почвы. На грядах следует сажать землянику только в том случае, если участок расположен там, где часто застаивается вода и другого места для посадки нет. На таких участках растения вымокают. Гряды лучше делать из дерновой земли (если участок только осваивается), такие гряды более прочны, меньше разрушаются от воды и обработки по сравнению с грядами, сделанными из мягкой земли Располагай гряды с севера на юг, так они меньше подвергаются иссушению. Ширина их 60-70 см, вдоль каждой гряды располагают два ряда растений, расстояние между рядами 30 см, между растениями 15-20 см. Между грядами оставляют дорожки 30 см.

Если ровное место, сажать землянику на грядах не следует: гряды быстро высыхают, растения чаще страдают от недостатка влаги. Урожай при культуре на грядах ниже, чем при культуре без гряд, а уход за земляникой более трудоемкий.

Хорошие результаты дает посадка земляники в заглубленные борозды (18-20 см). При такой посадке создаются более благоприятные условия для роста развития растении и, следовательно, урожайности. Посадка в борозды способствует хорошему образованию корней на рожках второго порядка.

Место и способ посадки земляники

Земляника — растение светолюбивое, поэтому ее следует высаживать на отдельном освещенном участке. Если такого участка нет, допустима посадка в междурядьях молодого сада (до 8 лет) на расстояние 1 м от штамба. При выращивании в затененных местах земляника образует много усов, урожай дает низкий, так как у нее поздно и плохо закладываются цветоносы.
Урожайность земляники в значительной степени зависит от способа размещения и густоты стояния растений.
При выборе способа посадки и размещения растений необходимо учитывать местоположение участка, его освещенность, а также биологические особенности сорта. Наилучшими способами посадки являются: Однострочная 70x15 20 см (в ряду 15—20 см, между рядами 70 см) и двухстрочная 70 -30 х 15—20 см (в ряду 15- 20 см, между лентами 70 см, между строчками 30 см). Различные сорта земляники относятся к загущению неодинаково, что связано с их биологическими особенностями. Сорта, отличающиеся большим размером куста и сильной облиственностью (Новинка, Поздняя из Загорья, Мысовка, Комсомолка), лучше растут в более разреженных посадках, сорта слаборослые (Красавица Загорья, Саксонка), наоборот, в более загущенных. Для первых сортов следует давать расстояние в ряду при посадке 20 см (для сорта Новинка — 25 см), для вторых - 10—15 см. В первый и последующие годы жизни насаждений на хорошо освещенных участках и там, где нет опасности повреждения растений вредителями и болезнями, целесообразнее применять более загущенное размещение — узкополосное с шириной полосы 20—30 см (посадка однострочная с оставлением усов на 10- 15 см с обеих сторон ряда). Хорошие результаты на таких участках дает и двухстрочная посадка с загущением рядов усами (усы удаляют только между строчками). При таких размещениях урожай с единицы площади увеличивается, хотя с каждого растения он будет меньше по сравнению с кустовым размещением.
В более южных орошаемых районах при двухлетнем использовании плантации возможно широкополосное возделывание земляники — ковровыми лентами шириной 60 см (двухстрочная посадка с загущением строчек и лент усами). Ковровые ленты по сравнению с узкополосным размещением в первые два года плодоношения дают более высокий урожай благодаря большему числу растений, размещенных на единице площади. Однако такой способ размещения растений имеет и отрицательные стороны: растения быстрее угнетаются; уменьшается размер ягод со второго года плодоношения; растения сильнее повреждаются вредителями и поражаются болезнями; чаще страдают от недостатка влаги в засушливые месяцы вегетационного периода.
На участках, недостаточно освещенных, следует применять кустовое размещение (усы между растениями и около них удаляют).

Высокий урожай земляники в первый год жизни растений

Высокий урожай с однолетних насаждений можно получить при сочетании летних сроков посадки земляники с загущенным размещением. Применяют двух-трех- или четырехстрочные ленточные посадки. Более загущенное размещение (трех-четырехстрочное) можно применять на хорошо освещенных участках.
С растений, посаженных во второй декаде июля при двухстрочном размещении, на следующий год можно получить 700 г ягод с 1 м².
На участках, где наблюдается отрицательное последействие загущения, целесообразнее применять трехстрочную посадку (70 + 35 + 35 см или 60+30 + 30 см) с удалением после первого урожая среднего ряда в лентах, так чтобы на второй год жизни растений получилось узкополосное размещение.

Влияние качества посадочного материала на урожайность земляники.

От качества посадочного материала зависит приживаемость растений, их рост и развитие, а следовательно, и величина урожая. Если для посадки была использована слабая рассада, многие растения погибают, оставшиеся слабо развиваются и сильнее зарастают сорняками. Такие посадки требуют дополнительных затрат на прополку, подсадку растений и, несмотря на это, дают невысокий урожай.
Для посадки следует брать только хорошую рассаду, имеющую не менее трех нормальных листьев на коротких черешках, развитое сердечко и хорошую мочку корней длиной 6—7 см. Сильно вытянувшуюся рассаду со слабыми корешками брать для закладки насаждений нецелесообразно, так как такие растения хуже приживаются, слабо развиваются и плодоносят.

Размещение сортов землянике на участке для посадки

Перед посадкой, после того как почва подготовлена, проводят разбивку участка. Для этого с коротких (поперечных) сторон участка (или междурядья молодого сада) мерной лентой (рулеткой) и деревянными колышками (длиной 50 см) намечают ряды. Затем вдоль предполагаемого ряда натягивают шнур или веревку (шнур должен быть переносный).
Место посадки растений намечают по рейке или деревянной планке (примерная ее длина 2—2,5 м), на которой через определенные расстояния (обычно через 20 см для большинства сортов) сделаны метки. Рейку кладут вдоль веревки все время с одной и той же стороны шнура, а с другой стороны его (напротив метки на рейке) делают лунку для посадки рассады. Во время посадки необходимо следить за тем, чтобы шнур был правильно натянут, иначе ряды будут искривлены.
Очень важно правильно разместить сорта на участке. Их обычно высаживают рядами, в приусадебном саду по 3—5 рядов каждою сорта.
Смешивать сорта при посадке не следует, так как в дальнейшем от таких насаждений нельзя получить чистосортный посадочный материал.
Сорта следует группировать по срокам созревания ягод: ранние размещать с ранними, поздние — с поздними. Это облегчит сбор ягод и уход за насаждениями. После уборки урожая ранних сортов, не дожидаясь окончания уборки ягод поздних сортов, сразу же приступают к прополке от сорняков и рыхлению почвы.
При размещении сортов надо также учитывать и их биологию. Бестычиночные сорта (Комсомолка, Обильная) (по 3—5 рядов) высаживают между сортами- опылителями. Если землянику сажают в междурядьях молодого сада, сорта-опылители размещают в том же междурядье.
Сорта, цветущие поздно и особенно чувствительные к засухе (Поздняя из Загорья, Саксонка), следует располагать в более низких местах участка и внизу склонов, а менее зимостойкие (Красавица Загорья, Спаркл) — в защищенных.

Правила посадки земляники

Сажать землянику лучше в пасмурную, дождливую погоду, в жару эту культуру не высаживают. Если с посадкой опоздали, а стоит сухая погода, то посадку нужно провести как можно раньше утром или к вечеру, обеспечив растения своевременными и достаточными поливами.

Если растения имеют очень длинные корни, их перед посадкой следует немного укоротить (до 7 см), так как длинные корни трудно расправить в лунке при посадке, они будут загибаться, что отрицательно повлияет на рост и развитие растений. При посадке в жаркую, сухую погоду для уменьшения испарения и лучшей приживаемости растений нижние листья следует удалить, оставив один верхний развернувшийся лист и верхушечную почку (сердечко).

От качества посадки зависит приживаемость растений, их рост и урожайность. Техника посадки земляники несложная. На том месте, где сделана метка для посадки растения, делают лунку такого размера, чтобы в ней свободно разместилась корневая система.
Левой рукой берут рассаду и прислоняют ее к вертикальной стенке лунки так. чтобы основание сердечка было на одном уровне с поверхностью почвы. Правой рукой расправляют корни, чтобы они не загибались вверх и были равномерно распределены, и засыпают почвой примерно до половины лунки, плотно прижимая почву к нижней части корней. Затем засыпают всю лунку и еще раз сильно уплотняют почву около растений обеими руками или деревянной ручкой штыковки. Правильность посадки проверить очень легко. Если при легком подергивании за лист посаженное растение не выдергивается, оно посажено правильно.

Растения посажены неправильно, если:

1) сердечко (точка роста) заглублено в землю — глубокая посадка;

2) верхняя часть корней оголена (корни находятся над поверхностью почвы) высокая посадка. Глубокая посадка может привести к большим выпадам, так как засыпанные сердечки в большинстве случаев выпревают. Высокая посадка может быть, если землянику сажают на свежеперекопанном участке ли плохо уплотняют землю при посадке. В этом случае почва оседает и корни голяются. Такая посадка приводит к гибели растений от вымерзания зимой и высыхания летом.
Сразу после посадки растения земляники хорошо поливают — это способствует более плотному прилеганию земли к корням. Поливать надо осторожно, слабой струей, чтобы не выбить посаженные растения из земли. Лучше поливать из лейки (без ситечка). Обычно поливают всю полосу посаженных растений из расчета 10 л воды на 3—4 погонный метр (15—20 растений). На одно растение в среднем расходуют 0,5—0,7 л воды.
при пасмурной, дождливой погоде можно обойтись одним поливом при посадке, при солнечной, сухой — поливать надо каждый день или через день (в зависимости от влажности почвы) в течение 7—10 дней, пока растения не приживутся. Расход воды увеличивают до 1 л на растение.

После посадки и полива почву вокруг растений земляники надо хорошо замульчировать торфом, перепревшим навозом (3—4 кг на 1 м²) или другим мульчирующим материалом. Мульчу обычно укладывают полосами с обеих сторон ряда, не засыпая и не касаясь растений. Мульчирование препятствует образованию корки после дождей, способствует приживаемости и перезимовке растений (предохраняет от зимнего выпирания); весной под мульчей дольше сохраняется влага.
Хорошие результаты дает мульчирование почвы на новосадках земляники черной полиэтиленовой пленкой (семена сорняков под такой пленкой не прорастают). Пленку шириной 15—20 см укладывают с той и другой стороны ряда растений после их посадки или высаживают растения непосредственно по пленке, делая в ней прорези.

Сорта земляники

При подборе сортов в основном надо учитывать урожайность, зимостойкость растений, устойчивость к вредителям и болезням, вкусовые и товарные качества.
Чтобы продлить период потребления свежих ягод, на участке надо выращивать сорта раннего, среднего и позднего сроков созревания. Желательно, чтобы среди них были десертные сорта и пригодные для переработки.

Отличие клубники от земляники

В обиходе часто крупноплодную садовую землянику неправильно называю клубникой. Растения эти относятся к различным ботаническим видам и отличаются по ряду признаков.

Большинство сортов клубники в противоположность земляники относятся к двудомным растениям, то есть мужские (тычиночные) и женские (пестичные) цветки расположены у них на разных растениях. Плоды клубники значительно мельче плодов земляники и более однородной формы. Окраска их розовато-фиолетовая, мякоть белая. Вкус сладкий, с сильным специфическим ароматом.

Кусты клубники выше земляничных, листья ее светло-зеленые, ребристые сильно-опущенные. Цветоносы выше листьев, соцветия много цветковые, цветки крупные. Растения клубники очень зимостойкие, но не засухоустойчивы — в жаркую погоду ягоды ее сильно мельчают, листья вянут.
В производственных насаждениях клубнику обычно не выращивают из-за низкой урожайности и мелких ягод. К тому же на плантации нужно иметь до 20% мужских растений. Сортов клубники в отличие от земляники очень мало. Наиболее распространены два сорта — Шпанка с раздельнополыми и Миланская с обоеполыми цветками.

Отличие ремонтантной земляники от обычной.

Основное отличие ремонтантных сортов от обычных в том, что первые могут плодоносить с июня и до конца осени (2,5 месяца), плоды у них образуются как на материнских растениях, так и на дочерних (укоренившихся розетках). Цветоносы у ремонтантной земляники закладываются и формируются при самом длинном — 16- 17-часовом дне и высокой температуре, тогда как у обычных сортов (в средней полосе) при коротком—10—12-часовом дне и низких температурах (осенью).
Обычно у ремонтантных сортов закладывается большое количество цветоносов в точках роста рожков и в пазухах недоразвитых листьев. Развитие цветоносов в условиях длинного дня и высокой температуры проходит очень быстро — за 2—3 недели. Плодоношение ремонтантных сортов начинается в июне, то есть в то же время, что и у обычных сортов, но основной урожай созревает в августе — сентябре. Ремонтантная земляника более требовательна к плодородию почвы, влаге; для нее нужны большие площади питания (70 х 40 см). Крупноплодные ремонтантные сорта земляники, как и обычные, размножаются усами.
Наилучшие ремонтантные сорта — Ада, Неисчерпаемая и Сахалинская.

Неремонтантные сорта земляники

Ясна. Сорт получен в Украинском НИИ садоводства. Среднего срока созревания. Зимостойкость хорошая. Засухоустойчивость сравнительно высокая. Сорт самоплодный, устойчив к грибным болезням, поражается земляничным клещом и долгоносиком. Первые ягоды очень крупные, до 30 г. Средний вес их по сборам —5—8 г.

Южанка. Сорт выведен на Крымской (на Кубани) опытно-селекционной станции Всесоюзного института растениеводства, среднего срока созревания. Зимостойкость и засухоустойчивость очень высокая. Первые ягоды очень крупные, до 25 г, средний вес их по всем сборам — 7 г - 8 г. Плоды округло-конические, темно-красные, блестящие. Мякоть — розовая, кисло-сладкая, ароматная, хорошего вкуса.

Зенга Зенгана. Сорт получен в Германии, среднепозднего срока созревания. Зимостойкость удовлетворительная, засухоустойчивость высокая. Устойчив к поражению клещом и грибными болезнями, но во влажные годы роды поражаются гнилью. Плоды крупные, первые очень крупные (25—30 г), темно-красной окраски, правильной конической формы, блестящие, мякоть — темноокрашенная плотная, кисло-сладкая, ароматная, приятного вкуса. Ягоды не теряют товарных качеств до последних сборов.

Фестивальная. Сорт получен на Павловской опытной станции Всесоюзного института растениеводства. Среднего срока созревания. Зимостойкость и засухоустойчивость его удовлетворительные. Поражается клещом бурой пятнистостью. Плоды первые очень крупные (до 50 г), по сборам выравненные, ярко-красные, блестящие, первые — продолговато-усеченной, слаборебристой формы, мякоть — светлоокрашенная, средней плотности, сочная. Вкус весьма приятный, с гармоничным сочетанием сахаров и кислот.

Ремонтантные сорта

Сахалинская. Южносахаликский сорт. Куст средней высоты, с крупными темно-зелеными листьями. Цветки обоеполые. Урожайность с одного куста 200—300 г. Второе плодоношение начинается в первой декаде августа. Ягоды довольно крупные, округлой формы, светло-красные, хорошего вкуса.

Ада. Сорт завезен из Германии. Куст компактный, густооблиственный, со светло-зелеными листьями, сильно поражается земляничным клещом и болеет пятнистостью. Урожайность с куста 200—300 г. Ягоды удлииекно-конической формы, ярко-красные.

Неисчерпаемая. Сорт завезен из Германии. Куст высокий с темно-зелеными листьями, сильно поражается мучнистой росой, урожайность высокая. Ягоды крупные овально-конические, блестящие, с красной мякотью.

F1 Всемирный дебют. Потрясающая новинка: ремонтантная клубника с цветками нежно-розовой окраски. Растения декоративны в течение всего сезона благодаря непрерывному цветению. Длинные цветоносы усыпаны одновременно цветами и душистыми, крупными, весом до 35 г ягодами. Образует небольшое количество усов. Плодоносит через 4-6 месяцев после посева. Великолепно смотрится в подвесных кашпо и различных контейнерах.

Фреска F1 — ремонтантный сорт, плодоносит через 5-6 месяцев после посева. Крупные ароматные ягоды весом около 25 г имеют превосходный товарный вид и отличные вкусовые качества.

Желтое чудо — ремонтантный безусый, урожайный, зимостойкий сорт. По вкусу и аромату превосходит все известные красноплодные сорта. Обильно плодоносит до заморозков. Ягоды весом 4-6 г, ароматные, очень сладкие. Зрелые плоды красивого светло-желтого цвета. Не склевываются птицами.
При посеве на рассаду в феврале, высадке в грядку в мае — в третьей декаде июня дает непрерывный урожай до заморозков.

Барон Солемахер — лучшая альпийская земляника с тонким ароматом. Ремонтантный, безусый, зимостойкий, урожайный сорт. Обильно плодоносит с июня до заморозков. Ягоды великолепного вкуса, ярко окрашены, весом 4 г.

F1 Русский Размер. Отдельные ягоды этого сорта достигают невероятных размеров, средняя масса каждой — 50 г. Очень вкусные, с сочной и плотной мякотью, они, как и Московский деликатес, начинают созревать на две недели раньше других сортов. Обильное плодоношение продолжается до октября.

Приятный сюрприз — смесь лучших ремонтантных, безусых, зимостойких сортов альпийской земляники. Традиционно окрашенные ягоды привлекают насыщенным ярким цветом, а светло-желтые плоды по сладости и аромату даже превосходят красноплодные сорта. Кроме того, благодаря необыкновеной окраске не склевываются птицами. Обильно плодоносят до заморозков.
Высокопродуктивна земляника Московский деликатес F₁Растение отличается особой силой, устойчиво к болезням. Ягоды плотные, вкусные, крупные. Дает высокий урожай - до 1,5 кг с куста. Преимущество этого гибрида в том, что он нечувствителен к изменению светового дня.

Основные признаки отличия некультурной примеси (сорта- засорители) от культурных сортов.

Нередко насаждения земляники бывают засорены некультурной примесью, так называемыми сортами-засорителями (Бахмутка, Подвеска, Дубняк, Жмурка. Коралка). От культурных сортов они отличаются в основном тем, что образуют большое количество усов и не дают урожая (они бесплодны, только некоторые из них дают очень мелкие ягоды). Поэтому для закладки плантации рассаду надо брать только с чистосортных и здоровых насаждений первого и второго года жизни или покупать в хозяйствах, имеющих специальные питомники земляники.

Уход за земляникой

После посадки земляники, полива и мульчирования почвы в рядах междурядья необходимо прорыхлить. Через 10—12 дней после посадки проверяют приживаемость растений, поправляют растения, посаженные глубоко или высоко, и подсаживают новые на места погибших. При осенней посадке (середина сентября) подсадку делают весной следующего года. Для этого часть рассады сажают в углубленные гряды (оставляют до весны). Важно закончить подсадку своевременно. В противном случае получаются очень пестрые по возрасту растения. В изреженных насаждениях земляника хуже противостоит засухе и другим неблагоприятным условиям, сильнее зарастает сорняками, что отрицательно сказывается на величине урожая.
С появлением сорняков и при уплотнении почвы (примерно через 3—4 недели после весенних или летних сроков посадки) почву в рядах и междурядьях рыхлят. Рыхлить почву в рядах надо осторожно (на глубину 3—4 см), чтобы не повредить растения, При осенней посадке почву рыхлят только в междурядьях, в рядах первое рыхление проводят следующей весной.

Внесение удобрений

На следующий год после осенней посадки землянику обычно не удобряют. На второй год (первый год нормального плодоношения), если она в предыдущую осень развивалась хорошо, удобрение также можно не вносить. На третий год весной вносят навоз или компост по 2—3 кг на 1 погонный м ряда. Компост заделывают в почву, навоз же оставляют без заделки. Вместо навоза можно внести плодово-ягодную смесь по 50 г на 1 м² (рассыпают удобрения вдоль ряда), на четвертый год землянику не удобряют или дают 1—2 азотные подкормки по 6—10 г аммиачной селитры на 1 погонный м. Первый раз растения подкармливают весной, второй — после плодоношения. На пятый год под землянику вносят плодово-ягодную смесь (по 60—70 г на 1 погонного м ряда); при хорошем развитии растений удобрение не вносят.
Дозы и сроки внесения удобрений могут быть изменены в зависимости от состояния растений.
Удобрение лучше вносить сразу после сбора урожая. Если земляника из-под снега выйдет немного ослабленная, удобрения можно дать и рано весной, а на легких почвах летом дать еще подкормку.
Обычно землянику сажают осенью. Под предпосадочную перекопку почвы надо внести 3—4 кг навоза (или компоста), 30—40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 1 м². После посадки почву вокруг каждого кустика присыпают перегноем, компостом или торфом. Можно обложить кустики и навозом, но он не должен соприкасаться с растениями, иначе могут быть ожоги. На следующий год (неплодоносящая земляника), если растения будут нормально развиваться, удобрения можно и не вносить. При слабом росте в конце мая — начале июня надо дать жидкую азотную подкормку (20 г азотнокислого аммония на ведро воды; ведро раствора расходуют на 10—20 растений).
На второй год после посадки (первый год плодоношения) под землянику надо внести навоз или компост по 3—4 кг на 1 м². В дальнейшем удобрять землянику до так же, как и посаженную на предварительно заправленной почве.

Защита молодых растений от морозов

Для лучшего снегозадержания на плохо защищенных участках разбрасывают хворост. В бесснежные зимы при понижении температуры до минус 8°С землянику надо укрыть еловыми ветками (лапником), торфом или соломой. Укрывают растения только после того, как почва промерзнет на глубину 5—8 см, иначе растения могут выпреть.

Уход за молодой земляникой

Молодые растения земляники очень требовательны к уходу. Если новосадка была на зиму укрыта торфом или другим защищающим от мороза материалом, весной укрытия снимают.
Надо следить, чтобы вода во время таяния снега, стекая по склонам, не размывала почву и не оголяла корни растений, не застаивалась во впадинах. Для отвода воды делают специальные канавки. Как только можно будет выйти на участок, молодые растения осматривают, освобождая в меру необходимости сердечки от земли или засыпая оголенные корни растений. Если есть выпады, проводят подсадку (рассаду для подсадки лучше брать с комом земли).
Как только позволит состояние почвы, сразу же приступают к обработке плантации. Ранневесеннее рыхление способствует сохранению влаги в почве, лучшему росту и развитию растений. В первую очередь надо обработать участки, которые не были замульчированы торфом.
Различные сорта земляники неодинаково относятся к условиям произрастания: одни более требовательны к уходу (Красавица Загорья), другие менее (Мысовка, Зенга-Зенгана). Сорта, требовательные к уходу, следует обрабатывать в первую очередь. Рыхление почвы в ряду надо проводить очень осторожно узкими мотыжками, лучше штыковкой. За вегетационный период проводят 5—6 рыхлений. Делают это обычно при появлении сорняков и после сильных дождей (или поливов), если почва уплотнилась.
У растений, посаженных осенью или весной, в первый год их жизни образуется обычно по одному слабому (или среднему) цветоносу с несколькими ягодами. Цветоносы на таких посадках следует удалять, это способствует более сильному развитию растений, хорошей закладке цветоносов и более высокому урожаю во втором году жизни насаждений. При летних сроках посадки цветоносы на следующий год у молодых растений не удаляют; такие посадки дают хороший урожай.

Уход за плодоносящей земляникой

Уход за плодоносящей земляникой в основном сходен с уходом за молодыми посадками, но, помимо удаления защищающих от мороза укрытий, прополки сорняков и рыхления почвы, здесь проводят удаление старых, отмерших листьев, защиту цветков от весенних заморозков, мульчирование почвы вдоль рядов перед созреванием ягод и другие работы. В течение зимы у земляники часть листьев отмирает и засыхает. На сухих и отмерших листьях зимуют возбудители многих болезней (белой пятнистости, серой гнили и др.) и вредители (листовые блошки, земляничный листоед и др.), такие
листья весной необходимо удалить. Обычно эту работу проводят, когда наступит устойчивая теплая погода, так как листья рано весной предохраняют растения от утренних заморозков, холодных ветров способствуют сохранению влаги.
Удалять листья лучше в сухую погоду так как в сырую погоду они плохо отламываются и много листьев остается на растениях. На небольших участках листья удаляют садовым ножом или острой штыковкой, на больших — граблями, потом выносят их с участка и сжигают. Старые листья, оставшиеся после зимы зелеными, трогать не следует.
Часто после зимы насаждения земляники бывают покрыты пленкой плесени, которая препятствует свободному доступу воздуха к растениям. Рано весной необходимо освободить растения от этой пленки.

Предохранение земляники во время цветения от заморозков

Часто, особенно в северо-западных районах нечерноземной зоны, цветки земляники в основном первые, то есть те, которые дают самые крупные ягоды, повреждаются поздними весенними заморозками. Чтобы предохранить их, насаждения земляники укрывают матами, рогожей, газетной лентой (из трех-четырех слоев газеты), синтетической пленкой (цветки земляники не должны соприкасаться с пленкой) и другими материалами. При значительных заморозках пленку сверху следует дополнительно укрыть утепляющими материалами. Укрытия следует устанавливать на колышках, чтобы они не повреждали растения и цветоносы. Хорошие результаты дает дождевание (перед заморозком) цветущих растений земляники.

Как ускорить созревание ягод земляники?

Ускорить созревание ягод можно, если укрыть землянику синтетической пленкой (полиэтиленовой и др.) в период от схода снега до плодоношения. Наиболее простое малогабаритное пленочное укрытие — туннельное. Опорными элементами такого укрытия служат дуги (их лучше делать из оцинкованной проволоки диаметром 6—10 мм). Высота дуг и расстояние между их концами по основанию 0,7 м. Концы опорных дуг заглубляют в землю вдоль ряда на расстоянии 1 м друг от друга. Для прочности и для того, чтобы пленка не провисала, дуги поверху связывают между собой шпагатом. Сверху пленку закрепляют такими же дугами, которые прижимают ее к нижним опорным дугам. В районах с сильными ветрами поверх пленки наискось натягивают еще веревки, привязывая их к дугам. Укрытия следует ставить сразу же после схода снега, не дожидаясь окончательного оттаивания почвы. Во время цветения для лучшего опыления цветков пчелами пленку поднимают вверх вдоль туннеля. Ко времени уборки ягод пленку снимают.
Созревание ягод под пленкой наступает на 10—20 дней раньше, чем в открытом грунте, этому способствует высокая температура днем, сохранение тепла ночью и высокая влажность. Урожай под пленкой по сравнению с открытым грунтом увеличивается на 50—100% благодаря лучшему развитию соцветий, дополнительным Цветоносам из пазушных почек, меньшему поражению ягод серой гнилью (развитию серой гнили под пленкой препятствует высокая дневная температура) и цветков заморозками.
Для более раннего получения ягод пленочные укрытия следует применять на посадках, расположенных на южных склонах. Укрывать пленкой целесообразнее более загущенные посадки (двухстрочные - 70 + 30 х 10 см).

Для борьбы с сорняками в пленочных укрытиях проводят мульчирование междурядий черной пленкой. Под пленкой следует выращивать только оздоровленные (и обоеполые) сорта, так как при таком способе выращивания создаются благоприятные условия для развития земляничного клеща, нематод.
Хорошие результаты дает выращивание под пленкой таких сортов, как Красавица Загорья, Заря, Фестивальная. Пленочные укрытия целесообразно применять и для ремонтантных сортов. Укрывать их следует весной и осенью, чтобы защитить урожай от заморозков и продлить период плодоношения. Пленку для укрытия земляники можно использовать 2 сезона, а металлические дуги до 10 лет.

Два урожая в год

Для этого необходимо воздействовать на землянику коротким световым днем — закрывать растения каким-либо светонепроницаемым материалом ежедневно с 17 часов вечера до 8 часов утра. Воздействие коротким световым днем надо начинать с появлением цветков и проводить в течение 20 дней. Землянику для этого следует выращивать под пленочным укрытием, в этом случае первый урожай получают в июне, второй — в августе. Наиболее пригодны для этой цели сорта: Красавица Загорья, Редгонтлет, Талисман, Сюрприз Галля.

Удаление усов и рыхление почвы

Земляника очень отзывчива на рыхление почвы — рыхлением удаляют сорняки, удерживают влагу в нижележащих слоях почвы, обеспечивают доступ воздуха к корням. До плодоношения надо провести не менее трех рыхлений. Нельзя запаздывать с весенним рыхлением: это приводит к снижению урожая. Третье рыхление проводят во время цветения. В период созревания ягод и в течение всего плодоношения рыхлить почву не рекомендуется, так как можно повредить цветоносы и ягоды, последние еще и загрязняются.

Во время плодоношения земляника обычно зарастает сорняками образуются усы, почва уплотняется. После сбора ягод сразу же необходимо приступить к прополке сорняков, внесению удобрений и рыхлению почвы Если в это время нет дождей и земля сухая, сначала надо провести полив. Запоздалое рыхление приводит к повреждению начавших рост корней. Усы в междурядье удаляют а в рядах и около них оставляют или удаляют в зависимости от принятого размещения растений.
После плодоношения проводят 2—3 рыхления и обычно уборки урожая) прополку.

Земляника очень трудоемкая культура, при возделывании ее много времени и труда затрачивается на рыхления почвы и прополку от сорняков. Облегчить уход за земляникой можно сплошным покрытием, (мульчированием) черной пленкой. В этом случае плантации земляники будут чистыми от сорняков, почва более рыхлая. Пленка также снижает заболевания серой гнилью и защищает их от загрязнения почвой. Мульчирование улучшает развитие как надземной части растения, так и корневой системы, урожай повышается.
В сухое лето землянику, замульчированную черной пленкой, необходимо поливать (небольшими дозами). Во время полива и дождей надо следить за стоком воды, чтобы вода не скапливалась в блюдцах на пленке (делают перфорацию пленки).

Чем мульчировать почву перед созреванием земляники?
Для предохранения ягод от загрязнения и уменьшения распространения серой гнили почву перед созреванием ягод следует замульчировать. В качестве мульчи применяют чистую солому, пленку, мульч-бумагу, мох, сухой лист. Мульчирование следует проводит ь во время цветения, пока цветоносы под тяжестью ягод не легли на землю — обычно после третьего рыхления. Мульчматериал подстилают под кусты с обеих сторон ряда.

Полив земляники

Основная масса корней земляники расположена в поверхностном слое почвы, поэтому эта культура сильно реагирует на недостаток влаги в почве, но земляника не переносит также и избытка влаг и.
Наибольшую потребность во влаге растения испытывают в период цветения, созревания ягод и после плодоношения. Недостаток влаги во время цветения приводит к плохому опылению и завязыванию ягод. В период созревания дефицит влаги препятствует нормальному наливу ягод, они мельчают, что приводит к снижению урожая. При не достатке, влаги после плодоношения уменьшается образование новых листьев, рожков, корней, плохо закладываются цветоносы и урожай в следующем году снижается. На дефицит влаги во вторую половину лета различные сорта реагируют неодинаково. Особенно сильно от недостатка влаги страдают Сорта Новинка, Поздняя из Загорья. Ленинградская поздняя. Если эти сорта в сухую осень не поливать, то урожай на следующий год будет очень низким.
Поливать землянику надо (при недостатке влаги) в конце цветения или перед созреванием ягод и после уборки урожая. Во время плодоношения растения поливают только тогда, когда им явно не хватает влаги, так как повышенная влажность способствует поражению ягод серой гнилью.

Земляника относится к растениям короткого дня, и цветоносы у нее начинают формироваться при пониженной температуре (5-8⁰С) в ночное время ( в средней полосе) и сравнительно коротком 10-12-часовом дне, то есть после плодоношения.
При 16-часовом световом дне образуется много плетей но цветоносы почти не закладываются.

Послеуборочный период является критическим в жизни земляники. В это время возобновляется рост листьев, рожков, корней и закладываются цветоносы, то есть , формируется урожай будущего года. Нарушение нормального роста растений земляники в этот период чем бы оно ни было вызвано (недостатком питания, засухой, плохим уходом, вредителями и болезнями), отрицательно сказывается на развитии растений, закладке цветоносов и урожае следующего года. В связи с этим послеуборочный период необходим своевременный и хороший уход за земляникой (прополка растений от сорняков, подкормки, поливы, удаление усов, рыхления почвы, борьба с вредителями и болезнями).

Удаление листьев после уборки урожая

Многие садоводы-любители после плодоношения земляники удаляют у нее все листья, оставляя только сердечки. Правильно ли это? При удалении листьев (дефолиации) большое значение имеет продолжительность вегетационного периода после уборки урожая. В южных районах России скашивание листьев после плодоношения является агротехническим приемом, повышающим урожайность земляники.
В нечерноземной полосе листья удаляют только в том случае, если растения повреждены земляничным клещом, так как значительная часть вредителя (до 95%) при этом уничтожается. Скашивать листья (при повреждении растений клещом) следует сразу же после окончания сбора ягод. Можно и пренебречь последним сбором, который обычно бывает небольшим, особенно это относится к ранним и средним сортам.
Скошенные листья собирают и сжигают, а за насаждениями проводят хороший уход.
Если насаждения земляники не повреждены клещом, то удалять листья после уборки урожая в районах нечерноземной зоны (особенно в северных областях) не следует, так как растения до наступления холодной погоды не успевают развить достаточный листовой аппарат и заложить генеративные органы.

Известно, что к осени в старых листьях и стеблях земляники накапливается большое количество растворимых сахаров и крахмала, обеспечивающих хорошую перезимовку растений и способствующих быстрому формированию цветоносов, ягод и росту растений в последующем году.

Омолаживание земляники

Обновление насаждений земляники основано на омолаживании старых растений (после трех-четырех лет плодоношения) путем срезки надземной части на уровне почвы. Надземную часть лучше срезать острой лопатой, которую при этом держат почти горизонтально. При омолаживании важно, чтобы растение не было вырвано с корнями (корневище земляники должно быть оставлено в почве). Из спящих и боковых почек корневища образуются новые побеги, а из основания последних вырастают новые придаточные корни. Следовательно, омолаживается все растение — надземная и корневая системы.
Омолаживание проводят сразу же после плодоношения. Новая надземная часть при благоприятных условиях отрастает примерно через 10—15 дней. Засуха несколько задерживает этот процесс. У более молодых растений надземная часть восстанавливается быстрее. Надземная часть омоложенных растений сильнее ветвится, увеличивается количество новых придаточных корней, урожай повышается.
За омоложенными растениями следует проводить хороший уход — поливать, если почва недостаточно влажная, вносить удобрения и рыхлить почву. Только в этом случае можно получить значительное повышение урожая. В производственных , условиях омолаживания обычно не делают, так как этот процесс трудно механизировать. В приусадебных садах удаление всей надземной части растений рекомендуется проводить также и с целью борьбы с земляничным клещом.

Причины низкого урожая земляники

Это может быть вызвано следующими причинами:

1) насаждения засорены некультурной примесью земляники (Бахмутка, Подвеска, Дубняк, Жмурка, Коралка и др.) или мужскими растениями клубники; 2) растения имеют сильно развитую надземную часть — «жируют» в связи с внесением высоких доз удобрений;
3) в сухую осень не был проведен полив и растения заложили мало цветоносов;
4) растения поражены вредителями и болезнями.

Болезни и вредители земляники

Эту культуру повреждают около 100 видов различных насекомых, клещей, грибных и других возбудителей болезней.

Вредители

Малинно-земляничный долгоносик — цветоед повреждает бутоны земляники и малины. Жуки серовато-черные, длиной 2—3 мм. Зимуют под опавшими листьями и комочками почвы. Ко времени цветения земляники откладывают яйца внутрь бутонов, подгрызая цветоножку, отчего бутоны опадают. Личинки, выходящие из яиц, остаются внутри опавших бутонов и питаются ими до окукливания. Примерно в июне появляются жуки нового поколения, они некоторое время питаются листьями и вскоре уходят на зимовку.
Земляничный прозрачный клещ. Листья, поврежденные клещами, недоразвиваются, сморщиваются, а молодые, отрастающие листья приобретают желтовато-маслянистый оттенок. Растения, поврежденные клещами, мельчают, становятся карликовыми и резко снижают плодоношение. Зимуют взрослые самки у основания листовых черешков. Земляничные клещи влаголюбивы, поэтому особенно сильно размножаются при влажной теплой погоде, развиваясь в течение лета в нескольких поколениях. Распространяются вместе с рассадой земляники.
Нематоды, или круглые черви — мелкие, низко организованные животные, практически невидимые простым глазом. Землянику могут повреждать несколько видов нематод. Растения, зараженные земляничной нематодой, отстают в росте, листья у них сидят на укороченных толстых черешках, морщинятся и мельчают. Стебли утолщаются и сильно ветвятся. Бутоны, цветки и завязи принимают уродливую форму, образуя иногда как бы маленькую зеленую головку цветной капусты. В ряде случаев листья мельчают, черешки становятся тонкими и лишенными опушения. Иногда на листьях, черешках и стеблях появляются светло-зеленые пятна с желтовато-красным оттенком.
При заражении стеблевой нематодой растения также отстают в росте. Листья у них становятся курчавыми, сморщенными, как бы стянутыми по центральной жилке. С верхней стороны пораженные листья покрываются мелкими, часто желтоватыми «пупырышками».
Черешки листьев и цветоносы неравномерно утолщаются и укорачиваются, на них появляются желвакообразные вздутия. В местах утолщений черешки обычно легко отламываются, ягоды приобретают уродливую форму или же совсем не завязываются.
Малинный жук вызывает червивость плодов малины и ежевики. Червивые плоды становятся мелкими, тускнеют, вянут и загнивают. Ко времени созревания плодов личинки уходят в верхние слои почвы, где часть их вскоре превращается в куколок, а затем и в жуков. Часть личинок зимует и превращается в куколок и жуков только осенью следующего года. Жуки во время бутонизации малины выгрызают бутоны. Размер жуков около 4 мм, тело их покрыто густыми рыжеватыми волосками.

Борьба с вредителями земляники

Участки малины, зараженные малинной почковой молью, в самом начале рас-пускания почек Опрыскивание проводят против гусениц, вгрызающихся в это время в почки; желательно добавить к раствору карбофос (20—30 г) или же трихлормета- фос-3 (15—20 г), чтобы защитить распускающиеся листочки от повреждений клещами.

Во время бутонизации малины и земляники их опрыскивают раствором хлорофоса (20 г 80%-ного препарата на 10 л воды). для предохранения от повреждений малинно-земляничным долгоносиком, малинными жуками и малинной мухой. Обработку проводят на тех участках, где встречаются эти вредители. В тех случаях, когда участки заражены только паутинными клещами, проводят опрыскивание эмульсиями карбофоса или трихлорметафоса-3, не совмещая их с хлорофосом.
На участках земляники во время цветения выявляют и выбраковывают растения, зараженные нематодами. Сразу же после сбора урожая участки земляники, зараженные земляничными прозрачными клещами, обрабатывают эмульсией кельтана (20—30 г на 10 л воды), при условии проведения работ станцией защиты растений, или же карбофосом (30 г на 10 л воды), но с меньшим эффектом. Перед опрыскиванием желательно скосить листья земляники, но делают это лишь при возможности последующих поливов и подкормок.
Землянике запрещается применять какие- либо ядохимикаты в период от начала цветения и до сбора урожая.

Борьба со слизнями

Слизни широко распространены в нечерноземной зоне и в ряде других районов России. Особенно сильно повреждают они растения в годы с влажным летом и осенью, выедая в листьях и плодах крупные дыры, а иногда съедая их полностью.
Своевременное удаление сорняков, разреживание загущенных посадок, скашивание травы на межах и другие меры, направленные на устранение чрезмерной влажности, сдерживают развитие слизней, уменьшают их вредоносность. Слизней можно отлавливать, раскладывая на зараженных участках различного рода укрытия (мокрые тряпки, доски, листья лопухов и т. д). Под эти укрытия слизни прячутся, их собирают, скармливают домашним птицам или уничтожают. Можно опыливать зараженные участки известью-пушенкой вечером и ночью, дважды с интервалом 5—10 минут. Высокоэффективным средством борьбы со слизнями является препарат метальдегид.

Болезни

Серая гниль, или ботритис, широко распространенное опасное грибное заболевание земляники и малины. Поражает все надземные органы земляники и плоды малины. Споры серой гнили при благоприятных условиях прорастают и внедряются в живые ткани земляники и в течение нескольких дней вызывают массовое повреждение и гибель ягод. Обычно вспышки заболеания происходят в годы с сырой и холодной погодой. Сильнее поражается земляника на загущенных участках. Вначале на ягодах образуются отдельные размягченные бурые пятна. Пятна быстро разрастаются и вызывают полное загнивание ягод, которые покрываются густым серым бархатистым налетом. В этом налете развивается масса мельчайших спор, легко разносимых ветром.
Мучнистая роса земляники поражает все надземные органы земляники, чаще листья. Листья грубеют, края долек их скручиваются в виде лодочки, обнажая нижнюю сторону, приобретающую со временем бронзовато-розовый оттенок. В конце лета — начале осени повреждения листьев особенно заметны. На ягодах также образуется слабый мучнистый налет, они приобретают специфический грибной запах. Зимует гриб на пораженных частях растений.
Пятнистости листьев земляники. Землянику довольно часто поражают грибные болезни, вызывающие различного рода пятна на листьях. Наиболее часто встречаются белая, бурая и коричневая пятнистости. Возбудители пятнистостей листьев зимуют на пораженных листьях.

Как бороться с болезнями малины и земляники?

Рано весной, перед распусканием почек, малину и почву вокруг растений и в междурядьях опрыскивают раствором нитрафена (200 г на 10 л воды) против раз-личных возбудителей болезней, зимующих на опавших листьях и побегах. Во время бутонизации, а также после сбора урожая малину опрыскивают бордоской жидкостью или одним из ее заменителей против пурпуровой пятнистости, антракноза, септориоза и других болезней. В течение лета, начиная со времени цветения, осматривают и выбраковывают растения, пораженные вирусными болезнями.
Для оздоровления плантации следует особенно тщательно отбирать посадочный материал, не зараженный вирусными и другими болезнями. Его надо брать от здоровых растений с хорошим плодоношением. После таяния снега в начале отрастения листьев земляники плантацию очищают от старых сухих и больных листьев и уничтожают их.

В тех случаях, когда земляника заражена мучнистой росой, в начале появления бутонов проводят опрыскивание суспензией коллоидной серы (100 г на 10 л воды). Обычно это опрыскивание совмещают с борьбой против малинно-земляничного долгоносика. Вскоре после цветения раскладывают соломенную резку в междурядья и под растения для предохранения ягод от загнивания и загрязнения. Во время уборки урожая ягоды, пораженные серой гнилью, собирают в отдельные корзины, а затем закапывают на глубину 40—50 см.

Сбор урожая

Ягоды земляники очень нежные и при перезревании быстро мнутся и портятся. В связи с этим сбор ягод у сортов с нежными ягодами (Новинка) надо проводить через день, у сортов с более плотной мякотью (Фестивальная) — через 2 дня. Ягоды лучше собирать утром, после спада росы, и во вторую половину дня. Во время сбора надо следить, чтобы на растениях не оставались спелые ягоды, так как они, перезревая и быстро загнивая, способствуют распространению серой гнили.
Сбор земляники в зависимости от сорта обычно длится 2—3 недели. Выращивая на участке ранние, средние и поздние сорта, можно продлить период сбора.
Собирать землянику удобнее двумя руками — левой раздвигают куст, правой снимают ягоды. Срывают ягоды с плодоножкой и чашечкой — двумя пальцами берут за плодоножку и отщипывают ее ногтями, не касаясь ягоды (примерная длина плодоножки 1 см)). Держа ягоду за плодоножку, осторожно кладут ее в тару. Хорошая тара для земляники — коробочки из полимерных материалов (разного размера) и драночные кузовки (емкостью до 2 кг). Тара должна быть чистой и сухой.
При сборе нельзя пересыпать ягоды из одной тары в другую, так как от этого они мнутся и быстро портятся. Собирают ягоды в два кузовка в один хорошие, в другой — гнилые. Каждый сорт надо собирать в отдельную тару, так как ягоды одних сортов лучше употреблять в пищу в свежем виде, а ягоды других использовать для варенья, компотов, соков и т. п. Собранные ягоды нельзя оставлять на открытых и ветреных местах. Перевозят ягоды в той же таре, в какую собирают. Во время созревания ягод необходимо отпугивать птиц.