Обрезка черной смородины посадка

Выращивание смородины

Выбор места под посадку

Смородина черная—влаголюбивая культура и относительно теневынослива, однако сильного затенения не выносит. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (выше 1—1,5 м), непригодны для посадки черной смородины. Лучшими почвами для нее считаются плодородные легкие суглинки. На кислых почвах, так же как и на заболоченных участках, черная смородина растет плохо.
Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, гак и на высоких сухих местах. Для красной и белой смородины более пригодны легкие и даже супесчаные почвы.

Первый урожай смородина дает на 2—3-й год после посадки, затем урожайность в течение 4—5 лет нарастает, держится еще несколько лет на одном уровне, если, конечно, хорошо ухаживать за кустами, а потом резко падает. Следовательно, наиболее продуктивный период у черной смородины колеблется в пределах 6—8 лет, а у красной и белой—до 9—12 лет после посадки. Следовательно, 10—12 лет выращивания для смородины черной, а для красной 14—15 лет вполне достаточно, чтобы полученным урожаем окупить все затраты по уходу за кустами.

Подготовка почвы к посадке

На выбранном месте необходимо провести тщательную планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. д. После планировки почву следует хорошо перекопать на штык лопаты, предварительно разбросав органические и минеральные удобрения, а если необходимо и известь. При подготовке почвы удаляют с участка корневища многолетних сорняков (пырей, осот и др.). После этого участок разбивают, то есть намечают места для ям. Для осенней посадки (первая половина октября) подготовить участок и выкопать ямы надо за 2—3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Ямы копают глубиной 35—40 см и шириной 50—60 см. При этом следует иметь в виду, что чем беднее почва, тем шире должна быть посадочная яма. Верхний, плодородный, слой почвы размещают по одну сторону ямы, а нижний, подпочвенный, — по другую или разбрасывают его по участку. Затем ямы засыпают примерно на 3/4 глубины хорошей, плодородной почвой, предварительно перемешанной с удобрениями.
В одну посадочную яму вносят по 1—2 ведра компоста (перегноя или торфа). Из минеральных удобрений вносят: суперфосфата по 150—200 г (или смесь суперфосфата с труднорастворимыми фосфатами при соотношении 1 :3 по 300—400 г); калия сернокислого по 40—60 г (или калия хлористого по 20—25 г, или древесной золы по 30—40 г). Из азотных удобрений можно внести по 30—40 г сульфата аммония.

Посадка

Смородину всех видов можно сажать как весной, так и осенью, но лучший срок посадки — осенний (для средней полосы первая половина октября). За осенне-зимний период почва хорошо осядет и уплотнится вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются. На участках, где снега накапливается мало и возможно подмерзание корневой системы, сажать смородину лучше весной. В этом случае саженцы прикапывают на зиму. Чтобы предохранить почки от распускания, весной прикопанные саженцы притеняют или коротко обрезают. Посадку начинают рано, как только позволит почва.

От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай. Поэтому при покупке в питомнике и при размножении в саду отбору саженцев необходимо уделять серьезное внимание. Прежде всего у саженца смородины должна быть хорошо развита корневая система — она должна иметь 2—3 основных разветвления длиной не менее 25—30 см. Надземная часть также должна состоять из 3—4 сильных побегов длиной не менее 40—50 см. Кроме того, саженцы должны быть здоровыми, то есть не зараженными вредителями и болезнями, и соответствовать помологическому сорту.

Перед посадкой надо удалить надломленные, больные, подсушенные корни. То же самое необходимо сделать и с надземной частью саженца.
Чтобы избежать подсушивания, перед посадкой корни обмакивают в глиняную болтушку.

Частота посадки зависит от сорта, плодородия почвы, обрезки и формирования куста. Сорта с раскидистой формой куста (Стахановка Алтая, Карельская) надо сажать реже, а с компактной пряморослой формой (Победа, Память Мичурина) чаще. В любительском саду расстояние от 1,0 до 1,25—1,5 м между кустами в ряду вполне достаточно. Эти положения касаются красной и белой смородины. Если для смородины отведена отдельная площадка, то ряд от ряда можно размещать на 2—2,5 м (большие расстояния дают для крыжовника). Этого расстояния будет вполне достаточно для прохода между рядами, для обработки почвы, опрыскивания, сбора урожая и других работ на все время роста кустов на одном месте. Смыкание кустов между рядами можно предупреждать обрезкой. Если ягодные кустарники предполагается разместить между молодыми плодовыми деревьями, то расстояния между рядами кустов будут определяться размещением плодовых деревьев. Но ряды и сами кусты не следует размещать ближе чем на 2—2,5 м к деревьям.

Для нормальною роста и плодоношения куст смородины должен ежегодно обновляться, то есть на смену старым, от плодоносившим веткам должны появиться молодые, так называемые прикорневые побеги. Поэтому при наклонной и чуть заглубленной (на 6—8 см выше корневой шейки) посадке создаются условия для формирования куста с широким основанием. При этом создаются условия и для лучшего образования дополнительных корней, появления побегов возобновления из почек заглубленной части стебля и корневой шейки.

Правила посадки

В подготовленную посадочную яму растение обычно сажают вдвоем — один держит саженец в наклонном положении, расправляет корни и уплотняет почву, которую подсыпает к основанию растения другой человек. При посадке саженец надо слегка встряхивать, чтобы земля равномерно заполнила пространство между корнями. Когда корни будут засыпаны почвой, но яма окончательно еще не заполнена, хорошо провести полив (примерно по полведра на куст), после чего яму окончательно засыпают почвой. После посадки надо сделать лунку вокруг кустика и полить его из расчета 1/3—1/2 ведра воды. Для сохранения влаги следует хорошо замульчировать почву около саженца торфом или перегноем, а в крайнем случае присыпать лунку сухой землей, чтобы после полива не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3—4 дня после посадки необходимо вновь полить посаженные растения и замульчировать почву.

Размножение

Отбор кустов для размножения. Прежде всего такие кусты должны быть чистосортными и высокоурожайными. Наблюдения за растениями позволяют отобрать из них наиболее урожайные. Кроме того, куст для размножения должен быть здоровым, без признаков опасных заболеваний и повреждений вредителями (особенно «махровостью», мучнистой росой, почковым клещом и стеблевыми галлицами).

Способы размножения смородины

Смородина легко размножается одревесневшими черенками или отводками. Для размножения одревесневшими черенками берут хорошо вызревшие однолетние побеги (с 2—4-летних ветвей). Побеги на черенки лучше срезать осенью во II—III декаде сентября. Посаженные в этот срок, они успевают хорошо укорениться и благополучно перезимовать.
В день заготовки побеги разрезают на черенки длиной 18—20 см, с 5—6 почками. самую верхнюю, Невызревшую часть побега брать для черенков не следует. Разрезать побеги лучше острым садовым ножом, а не секатором. Высаживают черенки в день заготовки. Чтобы избежать подсушивания, побеги и черенки лучше держать до посадки в воде или каком-нибудь прохладном месте.
Хорошо укореняются черенки, если их за 10—12 дней до посадки поместить в сильно увлажненную (до грязи) рыхлую плодородную почву (до половины их длины). В течение всего указанного периода черенки обильно поливают. Через 10—12 дней на нижних концах черенков образуется каллюс, после чего их высаживают в грунт. Можно получить укорененные черенки, выдерживая их в воде в течение 3—4 недель и высаживая в конце сентября — начале октября. Черенки при замачивании погружают в воду на 1/3 их длины.
Эффективно воздействие на черенки стимуляторов роста — гетероауксина и индолилмасляной кислоты, которые применяют в концентрации 0,02 и 0,005% соответственно. Черенки погружают на 2/3 их длины в раствор и выдерживают на рассеянном свету в течение 24 часов, после чего высаживают в почву.
В хорошо подготовленную почву (грядку) черенки сажают наклонно, примерно под углом 45° (расстояние между рядами 60—70 см, а в ряду 12—15 см). Наверху оставляют две почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. Землю вокруг черенков плотно обжимают, чтобы не было пустот, хорошо поливают и мульчируют торфом.
Если черенки предполагается посадить весной, то заготовить их лучше с осени и до весны хранить в подвале, во влажном песке или в снегу. Весной черенки высаживать нужно как можно раньше, как только позволит почва. Для хорошего и быстрого укоренения черенков почву на грядке нужно всегда держать влажной и рыхлой. Это особенно важно в первый месяц после посадки. При хорошем уходе к осени из черенка можно вырастить стандартный саженец, пригодный для посадки.
Для более быстрого размножения черной смородины применяют однопочковые и двухпочковые одревесневшие черенки. Такие черенки лучше нарезать из нижней и средней части однолетнего побега, при этом хорошо их за 2—3 недели до посадки укоренить в посевных ящиках с субстратом из смеси дерновой земли и песка в соотношении 1 :1 (по объему). Укорененные таким образом черенки быстро и хорошо приживаются.

Уход за черной смородиной

Основой обильного плодоношения ягодных кустарников является хороший рост. Чем сильнее годичный прирост, тем выше может быть урожай. Поэтому если в первый год после посадки надо создавать условия для лучшей приживаемости посаженных растений, то в последующие годы необходимо иметь предпосылки для хорошего роста. Это достигается регулярным внесением удобрений, обрезкой, систематической борьбой с вредителями и болезнями, правильной обработкой почвы.
Ягодные кустарники, особенно черная смородина, — влаголюбивые культуры, поэтому для создания оптимального водного режима почву необходимо держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Это достигается мотыжением или рыхлением почвы вокруг кустов (раз в 2—3 недели); важно не допускать появления корки и сорняков, которые сильно иссушают почву. Хороший прием сохранения влаги — мульчирование почвы вокруг кустов торфом, перегноем или другими органическими материалами. Если почва замульчирована, рыхлить ее можно значительно реже.

Активная корневая система смородины размещается в верхних, рыхлых слоях почвы. Поэтому при рыхлении почвы нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить корни. Около кустов почву обрабатывают не глубже 6—8 см. Между рядами или на значительном удалении от кустов можно допустить более глубокое рыхление или перекопку почвы—до 10—12 см.

Тяжелые суглинистые почвы лучше перекопать под кустами, но не глубоко и оставить ее комковатой на зиму для лучшего задержания влаги. Если же почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5 — 8 см) около кустов, стараясь заделать при этом опавшие листья и растительные остатки, а в рядах провести более глубокую перекопку — на глубину 10—12 см.

Обрезка и формирование кустов

Кусты черной смородины плодоносят длительное время обильно и регулярно в том случае, если проводится смена устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. Для этого обрезкой формируют в течение нескольких лет куст с разновозрастными ветвями. В последующие годы обрезкой поддерживают установленное соотношение ветвей разного возраста, удаляя устаревшие и оставляя молодые. Обрезкой вызывают рост новых, сильных прикорневых побегов из подземной части куста — их называют нулевыми побегами или побегами возобновления. При обрезке усиливается ветвление нулевых побегов, предупреждается загущение куста, нормируется урожай куста, увеличивается размер ягод.

Обрезать растения нужно сразу после посадки. При обрезке укорачивают каждое разветвление, оставляя 2—4 сильных почки; чем слабее прирост побегов саженца, тем сильнее их нужно укорачивать. Укорачивание усиливает ветвление, способствует отрастанию из подземных почек сильных нулевых побегов и ускоряет формирование куста с нужным количеством разновозрастных ветвей.
Нужно обрезать молодые, только начавшие плодоносить кусты. У молодого куста вырезают все лишние нулевые однолетние побеги, кроме 3—4, необходимых для пополнения куста основными ветвями. Вырезают в первую очередь слабые ветви в местах загущения. Если лишние однолетние побеги не вырезать, куст загустится, новые ветви будут развиваться слабо, а вскоре и совсем прекратится отрастание сильных нулевых побегов возобновления. Ветви более старшего возраста (если их не более 4) вырезают лишь в том случае, если они слабо развиты, повреждены стеклянницей или сломаны.

У хорошо сформированного взрослого куста черной смородины в конце вегетации имеются ветви разных возрастов — от старых до нулевых побегов замещения. После обрезки устаревших ветвей и лишних однолетних нулевых побегов в кусте остается 10—15 скелетных ветвей всех возрастов. Оставляют по возможности одинаковое число ветвей каждого возраста, примерно по 2—4, причем однолетних на 1—2 больше, а предельного возраста —на 1—2 меньше.
Образование новых ветвей в плодоносящем кусте черной смородины можно добиться вырезкой старых ветвей. При плохом отрастании нулевых бегов вырезают большее количество устаревших и слабых ветвей, а на оставшихся ветвях вырезают волчки, отросшие на нижней их части.

У черной смородины скелетные ветви быстро стареют; приросты на них ослабевают, перестают образовываться новые плодовые веточки, а старые в массе отмирают. Продуктивность ветви снижается, ветвь постепенно усыхает. Полноценность куста естественно поддерживается тем, что из подземных почек отрастают новые сильные побеги возобновления. Если не прореживать кусты смородины, они сильно загущаются. В таких кустах отрастает мало побегов возобновления, да и они развиваются в неполноценные малоурожайные ветви. Урожайность куста в целом заметно снижается. Чтобы улучшить отрастание новых сильных побегов возобновления и дать им развиться в хорошо разветвленные ветви, вырезают устаревшие, а также слаборазвитые, малоурожайные и поврежденные ветви всех возрастов. Из однолетних прикорневых побегов, отросших в предшествовавшем сезоне, оставляют лишь 3—4 наиболее сильных и расположенных в более свободной части куста. Остальные вырезают. Если оставлять вес вновь отросшие прикорневые побеги, куст опять загустится.

У плохо ветвящихся сортов (например, Сентябрьская Даниэля) ветви удаляют после четвертого-пятого года жизни, у других сортов — после пятого-шестого. При вырезке руководствуются не только возрастом ветви, но главным образом ее состоянием. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты и много плодовых веточек с крупными плодовыми почками, ее можно оставить еще на год. Наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало хороших плодовых веточек, ее вырезают в первую очередь.

Признаки устаревшей ветви черной смородины

Внешние признаки, которые указывают, что ветвь устарела и потеряла продуктивность, следующие:
1) концевой прирост большинства разветвлений ветви меньше 10—15 см или даже при значительной длине тонкий, со слаборазвитыми почками на всем протяжение;
2) из большого количества малых плодовых веточек значительная часть сухие, а у живых имеется только единственная верхушечная почка, притом слабо развитая. Если на веточках молодой ветви величина верхушечных ночек примерно 4—-6 мм. то на устаревших ветвях не более 2—3 мм. притом общее количество плодовых почек незначительно;
3) на устаревших ветвях кора темно-бурая, удельный вес молодых приростов, имеющих светло-серую и желтую окраску, очень мал.

Различия в обрезке разных сортов черной смородины

Сорта черной смородины различаются по характеру роста и плодоношения, что имеет значение при выборе типа обрезки.
В первую группу входят сорта с хорошей побеговосстановительиой способностью, у которых ежегодно отрастает много нулевых побегов из подземной части куста, но они плохо ветвятся, дают мало сильных разветвлений первого и второго порядков (Сентябрьская Даниэля). При обрезке сортов этой группы однолетние нулевые побеги для усиления ветвления сильно укорачивают, срезая до 1/3—1/2 их длины. Рекомендуется укорачивать также однолетний прирост разветвлений первого и второго порядков, если их длина превышает 20—25 см; срезают верхушку со слабо развитыми почками в среднем не более длины. У сортов этой группы ветви раньше стареют, и, как правило, их нужно вырезать в 4-летнем возрасте.

У сортов второй группы (Память Мичурина, Богатырь, Победа и др.) нулевые побеги отрастают в незначительном количестве (слаба побеговосстановительпая способность), что затрудняет создание полноценного куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. Скелетные же ветви их образуют много сильных боковых разветвлений первого, второго и даже третьего порядков. У сортов этой группы нулевые побеги не укорачивают или укорачивают очень слабо, снимая лишь невызревшую верхушку со слабыми почками. Отрастанию нулевых побегов у этих сортов способствует вырезка волчков, растущих от основания старых ветвей, и вырезка лишних старых ветвей, даже еще дающих сравнительно хороший урожай. Ветви этой группы дольше плодоносят и их вырезают в более старшем возрасте (5—6 лет). При отсутствии нулевых побегов возобновления, чтобы поддержать хорошее состояние оставленных ветвей, их слабо омолаживают, срезая окончание над боковым ответвлением с более сильными годичными приростами на 2—3-летней древесине.

Имеет свои особенности обрезка сортов алтайской селекции типа Голубки, Стахановки Алтая и др. У этих сортов большинство почек на прикорневых побегах нулевою порядка и разветвлениях первого порядка являются цветковыми. В средней и верхней части прикорневого побега часто появляются хорошо развитые плодовые образования (цветковые почки, кольчатки). Основной урожай у сортов такого типа сосредоточен в верхней и средней части побегов первого и второго порядков ветвления, поэтому любое укорачивание побегов приводит к снижению урожая. Обрезка сортов этого типа сводится к прореживанию кустов путем удаления отплодоносивших 4-летних ветвей без укорачивания прикорневых побегов и разветвлений первого и второго порядков.

При ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее, качество плодов лучше. В регулярно прореживаемом кусте новые ветви развиваются более сильными. Да и проводить такую обрезку легче и быстрее.

В запущенных кустах обычно нарушено правильное соотношение числа ветвей разного возраста. Имеется много старых и слабых ветвей, загущающих куст и дающих малый урожай. Молодых ветвей мало, плохо отрастаю, сильные нулевые побеги возобновления из подземных почек. Чтобы вызвать их отрастание, куст сильно прореживают, вырезая поломанные, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов. В первую очередь удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутрь куста. Удаляют слабые однолетние, нулевые побеги, оставляя 2—3 сильных на смену стареющим. Если их нет, надо в разных частях куста дополнительно вырезать 2—3 сильные старые ветви, а на оставшихся вырезать отросшие в их нижних частях волчки, чтобы побудить куст к образованию нулевых побегов. Однако не следует в один год вырезать все устаревшие ветви, пока не созданы им на смену новые. У оставленных старых ветвей срезают усыхающие окончания до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост на оставшейся части ветви.
Сильные однолетние побеги (нулевые), если они есть, и волчки на старых ветвях укорачивают для усиления ветвления. Подобным путем можно в течение 3—4 лет довести соотношение ветвей различного возраста в кусте до нормального и в дальнейшем продолжать обычную обрезку для правильно сформированного куста.

Полив

В засушливый год смородине необходимы 3—4 полива за вегетацию. Поливают растения 1—2 раза по зеленой завязи (в июне), после сбора урожая (во второй половине августа) и под зиму (в октябре).

Удобрения

При хорошей заправке почвы посадочной ямы удобрения в первый год под эти культуры вносить не нужно. Почву вокруг куста следует замульчировать перегноем, компостом или навозом. Навоз не должен прикасаться к растениям. Если же, несмотря на хорошие погодные условия, летом в первый год после посадки листья растений будут светло-зелеными (а не темно-зелеными), в июле растения следует подкормить жидким азотным удобрением. Для этого растворяют в ведре 12—15 г аммиачной селитры и используют на каждое растение по полведра раствора.

Смородина больше нуждается в фосфоре, чем крыжовник. Последний же требует больше калия. Смородина нуждается в известковании сильнее, чем крыжовник.

Начиная со второго года после посадки надо улучшать почву вокруг куста внесением фосфорных, калийных и органических удобрений. Коренное улучшение почвы у смородины надо закончить за 3—5 лет. Период заправки почвы у крыжовника можно несколько увеличить, так как он растет медленнее, чем смородина.
Улучшая почву вокруг кустов крыжовника и смородины, надо учитывать, что крыжовник больше нуждается в калийных удобрениях, чем смородина. Смородина, особенно красная и белая, чувствительна к избытку хлора. Калийные удобрения, содержащие хлор, вносить в высоких дозах лучше осенью. Крыжовник к хлору менее чувствителен. Основная масса корней крыжовника размещается под кроной.
У смородины же корни распространяются немного дальше, чем у крыжовника, но и у нее основная масса корней также находится под кроной. Во взрослом состоянии кусты смородины и крыжовника разрастаются в ширину до 1,5, иногда до 2 м. Эту площадь и надо заправлять удобрениями.

На средних по плодородию почвах надо внести навоза или другого органического удобрения в сумме за все годы заправки почвы по 30—50 кг на куст; если же навоза достаточно, то под крыжовник его лучше дать больше, чем под смородину. Из минеральных удобрений надо внести: суперфосфата 400—500 г, но лучше вносить не один суперфосфат, а в смеси с другими, менее растворимыми фосфорными удобрениями — фосфоритной или костной мукой, обесфторенным фосфатом и т. д. (200 г суперфосфата и 300—400 г костной или фосфоритной муки); калия хлористого 150—200 г (больше для крыжовника, меньше для смородины). Этого количества удобрений достаточно для улучшения средних по плодородию почв; на почвах же более богатых норму удобрений можно несколько снизить, а на очень бедных — увеличить. Указанное выше количество удобрений надо распределить по отдельным годам на весь период.
Минеральное азотное удобрение вносят рано весной, преимущественно под куст, то есть в то место, где находится основная масса корней. В годы, когда вносят навоз весной или осенью предыдущего года, минеральное азотное удобрение не вносят, а если вносят, то в небольшом количестве. Если навоз не был внесен, весной дают минеральное азотное удобрение — по 25—30 г аммиачной селитры на 1 м² или 40—50 г сернокислого аммония (азота из расчета 8—10 г действующего вещества). Эти дозы можно внести в два приема: одну часть (большую) рано весной, другую — летом в подкормку. В один год можно вносить навоз, фосфорное и калийное удобрение, а можно вносить их раздельно. В зависимости от роста куста дозы надо увеличивать или уменьшать или удлинять срок заправки. Под смородину дозу суперфосфата лучше увеличить, если почва бедна растворимым фосфором.

Различные растения на разных почвах предъявляют неодинаковые требования к содержанию питательных веществ в разные периоды жизни. На тяжелых почвах, где выращивают ягодные культуры, должно быть обменного калия до 20— 25 мг, на средних — до 15—18 и на песчаных — до 8—10 мг на 100 г почвы; фосфора (по Кирсанову) для крыжовника — не менее 15—20 мг на 100 г любых почв, для смородины — 25—30 мг.

Диаметр круга должен быть равен диаметру куста или быть немного больше его (на 25%), для маленьких кустов — не менее 1 м.

Заделывают удобрения при перекопке почвы вокруг куста (за пределами кроны) глубоко, а под кроной куста мелко.

После заправки почвы надо поддерживать созданное за прошлые годы плодородие на высоком уровне. Для этого по приствольному кругу шириной, равной кроне куста или немного больше, следует ежегодно вносить минеральное или органическое удобрение в отдельности или совместно. Ориентировочно можно указать следующие дозы удобрений под каждый куст взрослых растений, дающих высокие урожаи: аммиачной селитры 60—75 г, суперфосфата 100—120 г, хлористого калия 30—40 г (или плодово-ягодной смеси 300—350 г). Азотное удобрение вносят ежегодно, а фосфорное и калийное раз в 2 года. Навоза, если его вносят отдельно от минерального удобрения, дают по 10—15 кг на куст. В зависимости от состояния растений приведенные дозы увеличивают или уменьшают.
Минеральное азотное удобрение можно вносить и так: часть — рано весной, часть — в виде подкормки летом, вскоре после цветения — в период осыпания
завязи. На легких песчаных почвах в подкормку, кроме азота, можно дать и калий. При этом дают не одну летнюю подкормку, а две-три